Lasse

Djuren får mat som vanligt. Har inga hårdkoraller och därför ingen förbrukning av kalcium och alkalinitet. I detta paket ingår ett litet filter. MVH Lasse

Euphyllian kommer att skicka ut "stingers" och bränna hysterix. Hysterixen kommer att växa åt andra sidan så det kommer troligtvis fungera på lång sikt- MVH Lasse

Även om dioderna klarar högre strömmar så är det inte säkert att de kör på de höga strömmarna. Jag skulle köra på 700 mA. På det sättet får man längre livslängd och faktiskt ett bättre ljusutbyte per insatt watt MVH Lasse

Jonas Roman har en utmärkt tråd i detta ämne - CO2 scrubber MVH Lasse

Ser ut som bakterieblomning - kan vara en blomning av dino också men om du lagt i ny biopellets de sista dagarna så skulle jag tro att du har en ren bakterieblomning. Försök åtgärda det först och ta sedan itu med algen MVH Lasse

Det kan jag inte svara på, men det är en ytvattentäkt och det brukar betyda klorering. sedan om du får kopparutlösning i lägenheten du kommer att bo i - det kan jag inte svara på heller. Men om sötvattensräkor skulle överleva i det vattnet - ja då är det inte någon större risk för saltvattendito heller Jag känner inte till reef crystals olika sorter MVH Lasse

Kan du hålla sötvattensräkor utan problem så behöver du med största sannolikhet inte bekymra dig om varken kopparhalt eller klor De redovisar bara ett fåtal parametrar på hemsidan - den viktigaste är totalhårdheten som är ett indirekt mått på innehållet av kalcium och magnesium. ca 6 som totalhårdhet motsvarar 30 - 40 mg kalcium per liter (lite beroende på hur mycket magnesium det finns) Alkaliniteten finns inte angiven. Om du använder kranvatten så skulle åtminstone jag använd de enklaste salterna i detta fall MVH Lasse

Ska försöka fota i kväll. Grejen är att det inte är något hål, det är själva öppningen som kommer ovanför ytan. Jag har en ganska bra vågrörelse och har inte haft några problem med detta. saken är ju att man kan ha öppningen några mm under ytan MVH Lasse

Jag har liknande konstruktion men jag har lagt snedkapningen så översta delen av den går 1 mm under vattenytan - i ditt fall blir det i knäleden. Ingen luft sugs med men så fort vattnet är under översta delen av hålet så sugs luft upp och stoppar häverten, idiotsäkert - inget hål som kan bli tätt. MVH Lasse

Tror inte det fungerar - troligtvis arbetar LED:en med 350 eller 700 mA. Du behöver en konstantström drivare som kan ge detta. Väljer du 350 mA så är framdrivningsspänningen troligtvis ca 3,1 V. Har du 10 seriekopplade så behöver drivaren ge 350 mA och ca 31 V. Du får titta på mellan vilka spänningar som aktuell drivare kan ge 350 mA när du bestämmer hur många du skall koppla i serie. Seriekoppling - samma ström genom alla - spänningen beroende på hur många som finns i serie. Parallellkoppling (nästan aldrig använd vi Power LED) En samma spänning men ström beroende på antal parallellt kopplade LED . Jag väljer 350 mA eftersom du då är ganska säker. Dock tror jag att det går att köra 700 mA (sk 3 wattare) men är inte säker. @stigigemlaHjälp till här MVH Lasse

Punktol plus innehåller som effektiva ingredienser malakitgrönt och metylen blått. Gamla klassiker för oss som varit med ett tag. Dock väldigt tveksam till att det tar saltvattensprick - definitivt inte parasiter som är cystade i sand eller på fisken. Jag har som fiskodlare använt malakitgrönt i större mängd - det är ensamt en väldig effektiv behandling för sötvattensprick men för att få det effektivt behövde man iaktta och upprätthålla en svag grön färg. Det är idag förbjudet eftersom det är cancerogent och fettlösligt. använd handskar - den gröna färgen kan gå igenom skinnet och in. Jag är också tveksam till att det är revsäkert, dvs att lägre djur klarar sig. MVH Lasse

Knappast MVH Lasse

Rita hur du har det hålet MVH Lasse

Spegel kan vara bra när man skall ta bort aggressivitet i ett etablerat kar - men en spegel i karantän ökar nog stressnivån lite väl mycket. MVH Lasse

Kör du GFO så har du troligtvis järn (observera troligtvis) - om jag skulle köra spårämnesspåret - ja då skulle jag dosera jod. När det är mörkt i huvudkaret. annars titta lite på fosforn. Jag kommer troligtvis börja dosera fosfor framåt. MVH Lasse

Ingen medicin ger sig på prickarna utan verkar på de frisimmande larverna. När du tar en fisk med prickar på och lyfter in i ett akvarium där du inte har haft någon vita prick så lämnar parasiten fisken efter en tid för att cysta sig i bottenmaterialet. Normalt är tiden som en enskild parasit sitter cystad på fisken (det vi ser som små vita prickar) mellan 3 - 7 dagar. Det vill säga - dina fiskar hade blivit prickfria i ditt karantänsakvarium även om du inte haft medicin i det - för ett tag. Sedan ligger de vilande i sanden mellan 3 - 70 dagar till de kläcks och blir frisimmande igen - 100 tals fler. Det är under de korta perioder som parasiten är frisimmande som medicin, UVC eller ozon/peroxid kan bekämpa parasiten - inte när de är en prick på kroppen eller ligger cystade i sanden. Men det faktum att dina andra fiskar nu visar prickar innebär att du har en pågående infektion där. Vad jag skulle göra om det var möjligt är att plocka ut alla fiskar med prick på sig. Om varje prick du ser får gå hela sin livscykel så kommer du från den få ett hundratals nya parasiter och prickar. Fiskarna med prickar är levande smitthärdar. Minska smittrycket - block ut dem och varje fisk du ser med prick efter detta. Medicinera gärna - dock vet jag inte om punktol är medicinen som hjälper. Enligt min erfarenhet är det bara kopparbaserade medel som hjälper mot saltvattensprick - men jag kan ha fel - det har hänt förr. Läs gärna den här tråden så får du kunskap om saltvattensprick som inte är det samma som sötvattensprick. tempereturhöjningen kommer att göra att livscyklerna går snabbare så jag vet inte om det är en bra taktik i saltvatten. MVH Lasse

