Claes_A

Jag har funderat lite mer. Det ser ut som om tillväxten av koraller och kalkalger är på topp. T ex den flakväxande röda montiporan har nu snart vuxit in i en sten som som är placerad bakom den. Detta förklarar nog varför KH nu verkar pendla kring 6 -7 snarare än 7 - 8 som för några veckor sedan; jag tror jag går back något på karbonat- och kalciumtillsats med mitt kalkvatten. Detta trots att jag tydligen tillsätter närmare 2 liter kalkvatten per natt efter att eldningssäsongen börjat och jag ställt upp fläkthastigheterna på huv och sumpskåp. Dessa två liter kalkvatten kan teoretiskt ge 1 grader dH KH-höjning per dygn till mina 200 liter vatten men troligen ger de en något mindre tillsats av alkalinitet/kalcium. Fosfatvärdet ligger stabilt lågt - mätte 0,02 mg/l idag precis som för en vecka sedan och nitrat är fortfarande omätbart med Tetras test. Detta stämmer med mina tankar om att jag har mer kalkalgs- och koralltillväxt numera. Förutom tillväxt (= biologisk kalciumkarbonatkonsumtion) så kan min ganska höga salthalt om 35 PSU (ungefär 1,026) i kombination med höga kalciumvärden från saltet Tropic Marin Pro Reef ge en viss abiotisk utfällning av kalciumkarbonat som kostar på i form av minskad alkalinitet. För att möta vad jag tror är en ökad åtgång av alkalinitet/kalcium har jag idag börjat tillsätta ättika till mitt kalkvatten. Ättikan gör att mer kalcium löser sig i kalkvattnet och ättikan neutraliseras därmed till acetatjoner. Acetatjonen bryts ned av bakterier och bidrar därmed med alkalinitet på samma sätt som vanligt kalkvatten. Jag testar nu först med 13 ml 24% ättika (vanlig från matvaruaffären) när jag beredde mina 10 liter kalkvatten (ett överskott av kalciumhydroxidpulver finns på behållarens botten). Det ska bli spännande att se hur akvariet svarar på denna tillsats av mer organiskt kol i form av acetat till akvariet. Jag har utrett hur mycket koltillsats ättika i kalkvatten motsvarar i termer av vodka i en tidigare tråd.

En natts kalkvattendosering senare: KH visar nu 7 som vanligt När jag räknar på det så ska faktisk en liter mättat kalkvatten kunna höja KH med 0,57 grader dH om det tillsätts till 200 liter vatten. Så troligen har jag inte ökat KH med en hel enhet utan något mindre men testet är ju ganska oexakt så jag läser det som en KH-enhet.

Kalkalgerna har ju börjat växa, men mängder vil jag inte tala om ännu. Slog på miniräknaren, 1 KH i mina 200 liter vatten motsvarar 3,6 g kalciumkarbonat - det är inget liten skitmängd korall- eller kalkalgsskelett om man säger så...

Ok, kunde inte ens föreställa mig detta som ett problem. Inga problem således.

En KH-mätning ikväll. 6! Ska mäta imorgon efter natts kalkvattendosering för jag mätte KH 8 för sex dagar sedan. Det kan väl inte braka ner 2 KH-enheter på en vecka? Så mycket koraller har jag inte.

Hänger inte med - vilket regulator? Mässing i kontakt med saltvatten är big no no - det är ju en kopparlegering. Generellt sett ingen metall i kontakt med saltvattnet.

Om jag förstått det rätt så löser man det med aminosyratillsats. Koraller är opportunister vad gäller kväve - de tar vad de kommer över och använder såväl aminosyror, ammonium, urinämne och nitrat för att nämna några kväverika molekyler som är vanliga i vattenmassan.

Natriumnitrat går exakt lika bra. Det spelar ingen roll vilken typ av nitratsalt det är, t ex natriumnitrat, kaliumnitrat eller kalciumnitrat (kallas för kalksalpeter när man köper det som gödsel).

Ja vridbara LEDar vore lyxigt. Men 24 st vridbara lampor som i mitt fall skulle kräva sin tid av intrimning... // Jag har följt pH i akvariet sen jag ändrade luftintaget till skummaren så att den nu använder rumsluft istället för sumpskåpsluft. pH verkar ha stigit så det ligger nu mer på 8,2 än på 8,0. I helgen när vi var hemma och koldioxidförgiftade vardagsrummet låg pH mer på 8,1 men nu under arbetsdagarna har jag nåt 8,2-8,3. Undrar om det här spelar någon som helst roll förutom att jag kan mäta det?

Jag kör ett hemmabygge med 24 st 3W Cree, varav 12 st Royal Blue och 12 st XR-E. Mina specifika erfarenheter av ramperna ovan är därmed obefintliga. Jag kan bara resonera baserat på antal 3 W LEDar i de olika ramperna med utgångspunkten att de har ljusegenskaper liknande mina Cree LEDar.

