Janne

Nja, när man nollställer photometern så tar man bara hänsyn till färgen på vattnet. Någon nitrit har vi väl inte i våra burkar förutom de första veckorna när stenen är ny och inte inkörd. /Janne

Ja frågan är vad gränsen går och hur mycket den påverkar. De vanliga nitrattesterna är ju ganska grovhuggna så det har kanske inte någon praktisk betydelse. Om man har någon mer exakt photometer, skulle man inte då kunna kalibrera om den för t.ex. 1.025 i salthalt, störning borde väl vara lika mycket hela tiden. Man skulle ju kunna göra en mätserie och sedan ha en enkel översättningstabell. Tänker jag fel? /Janne

Jag har alltid funderat över den praktiska betydelsen med kloridstörning i saltvattensakvariet. Det som fick mig till att göra testen var att jag skulle mäta mina näringsvärden efter att mitt akvarie hade stått orört i ett halvår med sparsam matning. Fosfaten mätt med Hanna var 0,01 mg/l och nitraten var 0.2, rätt nära 1 till 10 med lite mätfel, som borde vara det ideala förhållandet. Kunde det vara så att kloridestörningen inte hade någon praktisk betydelse och Salifert nitrattest prickade rätt innom felmarginalen. Idag så fick jag lite tid över och tog lite vatten från mina Koi karpar och spädde ut det till ca: 2 mg/l nitrat. Jag tog en annan tillbringar och hällde över hälften av vattnet och saltade på med KZ RBS tills jag hade 1.026. Resultatet mellan de båda testerna är väldigt lika, jag kan ej se någon skillnade mellan dem. Ljuset faller lite olika så det förvillar lite, men se själva. /Janne

Hej Calle, Jag skulle ta bort kalkmixern och gasa på lite med ZEOstarten, men bara så kurvorna går åt rätt håll (pekar nedåt). Med så mycket nitrat skulle inte jag vara så orolig för korallerna, det är värre när man har för mycket fosfat i förhållande till nitraten, då kan det bli tufft att bli av med näringen via bakterieexport och då kan man bli tvungen att ta till fosfatremover. Du måste våga att gasa på så du tär på näringsreserven, annars kommer du aldrig ner dit du vill, men ta dig dit lite försiktigt. Ta t.ex. 2 drp. till om dagen och forsätt att mäta under några veckor, kommer fosfaten i vattenkolumnen sjunka då men bara några tiondelar, så vet du att du tär på reserven och det börjar läcka tillbaka från stenen till vattenkolumnen. Gör det inte det så måste du höja dosen ännu mer osv. /Janne

I så fall kanske den inte stämmer, det är ett examensarbete på LTU, här är den i alla fall. http://epubl.luth.se/1402-1617/2002/193/LTU-EX-02193-SE.pdf /Janne PS den handlar om avloppsrening, men den beskriver de processer som vi akvarister är intresserade av på ett enkelt sätt. DS

Hej Petter, För mig får du tillsätta socker, vill bara upplysa om farorna som kan uppstå. "Den kolkälla som normalt ger högst denitrifikationshastighet är ättiksyra. Vid användande av stärkelse, socker och råsirap bildas både nitrifierare och fermenterare. Detta är en nackdel då kolkällan går åt till dessa istället för till denitrifierarna. Bakterier som bildar ammonium istället för nitrat kan bildas när stärkelse, socker och råsirap används som kolkälla. Då sker ingen kväveavskiljning, utan kvävet återgår till ammoniumform. Organiska syror ger en stor variation av bakterier som denitrifierar, medan alkoholer ger till antalet fler denitrifierare. (Carlsson & Hallin, 2000) Denitrifierarna har lätt för att snabbt tillgodogöra sig etanol och det är att föredra framför metanol när kolkälla bara används under kortare perioder (Carlsson & Hallin, 2000). Etanol är en perfekt kolkälla vid denitrifikation därför att tillväxthastigheten hos denitrifierarna är betydligt högre med etanol än med metanol och den stabiliseras snabbare med etanol (Lie, 1996)." /Janne

