Dimorb

Gör så. Finns mycket å läsa på guiden här men också en massa på andra utländska forum. En fördel med forum är att du kan se historik bak informationen - mycket bättre än facebook där det sista som postats ofta blir "lag". Ingen fara. Skulle det vara något annat så ta kontakt.

De flesta lps'er har ungefär samma krav på vattenkvalitet men det är stor skillnad i andra faktorer så som risk för skador och kompabilitet med andra djur. Om du väljer lps'er som har fristående polyper så kan man alltid enkelt klippa av skadade delar och sjuka polyper samtidigt kan de dra in polyperna individuellt och därmed reagera på hot, skador och liknande individuellt. Exempel på sådana koraller kan vara: Dunxan axifuga, Euphyllia para-anchora, Euphyllia para-divisa, Caulestrea curvata, caulestrea furcata, acanthastrea sp med flera. I andra hand är lps'er med tunnare vävnad - alltså de som inte blåser upp sig så mycket utan mer sprider sig över underlaget - en klar fördel. Den typen av koraller skadas inte av spetsiga saker eller "stick" som andra lps'er som blåser upp sig och kan bli punkterade av vassa ting eller elaka fiskar som gärna äter på det köttiga. Exempel på sådana koraller kan vara: Fungia sp, Favites sp, Favia sp, Goniastrea sp, platygyra sp, oxypora sp med flera.. Så har du de lps'erna som gärna fyller sig upp och blir betydligt större när de trivs. De korallerna är ofta väldigt fina men de riskerar alltid skador p.g.a. att de är känsliga för hantering och för att få "hål" på sin vävnad. Exempel på sådana koraller kan vara: Acanthophyllia, Cynarina, Catalaphyllia, Trachyphyllia, Du har också liknande koraller som har tjockare vävnad och som därför tål lite mer. Ett sådant exempel kan vara lobophyllia. Det finns ju oändligt med spännande lps'er och man skall reflektera lite innan man startar för å bestämma sig för vilken typ man vill ha och om de är kompatibla i det utrymmet som du kan erbjuda. Vissa av dem jag skrev ovan kan mer eller mindre ligga på varandra medan andra kommer att bränna varandra om de står för nära varandra. För en del arter kan det vara 15 cm mellan korallerna och de slåss ändå. Jag blandar namnen runt omkring nu för orkar inte skriva ut allt men om ett namn följs av sp. så innebär det att det är en odefinerad art - så som jag har skrivit innebär det då att det finns flera sorter av dem.

Också intresserad i det som ligger längst fram. Acanthastrea eller mjukt?

Det fylls upp och tappas ner med jämna mellanrum. Vanligtvis var 10 dag. Men denna gången var vattnet äldre och jag var lite orolig.

Tar ofta helt nytt osmosvatten och kör det ut så det är ljummet.

En av de viktigaste tingen - läsa på före beslut. Har inte varit där på ett tag men ser att de flesta i Sverige menar på att de håller samma fina kvalitet på service och utbud som de gjorde i tidigare lokaler - kanske till och med bättre. Mina erfarenheter säger mig i alla fall att de är väldigt service minded och inte nödvändigtvis för att kränga en eller två prylar utan för att få behålla dig som kunde över lång tid - och det är en bra hållning för då blir det goda råd och goda affärer. Smart. Då blir arbetet mindre men fröjden stor.

Hej igen. Inkörningsprocessen för akvariet är densamma oavsett vilka koraller du önskar att starta med. Det är en del känsligare sps koraller som kan ställa krav på en lite längre och annorlunda mognadsgrad utav akvariet men de flesta koraller är klara för att hoppa i vattnet när akvariet är klart för invånare. Men inkörningsprocessen är en egen del och den kommer före själva hobbyn där man kan bränna pengar på fisk och koraller. Om du tar det i fel ordning och köper koraller före akvariet är klart så kommer du få betala för det och det blir stora hål i plånboken. Av lps'er finns det de som är väldigt lätta och helt upp till tidskrävande som ungar i flock. Har ingen egen erfarenhet av maxspect men det finns många som har så det går nog fint å läsa recensioner på nätet. Jag själv kör T5 för jag tycker det är behagligare och ger bättre spridning även om det finns fler möjligheter till inställningar osv med LED's. Den nakna sanningen är nog att en kombination är att föredra som "bäst" alternativ. Men plånboken styr belysningen. Du kan får väldigt billiga budgetlampor på ebay eller begagnat eller så kan du köra hela budgeten på någon rolls royce lampa och leva på vatten och vatten i några månader. Vilken deltec är det du skall ha? Allt för stor skummare till akvarium fyller inte någon extra positiv funktion. Det kan ge vissa fördelar med något större skummare men om det är extremt väl tilltaget så är det ofta bara extra pengar ut. Osmos är inte nödvändigt för alla men det eliminerar helt klart en massa möjliga felområden och problem på ett skonsamt sätt. Jag skulle aldrig någonsin köra kar utan osmos. Du må ha lite fisk för att få till inkörning och en god balans men om korallerna är det som är viktigast så är det inte något problem att ha mindre antal fisk.

