Greken

När jag körde ett 800-liters akvarium med mycket koraller så brände jag ca 1 liter av vardera. Detta berodde också till stor del på en överdimensionerad skummare (bubble king 250). Dagens skummare är så effektiva att de tar med en hel del av de du tillsätter. Jag hade 3x10-litersdunkar och hade önskat att jag hade fått plats med 25-litersdunkar. /Mattias

Fauna marines fogskum fanns idag hos triton när jag var där.

Fauna marins "egna" fogskum som ska gå att ha i akvariet: http://shop.faunamarin.de/product_info.php?language=en&info=p287_REEF-SCAPE-FOAM.html

Stort tack för leveransen. Än så länge verkar han må bra och simmar runt. /Mattias PS. kom du ihåg att ta en titt på det kungliga slottet när du nu ändå var på besök i stora stan. ;-)

En downdraft drar mycket el pga att den bygger på mycket vatten under högt tryck. Jänkarna brukar inte bry sig så mycket om elförbrukning men här i Europa där elen kostar mer väljer man ofta annat alternativ. /Mattias

En hepatus? Hoppas inte Crille får veta det här då kommer han mobba dig för evigt. /Mattias

Hade inte du en jävligt schysst blå suharsonoi när jag var hemma hos dig sist. Var är den nu? Mattias

Ja, jag har en intern. Extern har jag tyvärr ingen aning om men det låter som problem med luftintaget. Gå in på zeovit.com, där har de löpmeter med trådar om bk och hur många som helst som har dem. Där hittade jag alla svar som jag har haft problem med. /Mattias

Hur långt har du skruvat in den röda skruven på insuget på pumpen? Den får aldrig vara längst in utan skruva tillbaks den lite så att de 2 svarta prickarna möter varandra. Det låter som samma problem som jag hade med min bk300 och då var det just problem med insug av luften. /Mattias

Hej Magnus! Stort tack för köpet av en KZ Acropora dunkelblau fragg i helgen. Trodde jag hade det mesta i färgväg på koraller men den här spöar det mesta i burken. /Mattias

Köpte en av dem och han har inte rört korallerna sedan jag la i den och det är nog 5 månader sedan nu. Han äter all mat som jag slänger i förrutom torrfoder. Den de behöll på triton har inte heller rört korallerna. Kan tilläggas att jag har ca 50+ accroporakolonier. Det går även 2st Chaetodon semilarvatus och 1st m. idol i min balja och ingen har rört korallerna. Många ha och inte ha med koraller tror jag är gamla sanningar som stenhårt hänger kvar inom hobbyn och därför är det ingen som provar. Visst är det en chansning och många äter säkert korallerna med jag har haft både kaninfisk och palettkirurg som ätit koraller och de anses ju som relativt säkra. /Mattias

Miscellaneeous= övrigt, angels=kejsare, dwarf angels=dvärgkejsare, tangs=kirurger. /Mattias

Glömde skriva det men maximor och croaceor vill stå på jämnt stenunderlag så de kan sätta fast sig ordentligt. Oftast har då djur svårt att komma åt dem underifrån. Jobbigaste är att den första tiden för man hela tiden sätta tillbaks den för de har en förmåga att hela tiden hoppa av stenen, men till slut brukar de fästa. Musslan "har" suttit fast! Lossnade den själv eller tog du loss den? Lossnar den av sig själv brukar det betyda att musslan inte mår något bra. Det var så jag upptäckte mina pyramidsniglar. /Mattias

Är tyvärr dålig på sjukdomar vad det gäller att manteln krymper på musslan men har för mig att det kan vara någon bakterie. Ofta kan det vara att bara flytta den lite och låta den vara så återkommer den. Utav de musslor jag har haft som manteln har börjat krympa på så har hälften kommit tillbaka och hälften har dött. Det svåraste är att man har inget som man manuellt kan ta bort (om det inte är en borstmask)och eftersom musslor är bland de mer känsliga djur så dör de innan predatorerna om man behandlar dem. Tex söttvattensdopp eller mediciner. Pröva att gå in på www.clamsdirect.com och sedan på forumsdelen. Finns även en hel del på RC men det är för mycket så det tar en "jävla" tid att hitta det rätta. /Mattias

