Christian J

Företagsakvarium har en 340g förpackning av Julian Sprung's Sea Veggies Nori för 899kr, det blir 2:64kr per gram. Frågan är om de hinner gå åt innan vitaminerna blir för gamla...

Det har du rätt i, jag missade det helt.

Asiatiska livsmedelsbutiker har rostad nori, men soltorkad finns nog bara i akvariebutiker.

Här står lite: http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/161524/1/29.pdf "...significantly smaller tomonts were produced from adult grouper after three successive exposures than the tomonts produced after a single exposure to the parasite. [...] Results suggest that a protective immunity has been conferred on the immunized grouper as indicated by high antibody titers in the mucus of C. irritans-exposed fish and higher survival and fewer parasites in vaccine-immunized fish than the control groups. The conferred immunity played a major role in preventing or limiting the adhesion, invasion, and development of C. irritans theronts on the skin of the immunized grouper." Och här: https://www.researchgate.net/publication/6674024_Protective_immunity_in_grouper_Epinephelus_coioides_following_exposure_to_or_injection_with_Cryptocaryon_irritans "The protective immunity of grouper (Epinephelus coioides) against Cryptocaryon irritans was determined after immunisation by surface exposure or intraperitoneal injection. Specific antibody titres of immunised fish serum and skin culture supernatant were determined by enzyme-linked immunosorbent assay and immobilisation assays. Specific antibody can be detected in some immunised fish at Week 1 and in all immunised fish at Week 2, and the peaks were between Weeks 4-6. Specific antibody was still evident in the serum and skin of immunised fish at Week 8, and provided good protection against challenge with C. irritans. These findings indicated that humoral and skin mucosal immunity play important roles in fish against C. irritans infection." Vad detta innebär i detalj har jag ingen aning om.

Det har väl ingen påstått? Däremot kan jag mycket väl tänka mig att stress försämrar immunförsvaret, vilket borde försvåra existerande parasitangrepp.

30 dagar låter onödigt långt för att bli av med parasiter som är frisimmande eller sitter fast på fisken (om de antas dö av de hyposalina vattnet), men samtidigt kanske lite kort för att cystor/ägg på botten garanterat ska hinna kläckas (en del menar att 30 dagar räcker i tropiska vattentemperaturer, om jag minns rätt). Sedan längre ner i samma inlägg skriver han: "Scientific research also showed hyposalinity at 15 ppt (1.011 SG) for 2 days eliminated juvenile and adult flukes. When maintained for 5 days, egg hatching was prevented" (dessvärre utan källa till den vetenskapliga forskningen). Motsäger inte det vad han skrev innan om SG 1.009 i 30 dagar?

Här är en artikel om att sänka salthalten till 14 promille en vecka som behandling mot bland annat prick: https://reefs.com/magazine/aquarium-fish-applications-for-hyposalinity-therapy-the-benefits-of-salinity-manipulation-for-marine-fish/ Jag vet inte om lägre djur gillar så låg salthalt, men har man bara fisk kan man annars göra det direkt i huvudkaret. Eventuellt kan man först plocka ur de lägre djuren och sätta dem i ett annat kar under tiden, koraller är ju oftast lättare att fånga in än fiskar. Fiskar lär inte ha några problem med en snabb sänkning av salthalt, däremot bör man höja långsamt efteråt, kanske under en veckas tid genom att ersätta avdunstat vatten med saltvatten. Om man sänker salthalten i huvudkaret så kommer man kanske inte att utrota parasiterna i det (parasiternas cystor på botten tål kanske lägre salthalt?), utan det är kanske mer som en tillfällig lösning medan fiskarna förhoppningsvis utvecklar immunitet. Och om man istället behandlar fiskarna utanför huvudkaret måste det återigen gå utan fisk ett par månader efteråt för att alla parasiter skall försvinna.

Du menar med alla fiskarna i baljan samtidigt? Ja då går det förstås fortare, bara de inte förorenar vattnet för mycket under tiden. Man kanske kan använda ammoniumbindande medel (t ex Seachem AmGuard?), eller byta vatten ännu fler gånger under behandlingen, eller mata ytterst lite. Dock måste fortfarande huvudkaret stå tomt ett par månader efteråt.

Vill bara tillägga att Prick, Ich och Cryptocaryon är olika namn på samma parasit. Detta gäller alltså om karet är tomt på fisk. Antalet dagar verkar variera mellan olika studier (Humblefish-artikeln nämnde f.ö. 76 dagar), jag tror inte det finns någon exakt siffra men det är förstås alltid säkrare att vänta en längre än kortare tid... TTM (Tank Transfer Method eller Hinkmetoden på svenska, sök på forumet för detaljer) verkar vara ett effektivt sätt att få bort parasiterna från fiskarna, men det är väldigt omständligt. Man måste alltså först fånga en fisk, behandla den med TTM och sedan sätta den i ett separat karantänskar, därefter upprepa proceduren med nästa fisk osv. Har man t ex 10 fiskar lär det ta sin rundliga tid... När sedan samtliga fiskar till slut behandlats och befinner sig i karantänskaret så måste det smittade huvudkaret gå utan fisk i ytterligare ett par månader. Koppar är giftigt för kräftdjur, kanske andra lägre djur och även fiskarna själva om man överdoserar, så det bör inte användas i huvudkaret. Instämmer, det lär ha svårt att smitta mellan fiskar.