Hej och välkommen in i hobbyn. Alla "kategorier" av koraller har mer eller mindre svåra koraller. Du finner olika svårighetsgrader bland alla indelningar av koraller men generellt är mjuka koraller mer tacksamma och inte så krävande med vattenkvalitet. Men detsamma kan sägas om lps koraller. Finns otroligt många lps'er som tillåter att akvaristen gör lite misstag och att man har sämre vatten så länge förändringarna inte går för hastigt till. Jag har ett lite större akvarium med nästan uteslutande lps. Det är ett medvetet val för att de är mer tåliga för sämre vatten och de behåller likväl färg enklare än mer krävande stenkoraller. Lps'er behöver inte mycket mer än behaglig cirkulation och belysning - det är andra faktorer som fisk och skötselrutiner som avgör om du behöver mer utrustning. Men på listan över det som är tacksamt att ha kommer osmos och skummare. Jag bor garanterat långt bort men hjälper gärna till om du har något du vill fråga om. Till dina frågor: Lps'er behöver - belysning och cirkulation, det är plus med skummare och osmos - lite som en försäkring för att garantera ett bättre resultat. Lps'er är inte svårare än någonting annat, egentligen är det inte allt för många aktuella arter som har extrema krav på skötsel men de har olika krav på andra akvarieinvånare och på hur mycket pengar du tänker använda på utrustning osv.. Det är enklast att välja en inriktning för korallerna konkurrerar mellan sig om olika saker och koraller som tillhör samma "kategori" tenderar till att vara med överseende och tillåtande när det gäller att stå när varandra och tillåta andra koraller. mvh Andre.

allt på en gång. Tar så lång tid att få det klart annars. Trodde inte det hade något med lösligheten å göra.

Ok. Så då har jag gjort riktigt i processen: Först vatten, så kemikalier och så fylla upp. Kan ha max 7 liter vätska i flaskorna före kemikalierna för efter jag lägger i kemikalierna flyttar sig vattennivån uppåt och blir ruskigt nära 9 liters linjen. Efterfyller bara med några dl-halv liter som mest. Men då har jag förstått det riktigt. Om man skulle gjort så att man fyller 9 liter först så blir ju alla lösningarna olika stora och då får man inte till att dosera samma mängd från alla flaskorna utan att det blir "skevt" och olika mellanrum före man måste blanda nytt.

Kemikalierna tar olika stor plats i lösningarna så om jag häller i dem efter att jag har mätt upp 9 liter så blir volymen på lösningarna olika stora och då räcker de inte lika länge om man doserar likt från dem. Räknar med att det är som vanlig balling och att man skall dosera lika stora volymer från alla 4 dunkarna i receptet. Men är det någon som vet med säkerhet?

Använder mig av det receptet som är 7x starkare än traditionell balling. Läser receptet som att man skall fylla dunken med vatten, tillsätta kemikalier och så efter fylla upp till en liter. För mig som blandar 9 liter åt gången blir det då till exempel följande. KH-DUNKEN 128 gram Natriumkarbonat x 9 = 1152 gram natriumkarbonat 82 gram natriumvätekarbonat x 9 = 738 gram natriumvätekarbonat osv... När jag blandar enligt följande process: fyller på dunken med 7 liter osmosvatten, häller i saltet och efterfyller upp till 9 liters strecket så får jag aldrig allting till att gå i lösning. Det blir alltid klumpar och sediment i botten. Gör jag något galet? Borde jag fylla i 9 liter vatten först å så tillsätta kemikalierna efteråt? Det känns inte riktigt för då blir alla lösningarna i olika stora i volym.