Eftersom inga andra fiskar fått pricken så finns det en möjlighet att när den flyttades första gången så blev den prickfri genom att den släpte parasiterna i det nya karet. Sedan blev den återinfekterad innan den sattes i huvudkaret. Säger inte det är så men det kan vara så. Sen att den inte är stressad i huvudkaret behöver inte vara sant. Det kan vara nog så stressigt att vara den dominerande fisken. Du skall försvara din ställning. Att ha kvar den i karet är ett vågspel med stora insattser och dåliga odds. Man låter en infektionshärd vara kvar. Medvetet. Min uppfattning här är att om man kan ta ut en infekterad fisk så skall man göra det med det samma. Att höja temperaturen är ett sötvattenstrick - är osäker på om det hjälper för saltvattensprick MVH Lasse

Jag kör min belysning från 10 på kvällen till 10 på morgonen. Jag har bland annat dessa som 10 watt fullt spektra. Du kanske skulle satsa på 1 30 wattare. Just nu växer mina makro bra men jag ligger lågt i fosfat - det varierar mellan ca 0,05 och 0 mätmässigt. Jag får dock algtillväxt på framrutan så jag har inte nollat än. Om det inte är belysningen så finns det två andra ämnen som kan spela roll - järn och jod. Jag kör inget järn just nu men jag ger jod varje natt i stort sett. Kör du någon fosfatfällning (GFO eller aluminium) ? MVH Lasse

Kör tank transfer metoden på den. Det vill säga att du har några rena hinkar som du flyttar den mellan MVH Lasse

Sjöborrar brukar vara effektiva. Gula kirurger också. Eremiter kan man aldrig då för många. Försök att få flera olika arter. Vissa Bllennies som salaris kan också få ordning på det. MVH Lasse

Hur har du det med sjöborrar och eremiter? MVH Lasse

Mitt sätt att starta passar bra om man vill ha mjukisar, LPS och en del enklare SPS. Skall du redan från början satsa på svåra och knepiga SPS så kanske du skall välja en annan metod. Min metod beskrivs här - Månadens Akvarium Jag brukar göra första vattenbytet efter en månad - i alla fall förr. Nu är jag mycket sparsammare med dem. MVH Lasse

Du skall ha snälla fiskar som kompisat. Du kan skaffa några guppi och black molly. De klarar saltvatten. Segelfensmolly går bra . Du kan också dela uppe ett större kar med fraggraster eller nät om du hsr fiskar som kan bli aggresiva. Se till att ha ompisa i alla fack då

Varning vad gäller nitrattest i starten. Många får nitrat i start - långt innan nitrifikationen kommit igång. Det är falska värden. Finns ingen chans att ha nitrat i ett nystartat akvarium (om man inte använder nitrathaltigt vatten för att blanda saltet - använder man osmos så kan man glömma nitraten) Finns heller ingen form av nitrat som kan frigöras från inredning eller sand. För att få nitrat krävs en nitrifikationscykel och den börjar ta ca 3 veckor att få igång!. Vad är det för något man läser av när man får 25 i nitrat efter några dagar i ett nystartat vatten och varför går det ner efter ca 3 veckor. Jo det är nitrit som ni läser av. Alla kommersiella hobbynitrattester jag känner till äe uppbyggda på samma sätt. Ett metallsalt reducerar nitraten till nitrit och sedan läser testen av nitritnivån och färgskalorna ger svaret som nitrat. Finns det nitrit i vattnet innan ev nitrat är omvandlad så visar testen ordentligt fel. Jag skulle därför skippa nitrat i början också. Tar man det lugnt så är dessa tester onödiga. Sägas skall också - om du nu kommer från sötvattensvärlden - att nitrit är i stort sett oskadligt för saltvattensfisk. Ammoniak är dock en fara eftersom pH är högt. Men det finns inga bra ammoniumtester - ta lugnt i början - mata med lite foder var tredje dag första veckan, samma mängd var annan dag andra veckan och sedan varje dag vecka tre. Sätt in bakterier varje dag (gammalt filterpress eller kommersiella produkter som nitri veck.) Med lite så menar jag högst några mindre fiskar och bara 3 - 5 vuxna frysta artemia per fisk och matning. Jag mäter inget de tre första veckorna mer än salthalten (och så har jag pH mätaren på hela tiden men det har andra orsaker) Först efter cyklingen börjar jag mäta - kalcium, alkalinitet och magnesium. Skall du senare gå in för SPS så kan man när biologin kommit igång börja mäta fosfat och ev. nitrat. Nitratmätningen är den svåraste delen. MVH Lasse

Jag skulle avråda att hålla fiskarna enskilt i karantän. ha gärna med ett antal äldre fiskar (och friska) fiskar. Stressfaktorn blir för hög om de får gå ensamma. Det är som om de resonerar: Inga kompisar - de måste tagit skydd - varför kan jag inte se faran - stress. Måste de vara ensamma - skydd, avskilt och mörklagt den mesta tiden. MVH Lasse