Capote

Hej. Jag har en Isaurus tuberculatus(bilden) som jag tycker hämmar andra koraller som står nära. En hammer och en gonipora slår inte ut nåt vidare med tuberculatus 'en som granne. Inte precis bredvid men lite uppströms, om ni förstår vad jag menar. Efter flytt av tuberculatusen så slår de ut som vanligt igen. Jag har inte hittat någon bra info om detta, kanske någon på forumet som vet eller har Sprung att slå upp i. Tacksam för hjälp. Ibland inbillar man ju sig saker och då är det bra att få fakta!

Man kan hålla en pump i handen och "blåsa" bort en del också, så slipper man gå på med något mekaniskt även om det är den "softaste av brushar". Tyvärr har nog Greger rätt att när man får alger på gorgonia så är den oftast död eller döende.

Kalkmixer är en källa till oro tycker jag. Denna tråd visar att vi är flera som haft motflyt. Jag för min del har skaffat mig en extra säkerhet med PH övervakning som stänger av all tillförsel av vatten till kalkmixern om PH stiger över det gränsvärde jag satt

Jag skulle säga att du hamnat lite högt på KH beroende på vad du har i burken. En del koraller som t.ex. Euphyllia är inte så förtjusta i så högt KH. Det hämmar dem. I andra sammanhang spelar detta KH-värde ingen större roll. Har du kalkreaktor? Om du har det och vill landa på ett lägre KH kan du köra den lite mer sparsamt. Du får ge lite mer info om hur din setup ser ut.

Jag har råkat ut för samma sak för några år sedan. Jag fick ut kalciumhydroxid från en kalkmixcer i vattnet (mjölkfärgat vatten) och hade PH på över 9. I mitt fall hade jag stort frånfall på allt som jag inte flyttade ur burken till ett annat akvarium med normala nivåer. Gällde både fiskar och koraller. I mitt fall hade det inte droppat utan en doserpump som jag av misstag kopplat på gick hela dagen så förhoppningsvis är du i ett bättre läge. Jag vet dock om ett fall där man inte flyttade grejor och där allt klarade sig relativt bra. Jag tror det beror av hur mycket calciumhydroxid man fått ut och vad PH faktiskt är. Vattnet i det akvariumet klarnade mycket snabbare än mitt. LS verkar inte ha påverkats långsiktigt.

Håller med Svärd, jag är också forfarande helnöjd. Och dioden håller ju än så länge. Ingen korallek hos mig, men så kör jag "vekling"-metoden.

Du har rätt, därför har min Favites fått byta plats så länge(skamvrån). Jag ska prova och klippa de längsta får vi se vad som händer.

Heller aldrig hört, men jäst har ju microorganismer som omvandlar kolhydrater till alkohol, koldioxid och kanske smakämnen. Så det kanske är en mer basal variant av vodkametoden:), eller så kan korallerna äta microorganismerna. Som en svag påminnelse från för länge sedan kommer en rysning när jag hör detta. Olika biologiska filter som man matade och som förstörde hela akvarium om man fick ut det i vattnet. Säkert några fler här som kommer ihåg de tiderna...

Jag vet, jag höll på så med en Galaxea för några år sedan men de kommer som sagt snabbt tillbaka.

Tack. Tantaklerna har två längder, den ena kortare och troligtvis fångsttentakler, den andra längre och med något annorlunda utseende. De är tror jag svep=aggresiva. Svårt att säga hur långa de men jag tror vissa kan vara 10 cm eller något sådant. Jag hade två mindre röda ananaskoraller som stod bredvid denna Favites som började säcka ihop. Alla andra koraller såg helt OK år och ananas brular gå bra i min burk. Efter 2 dagar i koma=brist på beslut, flyttade jag korallerna. Den ena tog genast fart igen och slår ut fint så när som på en sönderbränd polyp. Den andra var utom räddning tyvärr. Favitesen står nu som ni såg på bilderna utmed glaset lite i skamvrån. Närmsta korall är en röd gorgonia som den inte når och där har den också vattenströmmen emot sig!

Bra åsikter igen. Jag håller med om att koraller måste ha tid på sig för att acklimatisera sig. Det ser man ju bl.a. när man introducerar nya. Jag gör så att jag stryper ned pumpen kraftigt i början med låg genomströmning. Risken är väl att nivåerna sjunker snabbt ändå, men då gör man ju iaf. vad man kan. Jag får hålla koll på nivåerna och eventuellt flytta ur filtret om korallerna börjar säcka. Sköljning är något som många verkar göra för att slippa det bruna och de använder då avjoniserat vatten så som Uffe2 är inne på. Rätte eller fel det är frågan?

Där ser man att man alltid ska läsa på bättre eller fråga forumet. Ytterligare en dyrköpt erfarenhet...

OK, tack för tipset! Jag hade tänkt mig en Eheim 1250 som jag har sen tidigare. Jag får säkert strypa den lite.

Tack för tipsen Greger och Dimorb. Jag provar får vi se.

Denna Favites Abdita(tror jag, om någon har en annan upfattning är jag tacksam för tips) ser så oskyldig ut på dagtid. På natten massor med låånga sveptentakler som bränner det mesta runt omkring sig. Jag fick en ananaskorall totalförstörd innan jag fattade att det var Favitesen som låg bakom. Beter sig andra Favites så här också? Det är inte helt enkelt att ta bilder på natten med en ficklampa, men med lite god vilja ser ni nog de elaka sveptentaklerna...

MYCKET vackra musslor!!

Bra idé tycker jag med.