Det används bara som osmosvatten för att efterfylla avdustningen.

Har försökt söka på forumet för räknar med att svaret finns här men sökmotorn ger inte så bra filtrering som jag minns det. Kanske den är förändrad? I vilket fall som helst så undrar jag hur länge man kan förvänta sig att osmosvatten håller god kvalitet om det förvaras i ett helt tomt/rent akvarium? Jag fyller ofta upp 240 liter i min reserv men fyller bara på 70 liter åt gången i min osmosdel utav sumpen. Kan osmosvattnet stå utan direkt ljus och cirkulation i ett öppet akvarium länge eller är det begränsad hållbarhet? Den sista delen av vattnet blir ståendes i 20-30 dagar eftersom det ofta går 10 dagar innan jag fyller upp osmosdelen i sumpen.

Tack för svar. Det är inte p.g.a. näringsbrist jag matar dem. Jag tänkte testa å ge blekta koraller en bättre chans till återhämtning genom att servera dem druvsocker men de responderar ingenting på å vara i vatten med druvsocker - kanske det är för svag lösning? 2 matskedar/liter? Jag använder ATI ICP regelbundet - var 14de dag - och det kommer alltid tillbaka med 92-97% alltså väldigt stabilt och bra. Blekningen av enskilda koraller har kommit efter ferie när jag sänkte fosfat lite för fort. Jag kör kolfiltrering.

Har några lps som sliter lite och några som inte sliter alls. Har testat att ha dem i sockerbad både med druvsocker och med fruktsocker men det ger absolut ingen effekt. Vad gör jag då för fel? Har använt 2 matskedar socker på en liter. Några erfarenheter? Använder druvsocker framställt från majs, potatis och vete.

Ingen som har tankar om detta?

Har en del koraller som har fått några mindre fläckar av blekt vävnad - lps koraller som t.ex. goniopora, trachyphyllia och lobophyllia - vattenvärden är 96% via ATI ICP men tror att sista sänkningen i fosfat var allt för drastisk och att det är orsaken till blekning. Vad kan jag göra för att förbättra utsikten för korallerna utöver stabilar värden och punktmatning? Det är stora koraller som har vuxit över och fast på inredningen så får inte tagit ut dem. Vad kan jag göra i akvariet för dem? Tacksam för råd och erfarenheter.

Ja jag har en pump till varje filter. Problemet med seriekoppling och andra installationer är plats. Jag var dum nog att tänka fel och saknar 2-3 cm för att de skall kunna installeras ordentligt i kabinettet. Nu ligger de bara på en stallning inuti och det ser illa ut. Har inte plats till å seriekoppla dem heller Vet inte helt varifrån de har fått det men de går helt klart på underdimensionering av flödet i förhållande till vad deltec själva rekommenderar. Men tror nog det är mer effektivt att ha långsammare flöde för att ta död på allt som går igenom.

Hej och tack för svar. Det var inte det jag behövde hjälp med. Jag vet hur man räknar ut flödet på pumpen men istället för att slabba med vatten så hade jag en förhoppning om att någon skulle veta om vad som är lägsta kapacitet på pumpen. Den är ju ställbar så den infon bör ju finnas någonstans tänker jag. Har försökt googla det men finner inte. Så ville jag gärna få bekräftelse på det jag tänkte angående flödet genom filtret - lägre flöde är ofta bättre än högre flöde särskilt med flera watt eftersom filtret blir mer effektiv när strålningen är på rätt nivå. Tänker då på mitt fall där jag har 4 stycken uv-c filter. Om jag kör dem på deltec rekommenderade hastighet (2000 liter/timme) så får jag också den effekten de refererar till i sin post - alltså en otillräcklig bestrålning av vattnet för att döda parasiterna. Då hjälper det inte att jag har flera filter eftersom strålningen i alla kommer vara för dålig - vet inte om de tar några bakterier innanför det spektrat de strålar med men om jag däremot ställer ner flödet så får jag mer effektiv parasit död och då löser jag det lägre flödet med att jag har installera fler filter så att jag får behandlat mer liter vatten men effektivt. Tyckte det var konstigt att deltec rekommenderar/menar att filtret klarar ett flöde på 2000 liter när de sedan i eget svar på en direkt fråga om bestrålning, effektivitet och tid/flöde svarar med att filtret i det flödet ger otillräcklig bestrålning av vattnet för att parasiterna skall då. Borde de då inte angivit ett lägre flöde från start? Undrar också om man kan tänka sig att en uv-lysrör "håller" och är effektiv längre vid lägre flöde.. Alltså om jag kör på maxgränsen som deltec uppger på 2000 liter/timme så kommer ju förlusten när lampan bli större och större och den kommer inte hinna med att bestråla den mängden vatten som kommer in eftersom pumpen inte ger sig i samma grad som lampan med tiden. Om jag däremot startar på ett lägre flöde så bör ju lampan klara av att ta död på parasiterna även när lampan blir svagare.. eller? @Slanten