Om det skulle vara kyvetten så skulle man kunna testa det genom att sätta en bit maskeringstejp på kyvetten och en på photometern, så man har samma läge på den när man nollställer den som när man genomför testen. Använd bara plastploppen och hoppa över att skruva på locket, ställ den mörkt istället så ljuset inte påverkar. Då skulle photodioden eller vad det nu är skära igenom samma punkt hela tiden och det problemet skulle vara eliminerat. /Janne

Hej Calle, tråkigt och höra att du inte får någon ordning på Hannan. Jag är inne på mitt fjärde 100-pack med reagens och har aldrig fått så stora svängningar, mitt typiska värde är 0,01-0,02. Under det sista halvåret så har jag kontrollmätt alla skillnader mot tidigare mätning. Vid några tillfällen så har det varit rena mätfel som inte gått att upprepa, men inte så många gånger och mätfelet har inte överstigit en tiondel. Den vanligaste skillnaden mellan mätningarna(från en dag till en annan dag) har varit en hundradel, några gånger har det skilt två hundradelar och någon gång tre hundradelar. Det har alltid funnits en anledning till skillnaden. Jag har mätt varje dag i månader och samma värde har upprepats dag efter dag, så länge jag ej ändrar doseringen av kolkällan. Ökar jag på kolkällan med två droppar/dag så kommer fosfaten sjunka en hundradel efter någon dag. Om värdet stämmer vet jag ej, men den reagerar iaf. på min handlingar och värdet verkar vara vettigt. Det enda jag kan se som skiljer våra mätningar är mängden fosfat, men jag förstår inte varför det skulle gå sämre. Du verkar ju ha ganska mycket fosfat, men att det ska flukturer så mycket mellan provtagningen av vatten verkar ju inte heller troligt. Du skulle ju kunna späda med osmosvatten så du kommer ned till 0,03 för att se om det går bättre att upprepa mätningarna i den nivån. Då mäter du "samma" vatten hela tiden också. Om det går bättre så har vi i alla fall samma beteende, annars så måste det vara något knas med din Hanna. Nu såg jag att att du haft en session med Leffe också, det talar ju också för att den fungerar bättre i låga nivåer eller vad det nu är. /Janne

Jag håller med, man missar ju den finaste vyn, alla koraller är finast uppifrån och för att inte tala om musslorna. Jag gillar närheten till revet inget emellan, ett inbyggt blir lite mer en tavla med ram som avskärmar istället. Men det är ju kul att inte alla akvarier ser likadana ut. Igår så var det några småflickor inne och tittade på akvariet, de stoppade ner händerna och blev putsade av räkan, snack om att deras upplevelse förstärktes. TOTM 05 var klart häftigt, med de korallerna så har jag inga problem med att tekniken syns. /Janne

Det är väl inga konstigheter, det är förvånadsvärt vad mycket fosfat man kan binda i LS som legat i vatten med höga halter av fosfat, det har många begagnatköpare av LS fått smaka på. Lite beroende på hur och hur länge den blivit usatt, men det kan ta många månader och kurera stenen, det beror ju även på vilket slutmål man har. Jag har igentligen aldrig funderat på variationerna över dygnet, bara att fosfaten sjunker och det långsamt. Men det Stig var inne på tror jag också på, likväl som jag också tror är att användande av kalkvatten ökar på bindningen av fosfaten i LS. /Janne

Jag läser inläggen lite sporadiskt här på SG, men ikväll så läste jag den här tråden i brist på andra. Det var kul enda tills jag kom fram till akvariet har en fosfatnivå på 0,6 och då får du ursäkta mig Lasse att jag blir jag lite OT. Det är ju ett gigantiskt värde och att vad man än gör så skulle det bara bli bättre, stoppa i fosfatremover, vodka eller något annat mot fosfaten. Varför hålla på med URSR när man vet vad som är problemet, det känns lite som konstgjord andning? Jag skulle fundera på omstart och någon fungerande metod. /Janne

