Christian J

Ibland kan ju artindelningen ändras också. Man kan ju tycka att en mer rundad bukfena inte är mycket att basera en hel art på. Fast Wikipedia-sidorna skriver iofs även att acuminatus lever ensamma som ungdjur på 15-75 meters djup, medan diphreutes lever i stim på 5-30 meters djup (vilket kanske är vanligare fångstdjup?). Om dina exemplar är ungdjur kanske det tyder på diphreutes?

Ingen aning, men här stod lite: https://en.wikipedia.org/wiki/Pennant_coralfish "The pennant coralfish can easily be confused with the quite similar schooling bannerfish,( Heniochus diphreutes ). The main and visible differences are: a longer snout for the reef bannerfish and spots on its snout are darker, the pelvic fin of the reef bannerfish is longer and has a rounded end unlike the schooling bannerfish which has a smaller and more angular end. "

Titta på amerikanska forum annars, de brukar ju ofta använda akryl.

Menar du om små sandkorn lättare fastnar i en magnetskrapa? Möjligen kan man undvika det genom att alltid skrapa neråt, och inte virvla upp sanden. Plastskrapan på Tunze care magnet påstås vara säker med akryl, och man slipper sandkorn. Däremot finns det andra nackdelar med finkornig sand, som att den flyttas av pumparna eller följer med när man suger upp detritus.

Mina fiskar äter också upp maten inom 10-30 sekunder. På längre sikt kan man se om de blir tjocka eller smala, förutsatt att de inte har mask eller andra sjukdomar, då kan de magra även om man ger dem mycket mat. Jag vet inte heller om ungfiskar behöver extra mycket mat för att växa fort (om man verkligen vill att de skall bli stora, det kan ju vara ett etiskt dilemma). Räkor och eremiter brukar hitta matrester, alger och smådjur som de lever av, men ser man att de plötsligt börjar ge sig på t ex koraller kan man misstänka att de får för lite mat. Jag skriva upp hur ofta min eldräka (Lysmata debelius) ömsar skal, detta sker normalt var 3:e vecka så om skalömsningen plötsligt dröjer kanske det beror på att den inte får lika mycket mat som vanligt. Eremiter och andra räkor jag har/haft har däremot ömsat skal betydligt mer sällan så där vet jag inte. Vissa räkor kan bära på ägg, det kan också vara ett tecken på att de mår bra. Jag ger ibland räkorna några pellets när ljuset är släckt, så inte fiskarna stjäl maten. Räkorna luktar sig till maten blixtsnabbt i mörkret. Eremiter däremot är så långsamma att de inte har en chans mot fiskar eller räkor, utan de får klara sig på alger och matrester som räkorna missat (det brukar ju vara därför man skaffar eremiter, som städare). Att hälla i så mycket mat att räkorna inte hinner äta upp den innan eremiterna hunnit fram är kanske inte bra för vattenkvalitén.

Aha. Ja Tritons andra rör skall tydligen vara/varit som backup, men det tycker kanske inte att det behövs längre.

Seachem har några, t ex https://seachem.com/stressguard.php men det finns säkert fler.

Jag förstod inte...? :-)

Iofs kanske man inte behöver utrota dem helt, bara det går att hålla växten under kontroll utan alltför mycket arbete. Även populära arter som Acropora kan ju behöva ansas om de växer mycket...

Det viktigaste (vad jag läst) är att vattnet är fullt av ammonium och kolsyra från fiskarna efter en längre transport. När sedan påsarna öppnats försvinner kolsyran, pH stiger och ammoniumet omvandlas till giftig ammoniak. Tydligen har man ca en halvtimme(?) på sig efter att påsen öppnats innan detta blir ett problem. En lösning är att använda ammoniablockerare, en annan att acklimatisera fiskarna inom en halvtimme efter att påsen öppnats. Det enklaste tycker jag är att låta den stängda påsen flyta i karantänskaret en stund så temperaturen blir samma. Därefter öppna påsen, mäta salthalten och ändra karantänskarets salthalt till samma eller lägre. Sedan kan man i princip släppa i fiskarna direkt (man kanske ändå bör ta det lite gradvis eftersom pH kan skilja, men en halvtimme räcker säkert mer än väl). Har du många påsar med helt olika salthalt skulle jag antingen använda ammoniablockerare (och värmare och syresten?) eller sänka karantänskarets till samma värde som den minst salta påsens (kan iofs bli stressigt att öppna alla påsar samtidigt). Är salthalten i karantänskaret lägre spelar det tydligen inte så stor roll, det viktiga är att den inte är högre. Allt ovanstående gäller bara vanlig fisk, lägre djur som tagghudingar och snäckor är det nog bäst att droppacklimatisera flera timmar (längre desto större skillnad i salthalt).