Håller med, om det är en pågående ammoniakförgiftning så byt i princip 100% direkt. Kan säkert behöva följas upp med flera rejäla vattenbyten om det ligger saker och ruttnat i karet.

Baserat på mina erfarenheter från 24 x 3 W (72 W) Cree-ledar så tycker jag modellen K-7236 är i snålaste laget för ett akvarium på 120 cm. Jag bedömer att 2X antalet LEDar som jag har skulle lysa upp ett 120 cm långt kar - dvs 48 st 3 W LEDar (144 W). För ordentligt med ljus på varje punkt i akvariet (inga mörka hörn) hade nog 3X antalet inte varit fel alltså (216 W), men den ljusstyrkan lär inte ens en 250 W metallhalogenlampa kunna leverera. Om kravet inte är att odla de mest ljuskrävande korallerna på varenda punkt i akvariet så har nog rampen helt OK. Placeras den nära akvariets vattenyta så lär det finnas gott om ljus alldeles under den även om det blir mörkare i akvariets periferi. Förutsatt att du kan få vanlig europeisk garanti på modellen så lär du ju spara en hel del pengar över åren inte bara på minskad elkonsumtion utan även på frånvaro av T5-byten.

Det verkar vara svårt att jämföra. Och jag tror det har att göra med att enheten lumen är normaliserat till ögats känslighet som nästan normalfördelar sig med en topp kring gulgrönt ljus. En lampa med en större blåandel får således urusla lumenvärden fast den är toppen för koralltillväxt. Hur ser det ut om man mäter ljusflöde i fotoner per insatt ljusenergi?

Jag håller med om mycket som sagts ovan. I princip ger LED inte mer ljus per insatt energi än T5 eller metallhalogen. Men energi kan nog sparas i och med att allt ljus strålar från en punkt som enkelt kan ledas ned till korallerna med linser. Metallhalogen och lysrör har ju istället en tendens att lysa upp hela rummet akvariet står i inklusive akvariets rutor - det gör inte nödvändigtvis LED. Min egen erfarenhet från mitt Cree-LED-hemmabygge med 24 st 3W LEDar med linser är att dessa 75 W + förluster i drivdonen står sig gott mot 250 W metallhalogen. Men bara rakt under LED-rampen! Utanför linsernas ljuskoner är det så pass mörkt att man knappast kan hålla ens skivanemoner. Hade jag haft 250 W metallhalogen så hade även dessa ytor varit ordentligt belysta, liksom akvariets rutor och hela vardagsrummet... Här är en toppenartikel som jag tycker beskriver det jag själv upplever i hemma vardagsrummet i mer objektiva termer.

Jag kollade på Grotechs hemsida. De skriver att produkten fungerar "utan att förskjuta jonjämvikten". Det utesluter ren kalciumklorid eftersom det skulle öka kloridinnehållet i vattnet och därmed förskjuta jonjämvikten. Troligen är det således en "balanserad" produkt med en blandning av kalciumklorid och natriumvätekarbonat/natriumkarbonat. Det skulle också förklara varför produkten ska doseras där det är strömt och varför ni ser fällningar, bubbel (koldioxid från karbonaterna) och ett höjt KH. Ibland önskar jag att akvarieaffärerna sålde rena kemikalier under deras rätta namn så vi hade en jäkla aning vad vi häller i våra akvarier. Då skulle vi slippa konstiga effekter och gissningslekar.

Jag blir mer och mer förundrad över detta Grotech-preparat. I den andra tråden testar ju svedalaciklid om pulvret höjer Kh när han tillsätter det till en spann akvaroevatten. Och det gör det inte. Jag får inte ihop det alls - hur kan två personer som använder samma sorts preparat båda få problem med för högt KH om preparatet inte höjer KH. Och hur förklara dessa fällningar om det inte är bikarbonater i preparatet?

Du förefaller inte vara ensam om detta problem. Är det inte exakt samma sak vi ser i granntråden: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=35972 Det börjar mer och mer verka som om Grotech Calcium Pro Instant inte alls är ren kalciumklorid utan snarare en torr blandning av kalciumklorid och natriumvätekarbonat. Det skulle förklara varför KH skjuter i höjden när man tillsätter det. Det skulle även förklara fällningarna.