Enligt senaste rön har man kommit fram till att det är olika arter av pyramidsniglar som äter musslor och turbosniglar. Har man pyramidsniglar på turbosniglarna så är troligen inte musslor i någon fara. Har själv sedan ett år tillbaka pyramidsniglar på mina 11 tridacnamusslor och har läst på det mesta om dem på reefcentral och olika musselforum. Det mer eller mindre alla har kommit fram till är att det enda som funkar är manuell borttagning av sniglarna. Sixline funkar inte! Vet av egen och andras erfarenhet. Fiskar som kan funka är så kallade rovgyltor tex coris-arter och då speciellt coris formosa. Tyvärr blir dessa väldigt stora och ger sig även på annat levande. Har det senaste året rensat mina musslor en gång i veckan och det är helt sjukt vilken reproduktion sniglarna har. Brukar ta bort 10-100 sniglar och även äggsäckarna. Äggsäckarna är små geleklumpar som på musslor sitter på undersidan eller längs med kanterna. Det senaste jag har läst om manuell borttagning är att de första veckorna ska man ta upp musslorna/sniglarna 2-3 ggr i veckan och borsta av dem ordenligt så alla ägg följer med. När man ser att populationen minskar eller försvunnit fortsätt att ta upp en gång i veckan i minst ett halvår. Även om man tar bort all mat för dom (i mitt fall musslor) så överlever dom i minst ett år eller längre i sanden eller på/i inredningen. Jag har numera mina musslor i sumpen och har tröttnat på att rensa så är det någon som har 1-2 små coris formosa så köper jag gärna för att testa om det funkar. /Mattias

Jag har använt alla preparaten sedan i juni. Just nu kör jag en blandning med ultra clam, ultra-bio, ultra booster, cyclop-eeze, ultra min, ultra pac, ultra life, ultra organic och ultra min S. Denna blandning är en eget recept av mer eller mindre alla ultra-preparat. Sedan jag började har jag haft spiny oyster, gorgonier, mörkerlevande stenkorall, svampar mm och alla lever och växer än idag. Men det jag har märkt mest på är sps och musslor. Sps kan man nästan se skillnad på från dag till dag. Tex en gul acropora som jag köpte som en liten fragg i september, idag är den 15x15cm och 20cm i höjd. Derasa och gigasmusslor har växtkanter på 2-3cm på bara några månader och även 2 av maximorna har växtkant på över 1 cm. Den viktigaste ingrediensen enligt mina försök med olika blandningar är ultra min S. Det verkar som det är den som ser till att de lägre djuren kan ta upp övriga preparat. Se bara upp med att överdosera, det har jag gjort. Korallerna växte något helt sjukt men ph droppade till så lågt som 7,5 en natt och min morish idol som jag hade haft i ett år dog. Andra positiva effekter är att troligtvis tack vare bakterier och bakteriemat så har nitraten droppat från ca 10 konstant till under 1. Det ska då tilläggas att jag har 3 kirurger, 5 kejsare, 2 dvärgkejsare, 1 tryckare och ca 30 småfisk på 800 liter. /Mattias

Har testat den och det funkade. Limmade fast en riff-keramik sten på bakrutan. Höll den på plats i några minuter och sedan satt den. Inget levande har tagit någon skada. Simontorp har den så det är bara att be sin akvariebutik att ta hem den. /Mattias

