Christian J

15 hours ago, Peter Munkhammar said:

Alla värden klockrena hittills i enlighet med manualen, inkl salthalt och temp. Allt utom möjligen nitrat som är lite högt(25-50). Ammoniak och nitrit =0.

25-50ppm nitrat kan vara för högt för känsliga koraller, annars är det OK (men inte idealiskt) i ett inkört kar. Men så höga värden under inkörningen låter onormalt, förekomst av nitrit kan visserligen ge felaktiga värden på nitrattest, men samtidigt skriver du ju att nitrit är noll? Kolla att du inte mätt fel på något sätt.

Quote

Har varit lite sparsam med ljus kanske. Min fråga: har inte tillstymmelse till alg-produktion ännu, varför? Bra eller dåligt?

Det är nog inget problem, och kan beror på för lite ljus eller kanske brist på näring i vattnet. Men har du levande sten borde det följa med både alger och åtminstone någon näring. I början är det annars mest oönskade alger som växer, t ex kiselalger, cyano, och sedan gröna trådalger. Kalkalger växer långsammare, det kan ta veckor och månader innan de börjar sprida sig i karet.

Quote

Dags för ”rengörings-teamet” trots avsaknad av alger?

Algätare behövs inte förrän det börjar synas tecken på alger. Djur som äter detritus och matrester behöver ju också mat, så de behövs egentligen inte förrän du börjar mata (du kan givetvis skaffa dem och mata direkt om du vill).

Quote

Clowner? Någon liten korall? Eller vänta till även nitrat =0? Tacksam hjälp/Peter

Du kan säkert sätta i tåligare fiskar nu efter 14 dagar (men inte för många på en gång kanske). Du kan säkert också testa med någon billig och härdig korallsort som t ex Green Star Polyps, men kanske vänta någon vecka till med koraller generellt (och längre med dyra eller känsligare sorter).

Förutsatt att testvärdena stämmer så skulle jag dosera fosfat (kaliumdivätefosfat i lösning). Dels tror jag både chaeto och kolkällebakterier behöver fosfat för att kunna ta upp nitrat, dels kan nollad fosfat skada koraller och gynna fulalger (dino).

Har även läst att chaeto får svårare att ta upp nitrat vid höga värden, så är det bråttom kanske vattenbyten är snabbast och enklast.

13 hours ago, Thomas Salt said:

Alternativ 2 eller 3 är ikke ett alternativ, da försakringen inte kommer däcke noget om du har gjort om konstruktionen

Har aldrig hört talas om en sådan begränsning, står det i några försäkringsvillkor? Möjligen skulle ett försäkringsbolag kunna skylla på "oaktsamhet" om man gjort ett slarvigt arbete (men då rimligtvis bara om karet går sönder precis där man själv limmat), eller om man minskat säkerheten genom att ta bort mittstag och kantlister.

15 hours ago, nike83 said:

Bubblan sitter dock ej i fogen med glas mot glas, utan sitter utanför denna yta.

Har silikonet där någon praktisk betydelse för att hålla ihop rutorna? Däremot kanske en ny bubbla kan indikera att resten av limfogen också är dålig, även mellan glasen.

2 hours ago, AndreaR said:

Hej igen.... Kan man köra ett saltvatten aquarium utan skummare? Min ha lagt av o jag titta på priser

Det finns flera fina kar som körts utan, men det kanske blir lite känsligare.

Skummaren lär bidra till syresättningen, kanske särskilt nattetid när korallerna inte bedriver fotosyntes, men om man istället har t ex en algreaktor som är belyst nattetid kanske det inte blir något problem.

Skummare kanske även tar bort en del ammonium innan gröna trådalger hinner ta upp det, så risk finns för ökad algväxt om det inte finns gott om algätare.

2 hours ago, Mattias7898 said:

Har du det i serie får du inte rent för mycket flöde igenom reaktorn om du skall kunna hålla x antal gånger omsättning i karet?

Det tror jag inte, algreaktorns manual rekommenderar att köra pumpen på max 2200l/h. Returpumpen ger bara omkring 1000l/h tror jag.