Om du ska odla koraller så skulle det kanske vara ide att ta reda på mulmen från fisksystemet till korallerna. Men det skulle kräva någon form av ihopkoppling av systemen under själva pumpningen. Ska du kombinera ZEOvit-metoden och droppfilter? /Janne

Okay då är jag med. /Janne

Min erfarenhet av näringsämnen som svajjar är att det bara blir TN inte RTN. Antinge så går bara topparna sönder eller så kryper vitnaden nerifrån. Det första förloppet är jag inte rädd för och kan hålla på i veckor utan att det blir problem, de sista förloppet är värst och kan leda till att korallen stryker med om man inte vidtar åtgärder. Jag tror att den vanligaste orsaken i ett akvarie som utlöser RTN är någon typ av brist. /Janne

Jamen då är det bara att ösa på, en stor skummare och zeolitreaktor och ajöss med alla näringsämnen. Det intresantare är om det ska vara karantän också och ta emot nyimporterad fisk? Hur gör du med UV och den ojämna belastningen som kan uppstå? /Janne

Jag försöker förstå hur du menar Crille. Styr du inte i huvudsak med kolkällan och pratar om nån turboeffekt när du "överdoserar" bakterierna? För du kan väl inte reglera nedåt med bakterierna och fortsätta att ösa på med kolkällan? /Janne

Vad menar du föresten med hög last? Ska du blanda fisk och koraller? /Janne

Det är inget konstigt med det, det är enl. maualen att dela upp doseringen av kolkälla, jag doserar en droppe kolkälla på morgonen och en på kvällen. /Janne

Okay det förklarar saken, jag trodde du börjat smaka på ZEOflaskorna. Magnus, du får väl dimensionera zeoliten efter belastningen och då blir det inget problem med att dosera mycket kolkälla, de går ju hand i hand. /Janne

Jag är lika intresserad som Magnus, varför ska man tillsätta mera bakterier när man vill bli av med dem på inredningen? /Janne

Det här är min syn på problemet. Zeolitfiltret är den mest aktrativa platsen för bakterierna, därför föredrar de att leva där. När det inte finns mer plats för bakterierna i zeolitfiltret och det serveras för mycket kolkälla/aminosyror i proportion till platsen att sitta på, så flyttar de ut på inredningen och bildar även bakteriefilm där. Därför kallar man det ju överdosering och för mig blir det då naturligt att då dra ner på kolkällan/aminosyrorna. Eftersom det här är ett uppstartsproblem så skulle jag ta signalen att man kör hårt och ta det lite lugnare istället för att inte få problem med korallerna. Skulle man ha mer zeolit i filtret så skulle det ju finnas mera plats för bakterierna att sitta på så då skulle inte problemet uppstå heller, men troligen så skulle man få andra problem istället med ett överdimensionerat filter, om man inte bara har fisk, för då är det bara att blåsa på. Man skulle ju också kunna pumpa zeoliten oftare för att få högre omsättning i filtret också. Möjligheterna är oändliga med metoden och tyvär så finns det många svar på ett problem och det gör det lite krångligare med t.ex. en manual, men roligare för en som gillar utmaningar. /Janne

Tidigare när jag hade en Aqua Care så skulle man ha den gamla rotorn för den nya höll inte. Nedan är urklippt från aqua care men bör gälla din också. Changes at Eheim pumps The EHEIM company has changed the universal pumps series, that is built in some AquaCare products like chalk reaktors, nitrate filter, "Kalkwasser" reactors and skimmers. Please, ignore the order numbers of the spare rotors of the pumps, writen in the instruction manuals of the pumps. These carbon types (new type) are NOT suitable for sea water. For this pumps please order the rotors (old type) with following order numbers: Pump spare rotor number of EHEIM für AquaCare Geräte Eheim 1046 => 21 9 76 44 990 Eheim 1048 => 21 9 76 45 990 Eheim 1250 => 21 9 76 40 900 /Janne

Det missade jag, jag tror det gäller alla(har ju inte haft alla än). /Janne

Det skall väl vara metallaxel till kalkreaktor. /Janne

Då har de nog ingen effekt, jag tror det är en av anledningarna till att vissa inte tycker de tillför något. /Janne