Erfarenhet med Zeovit: Jag har haft ett zeovitfilter i drift i 18 månader i mitt 800L SPS akvarium. De senaste 9 månaderna har jag kört med alla tillsatser/medel. Nu har jag bestämt mig för att sluta helt. Beskrivning av förlopp: I början när jag bara körde med filter inkl Zeovit, så sänkte jag fosfat och nitrat dock inte ända ner till 0. Under denna period upptäckte jag att om man kör med för mycket sten och inga bakterier, får man för mycket järn i vattnet. Korallerna fick extrema metalliska färger, men fiskarna mådde skit, fick vitt puder över hela kroppen och problem med gälarna (Oodinium?). När jag minskade på antalet stenar, tog det en vecka och sedan mådde fiskarna bra igen. Korallernas metalliska färg försvann. Efter att läst på så mycket jag kunde och sett andra som körde metoden så bestämde jag mig för att köra fullt ut (gick efter Zeovitguidens dosering). Första månaden hände inte så mycket men sedan började värdena sjunka, inte allt för snabbt för jag höll hela tiden koll på dem och sänkte doseringen därefter. Efter ca 2,5 månad från start, hade jag fått otroliga färger på korallerna. Alla var mycket ljusa i regnbågens alla färger. Fosfaten låg då på >0 enligt mitt Merck-test och nitraten på 5. Vad det gäller färger på koraller så har fosfaten större betydelse än nitraten. Nitrat i nivå 10, främjar tillväxt med bibehållna färger. Under denna period mådde samtliga fiskar bättre än någonsin (A. lecousternon, C. hawaiiensis, Z. veliferum, Z. flavescens, E. navarcus, P. asfur, P. imperator & P. Diacanthus, använder inte UV, ozon eller motsv). Efter ca 6 månader med Zeovitmetoden så började det hända saker. Acroporor som hade mått hur bra som helst började tappa vävnad i topparna. Jag drog ner på doseringarna till nästan noll, men många kolonier strök med och många såg fortfarande risiga ut. Efter ca 2,5 månad utan nästan några tillsatser, förutom Zeobak och Zeofood 1-2 ggr i veckan i mindre doser än rekommenderat, så började det att se bättre ut och de överlevande korallerna hade nästan återhämtat sig helt och hållet. Då nitraten gick upp under denna tid till lite över 10, så bestämde jag mig för att långsamt starta upp med Zeostart igen och öka lite med Zeobak. Jag körde med 0,4 ml Zeostart per dag i mitt 600l nettovolyms akv. Det tog bara 4 dagar så började korallerna släppa vävnad igen enligt tidigare mönster. Kommentarer: Denna metod är inte för den vanlige nybörjaren. Visst, vissa kan ha tur men det gäller att ha koll på vad som händer i akvariet och varför. Dessutom otroligt viktigt att mäta alla parametrar så gott som dagligen. Ett stort fel som man ofta gör i början är att bara mäta vissa värden och kanske inte så ofta som det behövs för att kunna gasa och bromsa i rätt tid. Med Zeovitmetoden skall man vara noggrannare än vad många ärligen erkänner att de är. Fortfarande vet ingen hur metoden kommer att fungera om man har kört den i flera år. Vad det egentligen handlar om är att man ”dopar” korallerna. Även om det finns koraller med grymt snygga färger på revet, så är det inte många av dom som kommer i närheten av de färger man får med Zeovitmetoden. Den är inte naturlig – man svälter ut polyperna genom att de stöter ut merparten av sina brunfärgade zooxantheller. Kvar blir de zooxantheller som har mer attraktiva färger. Vävnaden blir mer skör/tunnare, större risk för STN/RTN. I tidigare amerikanska debatter har förespråkare av Zeovitmetoden, bl a konstaterat att DSB-filter smäller efter ca 10 år. Det är frestande att dra samma paralleller med Zeovit. Det vissa säger att den är lättare att kontrollera än t ex vodkametoden, då man vet vad man har i akvariet kan jag inte hålla med om. Ingen förutom Mr. Thomas Pohl vet vad som är i flaskorna. Pröva att lukta på Zeobak, Zeofood, Zeostart, AAHC och CV – alla luktar vinäger – varför?. Vinäger bygger på exakt samma princip som vodkametoden, det är bara frågan om vilken kolförening man har i. Jag gissar att det är vinäger som han till viss del använder i sina preparat – kemiskt ren inte livsmedelsvinäger. Mina SPS koraller hade bra färger innan jag började med Zeovitmetoden. Det extra jag fick ut av metoden (metalliska/pastelltoner) är enligt min mening så här efter 18 månader knappast värt besväret. Jag vet att de som har sett mina koraller håller med mig. /Mattias