12 hours ago, Mattias7898 said:

Jag har testat det och tyckte inte det blev bra, hade ett t på returen och en ventil så jag kunde ändra flödet till reaktorn, men när reaktorn började sättas igen så ändrades flödet till returen till mer flöde, med följd att det började rinna mer tillbaka i nöd röret, så man fick ständigt hålla på att ändra membran ventilen på huvudröret för att inte ha det till att plaska hela tiden.

sen var det svårt att få rätt flöde till reaktorn då vatten alltid vill ta lättaste vägen, så merparten av flödet gick till returen.

Jag hade tänkt koppla algreaktorn i serie. Frågan blir då hur mycket returflödet skulle minskas av ökad algväxt i reaktorn, kanske man måste gallra ofta för att behålla ett jämnt flöde. Alternativt kanske chaeton växer logaritmiskt, vilket skulle leda till en plötslig kraftigt minskning av flödet --inte bra heller, särskilt inte för mig som använder häverbaserad ytavrinning.

Förutom returpumpen i sumpen använder jag ytterligare en pump för algreaktorn. Skulle man inte kunna rationalisera detta, och låta algreaktorns pump dessutom tjänstgöra som returpump? Har någon provat detta? Båda använder samma slangdimension, algreaktorns är dessutom en DC-pump med justerbart flöde 1200-2200l/h.

Möjligen förlorar man flexibilitet med bara en pump, om man t ex skulle vilja ha ett starkare flöde i algreaktorn än tillbaka till visningskaret. En returpump förlorar ju mycket flöde eftersom den måste pumpa upp vattnet över kanten på visningskaret.

Tubastraea behöver inget ljus alls.

24 minutes ago, Oscarhaglund said:

Enklast vore ju att koppla in sig på osmosen men då leker med elden

Om osmosen är monterad över ett avlopp så är det väl ingen större fara? Och om den inte är monterad så, så leker du väl redan med elden?

10 hours ago, nikas68 said:

Pga lite låga näringsvärden så drog jag ner på vattenbytena och ökade på matningen. Åkte på semester i 10dagar

Det kanske är säkrare att dosera N och P direkt, för att undvika risk för ammonium. Fiskar klarar tio dagar utan mat, däremot kanske man kunde mata kräftdjur sparsamt med foderautomat nattetid så de inte ger sig på andra djur?

Quote

1. Tror ni som jag att det var Oodinium som mina fiskar fick

Ingen egen erfarenhet, men gissar snarare på Crytocaryon. Båda kräver att parasiter finns i vattnet, annars blir det inget utbrott oavsett vattenvärden. Men Oodinium verkar vara mycket dödligare än Cryptocaryon, om detta stämmer verkar det osannolikt att den skulle ha funnits latent i karet en längre tid utan att märkas? Ooodinium verkar ge en guldfärgad beläggning, till skillnad från Cryptocaryons vitgrå prickar.

Jag är f.ö. lite osäker på vad som avses med Oodinium (engelska Velvet disease) på nätet. Det verkar finnas flera arter i släktet Oodinium, men även Amylodinium ocellatum, plus äldre synonymer.

Quote

2. Gäller det samma cykel som för prick?

På ett ungefär, tror jag.

Quote

3. Hur länge skall karet vara fisklöst för att eventuella parasiter skall dö ut? Läst 70 dagar för prick ?

På https://en.wikipedia.org/wiki/Amyloodinium_ocellatum står det:

"The lifecycle of A. ocellatum is direct and divided in three phases. In general, it can be completed in five to seven days when temperature and salinity are between 23-27 °C and 30-35 ppt respectively."

Om ovanstående stämmer verkar det räcka med nån vecka, förutsatt att det verkligen är Amyloodinium. Har inte hittat några exakta siffror för släktet Oodinium. För Cryptocaryon verkar det variera beroende på temperatur och variant, 70 dagar behövs nog bara om man vill vara helt säker (men då bör man kanske använda karantän till allt man sätter i karet därefter).

24 minutes ago, AndreaR said:

Ska ta det lite sakta med ta ner värden.... Anemoner ser fortfarande trött ut.... Hoppas dom ta sig

Jag ha bytt sand en vecka sedan och det ser ut så nu. Är det normalt? 

 

Gör inte för många förändringar på en gång, det kan stressa djuren. Ny sand brukar leda till tillfällig algväxt, men det bör avta med tiden.