Ser ut som en svamp, vissa kan flytta på sig. De blåa polyperna kan eventuellt bli problem om de förökar sig, jmf https://reefbuilders.com/2018/02/06/stop-adding-blue-polyps-to-your-reef-tank/

Om du vill ha minimal skillnad mellan det nya och gamla vattnet kanske det är bättre med små vattenbytten ofta än stora sällan. Omvänt minskar behovet av att minimera skillnaden om du gör små vattenbyten...

Det blir nog ingen nollning såvida du inte byter större delen av vattnet, även med 50% vattenbyte minskas N och P bara till hälften. Men vad är syftet med vattenbytet om alla värden är desamma, är det spårämnen du vill återställa?

Samma här, fast kirurgen tror nog att den stjäl norin från mig.

Det verkar faktiskt som att de ändrat. Här är min tryckta manual, notera steg 3, där det står "Rinse sample vial" i singular, och bilden i steg 5 där bara ett provrör syns. Nedan är en tryckt manual jag hittade på nätet, notera att två provrör nämns i steg 3 och 5:

Jag har Linckia multifora, de verkar säkra ihop med Sinularia men jag har inte provat med Anthelia. Frågan är om de är glupska nog att kunna göra någon skillnad, om det inte är stora exemplar. Men som sagt de är ju fina så skaffa några ändå. :-)

Köpte just ett Triton-test men det följde bara med ett provrör. Skall det inte vara två, eller har de ändrat rutinerna? Online manualen nämner två, och det följde även med två etiketter, men i den bifogade pappersmanualen visas bara ett.

Går det att ta ut dessa? Det kan inte vara så att de förökat sig könsligt? Isf kanske det var en engångshändelse. Till saken hör att Anthelia inte sågs som något problem för 25 år sedan, tvärtom fanns det (då som nu) akvarister som hade problem att hålla dem, så det går kanske att skapa en miljö de inte trivs i (för lite eller för mycket näring?). Fast samtidigt skulle ju även andra djur påverkas negativt. Det bör finnas många icke revsäkra fiskar och andra djur (sjöstjärnan Protoreaster?) du skulle kunna prova, men att hitta någon som enbart äter Anthelia eller mjukkoraller kanske är svårare. Nakensnäckor är ofta näringsspecialister, frågan är om de importeras.

Koraller behöver ljus och näring för att överleva, så du skulle kunna testa att nolla nitrat och fosfat, kanske i kombination total mörkläggning ett tag (vet ej hur länge). En del skriver att pepparmintsräkor (och kamelräkor?) kan äta Anthelia men, då behöver nog räkorna vara hungriga och mängden Anthelia liten, fast det kan kanske vara ett sätt att förhindra att fragment växer upp till nya kolonier. Det borde även finnas en del fisk som äter mjukkoraller, t ex fjärilsfiskar. Alla metoderna ovan förutsätter förstås att karet tömts på andra djur under tiden.

Här är en nyare HOB-skummare, men jag vet inte om den finns att köpa någonstans: https://reefs.com/2017/06/12/real-hang-protein-skimmer-lgmaquari/ (fast personligen har jag redan bestämt mig för sump).

Jo det stämmer nog. Bästa lösningen är kanske att låta snäckan cirkulera mellan olika kar, ungefär som man brukar göra med sjöharar när maten tagit slut.

Den blåsvarta Nakensnäckan Chelidonura varians skall vara näringsspecialist på plattmaskar: https://www.advancedaquarist.com/2002/5/short

Har just köpt denna men ej testat. Frågor: - Måste man avlägsna skruvhållaren från foderautomaten för att kunna öppna batteriluckan? - Kan man använda små bitar av nori, eller fastnar de? - Går det att blanda olika storlekar av pellets/flingor, eller kommer de minsta bitarna att tömmas ur före de större?

Nu såg jag att det växer andra 1mm stora djur med kalkskal mitt i svampen, kanske är det dessa fisken nafsade på.

Ser inte ut som prick tycker jag. Jag gissar på Lymphocystis (ett virus), brukar gå över av sig självt.