Jag är så imponerad av alla som lyckas hålla kejsare i lägre djurburkar. De försök jag gjort slutar oftas med att jag ägnar timmar åt att fånga dem då de nafsar på mina koraller. Jag har t.ex. provat Loriculus, Pygoplites, Acanthops. Har gett upp dem nu, men gillar inte att jag gjort det...

Hej Nockner Jag kör två AC TKP 2000 pumpar för att göra "vågor" med min IKS. Båda sitter i bakkant på akvariet den ena riktad längs med akvariet och den andra nästan tvärs. Jag har definerat två processer, en för varje pump. Jag har ställt in följande värden: 1/2 Hi-Lo Tide/Hi-Lo Tide Tide: 2 min/Tide: 5 min Random: 2 min/Random: 2 min Waves: Yes/Waves:Yes Wave dur: 3 s/ Wave dur: 5 s Nocturnal: Yes/Nocturnal Yes Fall Off: 50 %/Fall off: 30 % On 80 %/On: 60 % Off: 50 %/Off: 40 % Det betyder att den ena pumpen går mellan 0-4 min och den andra mellan 3 och 7 min. Samt att de på natten går med 30 % resp 0% och 30 % resp 10 %. Jag vill gärna låta TKP-pumparna gå lite hela tiden för jag har erfarit att de mår bäst av det. Lagren tenderar att ge upp snabbare när de står still. Yes, utan Random blir det ju samma tidsintervall hela tiden. Ovanstående värden har funkat bra för mig och ger en bra vågrörelse som verkar gynna koralltillväxten. I och med att de är riktade olika och går i olika intervall blir strömmen varierad men den kommer inte från alla riktningar.

Fick en fin klapp av tomten: Till Capote från Tomten Om du i acroporan inte vill såga skall du hålla nivåerna låga filtrera ditt vatten med detta medel som kostat en och annan sedel Acropora-färgerna blir nu istället klara kan det bättre vara? Nåväl, jag tänkte köra RowaPhosen i ett Deltec 509 som jag har stående. Jag tänkte ställa 509'an med Rowaphos i sumpen. Jag har cirka 1000 l vatten inklusive sump. Mycket koraller, framförallt LPS och SPS. Mycket LS. Jag har inga katastrofala fosfatvärden, men vill prova att få ned dem för att få bättre färger. Något som jag läst att flera lyckas bra med här på forumet. Jag har läst i de trådar som finns här på forumet och på en del andra ställen. Som vanligt är det något motstridig bild som målas upp. Tacksam för hjälp följande spörsmål: Vilken pump (l/timme) kan vara lämplig att mata filtret med? Skall man lägga Rowaphosen i en strumpa i 509. Där är ju två filter i 509 men granulatet i Rowaphosen ser ganska fint ut, så det kanske läcker ut? Om man kan ha granulatet direkt i 509: Skal Rowaphosen "sväva" som i ett sandfilter eller ligga still? Hur mycket ska man fylla till 1000 l? I bruksen står att de ska vara 500 ml till 1000 l vatten, stämmer det med era erfarenheter? I bruksen står uttryckligen att man INTE skall skölja RowaPhosen för användning, medan andra säger att de alltid gör det för inte få brunfärgat vatten när man startar filtret. Varför skulle man inte skölja? Jag läste att någon låter vattnet passera aktiv kol efter Rowaphosen. Varför var oklart, kanske för att ta bort eventuella slaggprodukter(som färgar vattnet kanske). Någon av er som gör så? Hur ofta behöver man byta Rowaphos? jag inser att det beror på hur mycket fosfat man har men vad är så att säga "normalt" i ett akvarium med låga värden. Något annat att tänka på.Tacksam för alla tips!

Det är ju fullständigt otroligt vilken otur du har Aerie. Lider med dig!

Jag uppsakttar att folk här på forumet delar med sig av sin erfarenhet även om det kan vara nedslående ibland. Mycket sämre att få en massa heja, heja och sen dör fiskar och koraller. Tycker man det låter för komplicerat och med en massa värden hit och dit så kanske man skall avstå att skaffa den typen av innvånare till sitt akvarium och gå på lite enklare grejor så länge. Det är ju en av tjusningarna med denna hobby att man kan börja på en mycket enkelt nivå bygga vidare efterhand och sluta där intresse, tid och pengar sätter stopp. Sen ligger det i sakens natur att ett forum blir ganska problemorienterat eftersom man skriver när man har problem och behöver hjälp. Man får läsa mycket på alla beskrivningar av nya akvarium för att väga upp det lite.

Sök för säkerhets skull på "Brookynella Hostillis" och "Clownfish disease" på nätet. Det finns massor med info. Kolla att du inte känner igen symptomen på din clown innan du sätter i ytterligare fisk och speciellt då clowner.

Ett gammalt knep är att sätta en spegel mot framrutan så att Hepatusen får fullt upp med att jaga sig själv(Jag har själv aldrig lyckats nåtvidare med det...). Det måste dock i alla fall vara en rejält stor spegel. Om Hepatusen är stor så kanske du kan stänga in honom i ett hörn av akvariet med en glasskiva och på så sätt ge Leucosternon tid att etablera i burken. Leucosternon är en av de prickkänsligaste kirurgerna och stress löser ut latent prick, så om paletten inte ger sig omgående måste du försöka få slut på jakten.

Kör UV hela tiden. Du minskar risken för prickar när du introducerar kirurger och fiskarnas allmäntillstånd blir bättre för man slipper en massa andra icke dödliga parasiter också. Jag har under massor med år inte kunnat se något negativt på mina koraller.