Kör 4x 39 watt av deltecs UV-C i mitt system. De har alltid varit kopplade till en varsin Sicce 2.0 pump som enligt tillverkaren skall ge 2150 L/H som maximalt flöde. Har inte tänkt över flödet så nog - att pumparna kan ge för högt flöde för UV-C filtrets kapacitet - då deltec informerar om att 39 watt skall klara flöde på 2000 L/H och jag har räknat med att det försvinner en de flöde genom rör och kopplingar. Men så snubblade jag över denna: Question: Hi I have been on your faqs regarding flowrate but cant get my head around it! Can you work out the required flowrate for me please I have the 39w uv in a 800lt tank and need it to kill whitespot. Thanks Answer: Dear Yxxxxx Thankyou for your email First we need to take the stock flow rate of 2000l per hour , the contact time with the UV lamp at that flow rate will provide a U.V intensity of 33’000 mw/sec/sq The intensity required to damage the white spot trophonts is around 72’000 mw/sec/sq So we take 72’000 and divide it by 33’000 = 2.18 Now we take the flow rate for 33’000 mw/sec/sq and divide it by that figure 2000 l/hr / 2.18 = 917l/hr This will provide a UV intensity of 72’000 mw/sec/sq at 917 l/hr through the unit .. As your aquarium is 800l this you will still be turning the tank over x 1.15 times an hour. We advise 1-2 times an hour so you will still be within spec. Take note that this is the real flow through the unit rather than what is printed on the pump as there will be some pressure loss due to pipework and head height so it would be a good idea to measure the actual output of the UV and calculate the true flow through the unit when running. For instance a 1500l/hr pump may only push 1000l/hr though the unit when running and under head and pipe pressure. Här tycker jag det är uppenbart att filtret inte har 100% verkningskraft om man följer de riktlinjerna de uppger. Har därför skruvat ner flödet på sicce pumparna till minium för att filtrena skall ha så stor effekt som möjligt på vattnet. Tänker att det är bäst om vattnet som kommer ut från filtren är helt sterilt än att en del parasiter klarar resan och kan fortsätta att föröka sig. Det jag önskar svar på är om jag har rätt tankebanor i huvudet. UV-C, för lågt flöde än för högt - utifrån UV-C tillverkarens maximala rekommendationer - är att föredra? Rekommenderat flöde från tillverkare är satt för högt för att ha en full effekt på parasiter i akvariet - mer watt är att föredra framför högre flöde genom ett eller flera filter? Och så undrar jag om någon vet hur lågt flöde som kommer ut från Sicce 2.0 när man stryper dem helt ner. Finner information om att de är ställbara och att maximalt flöde är 2150 liter/timme men kan inte klara av att finna vad som är flödet vid mest möjliga strypning. Ser en markant skillnad på utvattnet från filtret men fortsatt för högt för att mäta med ett litermått. @Slanten @Lasse

Det finns här där jag bor men vet inte om jag skall tro på alla "hallelulja" berättelser.

@Lasse

UPP. Skall byta rör då jag ser lite "stress prick" på en del fiskar. Hur många tror det är en bättre ide att temporärt koppla in dem i visningskaret så att de suger in vatten från visningsakvariet och sänder ut vattnet där istället för att ha intag och utblås i sumpen? Kan det ha stor effekt? Eller det behöver/bör inte ha något att säga eftersom vattnet likväl går runt i systemet? Tänker på hur jag skall få dem så effektiva som möjligt i att hjälpa fiskarna som nu är stressade.