Det är nog inte svamp, men skulle kunna vara Prick (Cryptocaryon). Jag skulle rekommendera den klistrade tråden om Prick för mer information om parasitens livscykel och behandlingsmetoder: https://saltvattensguiden.se/topic/40636-vita-prick-behandling-fakta-myter/ Prick dödar sällan fiskarna första vågen, men den brukar återkomma i vågor och smitta fiskarna igen, och om varje våg då blir större än den förra kan fiskarna till slut dö av det. Men de kan också utveckla immunitet och bli helt symptomfria. Är det däremot Amyloodinium så kommer som sagt fiskarna troligen att dö mycket fortare. Om alla fiskar skulle dö (oavsett av vilken parasit) så bör du vänta med att sätta in nya fiskar ett par månader(?) efteråt. Parasiterna finns kvar som cystor även i kar utan fisk och kan smitta nya fiskar flera veckor efteråt. För att ge fiskarna de bästa förutsättningarna rekommenderas nyttig fiskmat, bra vatten och en allmänt stressfri miljö. Bar botten utan sand gör det svårare för prickparasiterna att fullborda delar av sin livscykel. Tillräckligt med gömställen kan också minska stress hos fiskarna, men att börja möblera om i karet kan förstås också öka stressen, så vänta åtminstone till en symptomfri period i prickcykeln. En UVC-sterilisator är lite dyr, men det kan den kanske vara värd om du har många och dyra fiskar. Det kan hjälpa en del under parasitens frisimmande stadium, men bara om sterilisatorn är tillräckligt dimensionerad (både Watt-styrka och vattenflöde). Jag vet inte så mycket om sådana men det finns tidigare trådar om dem här på forumet. De flesta fiskaffärer använder UVC, jag tror inte de lyckas få bort samtliga parasiter men det håller åtminstone nere koncentrationen tills fiskarna får lättare att utveckla immunitet. När man kommer hem med en ny fisk och har acklimatiserat den kan hälla den ner en håv och sedan kasta butiksvattnet för att minska risken att frisimmande parasiter följer med. Fiskarna själva kan förstås ända vara infekterade, och sitter parasiterna inuti gälarna syns de inte från utsidan.

dubbelpost

Jag misstänker att ICP-tester kan visa för höga värden om det följt med t ex kiselalger i vattenprovet. Jag fick också skyhöga värden med Triton-test, medan Saliferts dropptest bara visade 0-0.03ppm. Om du inte har problem med kiselalger (ej att förväxla med dino) så är det nog inget problem. Kan det vara någon annan form av partiklar som fastnat i filtret? Alger borde inte kunna växa där, varifrån skulle de få ljus? Mögel möjligtvis, om filtret stått oanvänt och fuktigt länge, men inte såpass fort?

Se bara till att sumpen kan rymma hela vattenvolymen utan att översvämmas om ATO:n skulle hänga upp sig...

Ja, i en (fuktig) frigolitlåda. Jag tror inte någon levande sten fraktas i vatten av kostnadsskäl, förutom små bitar som vildfångade koraller mm växer på.

Är ni säkra på att det är ammoniak NH3 och inte ammonium NH4? Vid högre pH-värde omvandlas mer ammonium till det ännu giftigare ammoniak , så kanske en syresten gör mer skada än nytta, eftersom den vädrar ut koldioxid vilket leder till höjning av pH. I en nödsituation kan man nog byta så mycket vatten som det är praktiskt möjligt att blanda till, se bara till att temperatur och salthalt på den nya vattnet är tillräckligt nära så inte djuren chockas. Alternativt skulle ni kunna flytta fiskarna till en annan behållare (t ex en hink) med nytt saltvatten, men bara om de går att fånga in utan att stressas. Halten av ammonium/ammoniak bör gå ner så fort bakterierna hinner med att bryta ner det till nitrit NO2 och sedan nitrat NO3. Mata inte alls under tiden. Fiskarnas urin kommer dock att förorena även det nya vattnet nån dag (även om de inte får någon ny mat). En annan idé kan vara att köpa t ex Seachem ammoniumbindare och dosera i akvariet, men jag vet inte hur effektivt det verkligen är och det tar förstås tid att få tag i. Nitrit sägs vara ganska ofarligt i saltvatten, även om förekomsten tyder på dålig bakteriell nedbrytning. Däremot kan förekomst av nitrit störa nitrattester, så att de visar betydligt mer nitrat än man verkligen har, så det är ingen mening att testa nitrat förrän nitrit ligger på noll. Om vattnet verkligen innehåller nitrat så är det bara giftigt vid väldigt höga värden (t ex över 100ppm), men det varierar mellan olika djur. Här är en detaljerad artikel om ammonium/ammoniak, "Ammonia and the Reef Aquarium" av Randy Holmes-Farley: http://reefkeeping.com/issues/2007-02/rhf/