Väldigt enkelt beskrivet är det järnätande bakterier (har en kompis som jobbar i laboratorium och har analyserat vad det är för bakterier. Tydligen en väldigt vanlig bakterie som är lätt att odla OM man har ett labb) som i samband med att de äter järn också äter ammoniak och fosfat. Zeovitstenen har en hel del järn i sig som bakterierna lever av plus att det är en utmärkt groyta. Har själv prövat att köra bara stenen utan bakterier och överdoserade då rätt ordentligt med sten. Fick en järnchock i akvariet, fiskarna mådde skit men korallerna fick helt sjukt flourocernade färger (Obs! inget jag rekomenderar). En viktig del är att man måste skaka stenen för annars växer porerna igen där bakterierna lever. Så sammanfattningsvis kan man säga att bakterierna äter upp fosfaten och ammoniaken innan den blir nitrit och nitrat. Hela metoden är väldigt känslig och har man nått slutmålet med den så ligger man och balanserar på "kanten". Det gäller att ha koll på hur allt mår i akvariet för börjar man överdosera av något så kan det lätt gå snabbt med vävnadslossning på korallerna mm. Detta beror på att man ligger så nära noll i både fosfat och nitrat så att tillsätter man ingen annan mat så svälter korallerna. Så det jag menar är att ska man starta det här så gäller det att man har den tid det tar och att man lär sig att se hur korallerna mår. /Mattias

Jag köpte Biltemas till min kalkreaktor men det funkade inte. Den har fel gängstorlek för att passa på AGA-flaskor. Åkte sedan runt hela stan och letade övergångar. Har varit hos AGA, svetsbutiker, vvs-butiker mm. Det har varit butiker både för oss vanliga och proffsen. Tydligen är det så att biltemas är något utländskt standard som passar till de flaskor som de säljer. /Mattias

Har tyvärr ingen kamera men de odlade jag köpt tidigare har behållt färgerna och oftast fått mer färg efter ett tag.

Var i en butik söder om Stockholm igår. De har fått in över 300 odlade stenkoraller från Bali. Det var bland det sjukaste jag sett. Så mycket koraller trodde jag inte det gick att få ner i en burk. Bara acroporer var det över 150 st och alla var artbestämda. Och vilka färger, det slutade med att jag brände hela sparkontot men är numera lycklig ägare av 12st arter som jag inte haft förrut. /Mattias

Stenkoraller har svårt för snabba sänkningar utav både fosfat och nitrat. Ett typiskt kännetecken är att de släpper vävnaden om det går för fort. /Mattias

Gå in på www.dusk.se eller ring 08-659 25 75 och prata med Mikael som är ägaren till butiken. Han håller på med växthus, orkidéskåp och liknande. Han är en jävel på ljus och har billiga MH-armaturer. /Mattias

Jag har mätt mitt nitrat med ett test som jag köpte för ett år sedan (kommer inte ihåg vilket märke men det är från Kanada), men i helgen köpte jag Saliferts nitrattest. Med det förra testet har jag haft mellan 5 och 10 i nitrat hela tiden och har det även nu med detta test. Men när jag prövade saliferts test fick jag en mindre chock, den visar på 50 i nitrat. Det underligaste är att jag har ca 30-40 olika arter av SPS som alla mår bra med alla möjliga färger som växer bra, ser inget fel på fiskarna och har sedan uppstarten för ett år sedan aldrig haft en alg förrutom kalkalger och lite på glasen. Byter ca 8% vatten i veckan och har både mekanisk filtrering, skummare och nitratfilter. Det enda som är lite underdimensionerat är skummaren. Nitratfiltret är en aqua care som jag nu har bytt innehåll i och startat om. Frågan är vilket test man ska lita på, vet att saliferts ska vara de bästa men på akvariet kan jag inte se några tecken på för mycket nitrat och 50 är jävligt högt. PS. sparar just nu till en ny skummare. Deltec turbo 1060S. Vilken skummare! 6000l vatten/tim och 1000l luft/tim. /Mattias