Kul att se att du kört Beananimals orginallösning för att ta ned vattnet på ett tyst sätt till sumpen. Hoppas det kommer att funka bra för dig - min moddade variant är i alla fall klockren här. Jag vet inte om det är vettigt att tala om en viss tid innan man kan låta invånare flytta in. Det viktigaste är att undvika att utsätta invånarna för en ammoniaktopp (värst) och en senare nitrittopp (mindre giftigt i saltvatten än i sötvatten) som eventuellt kan komma från den levande stenen. Men har stenen legat en längre tid hos handlaren och skyndsamt transporterades hem så är akvariet i princip redan inkört (cyklat) - stenen har ju en bakteriestam som kan ta hand om ammoniak och nitrit. Annat skulle det vara om stenarna kom ut en stinkande frigolitkartong som hämtas på Arlanda - då behövs veckor för att kurera stenen. Nu tillhör jag det gamla gardet och väntar gärna några veckor i alla fall. När de bruna kiselalgerna byts ut mot lite mer gröna diton tycker jag det är dags för lite algätande snäckor och kanske några eremiter. Många trappar upp ljuset sakta över ett antal veckor för att undvika algexplosion. Jag smackar på med full belysning från dag 1 och tar algerna med ro. Kan man bara hantera näringen så försvinner de efter ett antal veckor.

Lite förändringar: 1. Jag har fått problem med kondens i akvariets belysningshuv efter att hösten har slagit till på allvar. Det blir för svalt i rummet akvariet står i och kondens bildas på insidan av den ganska täta huven. Ökade ventilationen på huven genom att driva evakueringsfläkten med 9 V istället för med 4,8 V och nu efter en ganska kall natt så är det ingen kondens. Eftersom jag driver fläkten som evakuerar sumputrymmet med samma transformator så rör sig luften bättre där också. 2. Jag tar numera luften till skummaren (och därmed ozonisatorn) från rummet snarare än från sumputrymmet. Jag tänkte att det skulle hjälpa med koldioxidutdrivningen och det verkar det ha gjort - pH var 8,1 imorse istället för vanliga 8,0-8,05. 3. Jag plockade bort linserna från två Cree-LEDar eftersom de lös med sitt spotlightljus på en revpelare som slutar 15 cm under vattenytan. Såg lite konstigt ut med en kallvit ljusfläck bredvid en blå. Nu blandar sig ljuset fint men tyvärr förlorar ljuset enormt i intensitet när linserna ryker. Det blir alltmer uppenbart för mig att LEDens stora fördel är att ljuset kan fokuseras och riktas rakt mot korallerna - vill man ha ett allmänljus går det lika bra med T5 - drar samma mängd el per genererat ljus i alla fall. 4. Bytte vatten igår. 10% - 20 liter. Borde byta betydligt oftare men det är smärtsamt och tar tid. Så här i efterhand inser jag att hål borde borrats vid bottnen av sumpen för enklare vattenbyte. Hur som helst, Tropic Marins salt Pro-Reef är väldigt trevligt att jobba med - löser sig på några minuter och har fina värden på kalcium/magnesium/KH. Jag som ligger på 35 PSU (ungefär 1,026) få t o m lite väl höga värden på kalcium och magnesium vilket är toppen vid ett vattenbyte (jag tillsätter inget magnesium). KH steg från 7 till 8 efter vattenbytet (mätte efter 18 h).

Ja känner någon att de kan bidra så vore det mycket värt! Själv är jag så konservativ så att fiskarna får mest mysis och även om jag förr drivit upp fiskar på denna högproteindiet med framgång så känns det lite enkelspårigt. Jag försökte med någon frysprodukt kallad Formula Two (Ocean Nutrition) för att dämpa det dåliga samvetet men det var som en frusen puré utan distinkta bitar som inga fiskar kan äta så det var bortkastade pengar. Och torrfoder är jag lite skeptisk till - typ fiskmjöl och lite vetemjöl som högvärmeprocessats. Känns inte bättre än mysis... Men det kanske finns undantag?

Nä jordfelsbrytaren brukar inte generera problem utom när jag glömt någon ansluten förlängningssladd ute i östregnet en vecka...

Eller köp i kryddhyllan på matvaruaffären under namnet kalisalpeter/salpeter. Vissa butiker har det undanplockat så att ungarna inte gör bomber av det.

Jo, efter att ha flyttat från stan till Stockholmsnära glesbygd så har jag börjat acceptera att att el och vatten slutar fungera lite hipp som happ. Men avbrotten är lyckligtvis korta så UPS behövs nog inte. Men självorsakade elavbrott med jordfelsbrytare är ett större problem när man är borta och jobbar långa perioder...

Det långa strömavbrottet var tydligen inget problem för akvariets invånare. Allt ser oberört ut. De skador som jag råkade tillfoga på den gula acroporan vid dess montering på en sten har läkt. I övrigt växer korallerna som sjutton i akvariet. Tydligast ser man det när små nya grenar växer fram. KH 7 PO4 0,02 mg/l

Jäkla elproblem igen. Denna gång hade husets jordfelsbrytare lösts ut klockan 11. Naturligtvis jobbade vi sent idag så akvariet stod strömlöst nästan 11 timmar. Tempen var nere på 21 grader C (normalt 25 grader C). Jäkligt irriterande med sånt här - speciellt som jag inte kan hitta någon orsak till att jordfelsbrytaren har löst ut.