Det verkar saknas informationom detta runtom i forumet, så många kanske missar det. Kanske man kunde ha notiser där "Reply/Start New Topic"-knapparna normalt befinner sig? Kanske även på sidor som dessa: https://saltvattensguiden.se/topic/60936-krav-för-annonsering/ https://saltvattensguiden.se/infokoposalj.html/ (denna har f.ö. en ogiltig "Klicka här för att komma till Köp & Sälj"-länk längst ner)

Så har det väl alltid varit, men det är kanske värre nuförtiden. Dels finns det betydligt mer avancerad utrustning och metodik, samtidigt som det verkar ovanligt med moderna akvarieböcker som beskriver vad utrustningen egentligen behövs till. Följden blir att nybörjare tvingas leta efter uppdaterad information på nätet, där den oftast är väldigt utspridd. Det är väl dessutom oftast ännu dyrare idag jämfört med för t ex 30 år sedan. Då kostade nästan alla koraller runt 200kr (stora exemplar), idag är det inte ovanligt med flera tusen för en liten fragg. Lägg till det betydligt mer avancerad (=dyrare) utrustning och resultatet blir en lyxhobby endast för de som är extremt intresserade. Det tycker jag är lite synd, för det går ju utmärkt att hålla många djur med ganska enkel och billig teknik, men det får aldrig nybörjarna veta.

Menar du X ggr högre än än testets level of detection (vilket inte nödvändigtvis innebär att det är giftigt), eller X ggr högre än gränsvärdet för giftighet (hur definieras det, olika organismer är ju olika känsliga)? Angående järndosering skriver http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.htm (iofs gammal artikel): "Deciding how much iron to add is fairly easy because, in my experience, it doesn't seem to matter too much. Presumably, once you add enough to eliminate it as a limiting nutrient, extra iron does not cause apparent harm (at least that I've detected in my aquarium or have heard of from others)."

Det är väl ingen extrem skillnad... Någon rörelse på vattenytan? Minsta våg kommer ju att bryta ljuset olika. Kanske även små skillnader i kamerans läge kan påverka.

Kan det isf bero på den lilla mängd luft som stängs inne när man korkar igen behållarna efter varje användning? Detta förutsatt att en reagens reagerar med luftens syre. Jag har kanske märkt det någon enstaka gång (men minns inte när eller vilket test). Skulle det bara vara små skillnader gissar jag att de är försumbara jämfört med mina egna avläsningsfel av färgskalorna. Menar du kort tid efter Bäst Före-datumet gått ut, eller att de blir dåliga kort efter att de öppnats?

Om två olika fabrikat av tester visar exakt samma värde kanske man kan lita på dem, förutom om om mätvärdet är noll eller väldigt högt kanske? Jag brukar köpa nya test när bäst före-datumen går ut, i samband med det jämför jag mätvärdena mellan det gamla och nya testet för att se om de skiljer sig mycket.

Jag undrar lite över bilden: fisken ser blek/vit ut vid magen, men samtidigt består andra delar resten av bilden av liknande ljusa fläckar (oskärpa från vattenytan?). Så är fiskens mage blek även i verkligheten, eller är det bara från kameran?

Fördelningen är alltid högre andel NO3 än PO4 i foder (tror jag), dessutom kan PO4 absorberas av levande sten (iaf ett tag). Testa eventuellt att minska cirkulationen ett par veckor för att se vad som händer (mer näring på botten kanske gynnar konkurrerande bakterier). Testa även att höja temperaturen om den är låg, det kan eventuellt hjälpa mot dino. Om algerna på sanden försvinner varje natt och sedan kommer tillbaka dagtid tror jag att det kan vara dino. Cyano och kiselalger tror jag stannar kvar över natten. Jag tror inte att du nollar näringsvärdena på det sättet, däremot kanske du minskar dem så att det tar längre tid att höja. Ovanstående bild tycker jag liknar röd cyano faktiskt. Min dino har antingen sett ut som ett brunt puder fläckvis över botten (denna sort uppstod när jag skaffade bottensand, och försvann när temperaturen ökade), eller har bildat långa trådar som flutit lodrätt uppåt (denna sort uppstod när jag nollade näringsvärdena, och försvann när de höjdes).

Förresten, måste inte ljuset från belysningen träffa huvens väggar i en ganska snäv infallsvinkel för att öht reflekteras vidare ner i karet? Och med en så snäv vinkel kanske vanlig blank färg reflekterar det mesta av ljuset.

Enbart den med "spioneffekt" verkar finnas i lager... Sen är ju som sagt frågan om den tål saltstänk och rengöring, kanske man kunde sätta transparent akryl/PVC framför?