Kan slemmet ha kommit från anemonerna? Mjukkoraller avger ibland ett slemskikt för att rengöra sig, men jag tror inte det skulle sätta igen ett filter.

2 hours ago, Oscarhaglund said:

Är inte artemia lite som godis? Fiskarna älskar det men det är långt ifrån nyttigt?

Ingen aning om det är onyttigt generellt, men kirurger behöver som sagt vegetabilier också. Min kirurg tar hellre artemia än nori om den får välja, så det gäller att ge den norin först...

2 hours ago, AndreaR said:

Bra ide att mäta värden för o efter vattenbytte också om detta är väldigt tidskrävande för att jag kör droptester just nu

Du måste inte göra det varje gång, bara för att se på ett ungefär hur mycket skillnad vattenbytena gör.

Var lite försiktig när du minskar fosfat så det inte går ner till noll, det leder lätt till problemalger.

3 hours ago, AndreaR said:

Räcker det med ett 5 %ig vattenbytte i veckan? 

Det beror på vad du vill åstadkomma med vattenbytet... Mät före och efter och se hur stor skillnad vattenbytena gör.

Ska det inte stå Mg 1410? Fosfat 2,5ppm är högt, men behöver inte vara någon katastrof vad jag förstått.

Jag tycker anemonerna ser normala ut på bilden, det är normalt för dem att dra ihop sig ibland. Om de däremot är kontinuerligt sammandragna eller ständigt vandrar runt kan de bero på vantrivsel. Om du har flyttat karet kanske själva flytten oroat dem lite, men då bör de snart återhämta sig.

12 hours ago, jonasroman said:

Den var fin, vad är det för något?

Har fler akvarister rapporterat liknande värden på koppar mm (såvida inte videon fått sådan spridning att alla omedelbart upphört med användning av aktivt kol)? Kraschen som nämns måste väl ha skett väldigt fort, innan de ens hunnit märka av ökningen av koppar mm på sina ICP-tester (jag förutsätter att en partnet till Triton gör regelbundna sådana), så om det dåliga kolet kommit ut i handeln så borde det väl ha märkts av fler vid det här laget.

7 hours ago, jonasroman said:

ett sådant här uttalande får ju enorma konsekvenser

Ja andra tillverkare av aktivt kol lär ju inte uppskatta att bli misstänkliggjorda i sådana svepande ordalag...

Själva boxen är 57mm enligt manualen, sen tillkommer ytterligare 44mm för gallret men det sticker bara ner ca 10mm under vattenytan. Röret har 40mm diameter och ska klara 1500l/h enligt Tunze.

En annan idé kan vara att använda enbart våtsidan på överrinningen du länkade till, och bygga en egen glaslåda med PVC-genomföringar på utsidan.

2 hours ago, Oscarhaglund said:

Är det någon som känner till något likvärdigt som går att få tag på häromkring som är anpassade till europeiska mått?

Tunze Wall Overflow (1076/2) ser väldigt liten ut. Den verkar inte tillverkas längre, men kanske någon butik har kvar i lager.

5 hours ago, jonasroman said:

Ett akvarium i United Kingdom, kollega till ehsan, vi kan gissa vem det är ,

"Partner" sa han, kan det inte betyda en vanlig kund också?

Man bör absolut ta det på allvar, men även hålla i minnet att det troligen leder till ökad försäljning av ICP-tester...

Även mina Tunze streampumpar får sina insugsgaller igensatta av slam på bara ett par månader. Är detta normalt? Kan inte minnas att mina tidigare projekt någonsin var så smutsiga. Kanske jag matar mer nuförtiden, och suger aldrig upp detritus från sandbotten längre.

29 minutes ago, Mimsen said:

Vi har fått akvariet helt tätt med tving samt ett spännband som extra säkerhet

Det är kanske ingen dum idé faktiskt som extra säkerhet (även på kar som inte läcker), iaf om karet är inbyggt i väggen så tvingarna inte syns.

12 hours ago, Mimsen said:

 jag hann fram i tid och höll ihop akvariet tills dess att maken kunde lokalisera en lång tving och två plankor så vi kunde hålla ihop sidan.

Det där låter som en närmast heroisk räddning! Blir det inte ett väldigt tryck från vattenvolymen om man försöker hålla ihop rutorna med muskelkraft?