Lasse

Ett bra sätt att suga sanden är att ha en PET flaska där man kapar botten - sätter slangen där kapsylen sitter - suger hävert och stöter flaskan mot botten - då river man runt i sanden och allt löst följer med vattnet ut - det tyngre faller ner igen. Det går bra att gräva ut sanden också och du kan skölja den med sötvatten om du inte vill offra lite saltvatten. Det skadar ju inte med lite små vattenbyten heller - så det är en smaksak om man tvättar i sötvatten eller gammalt saltvatten. MVH Lasse

Då säger inte dina tester någonting mer än din 3 minuters som du troligtvis gjorde först. Sedan är det bara samma test men med längre väntetid. Tydligen avtar färgen efter de tre minuterna. Du har 0,08 och 0,05 troligtvis. MVH Lasse

Hur gjorde du testen? Hade du en ny reagens varje gång? MVH Lasse

Jag undviker alltid standardsvaret - sänk fosfaten eftersom det rådet kommer som ett brev på posten. och sedan vet jag inte om det är rätt svar alltid heller :) Sug upp sanden då om det sitter fast. Tvätta sanden sedan och lägg tillbaka. När det gäller eremiter, borrar och snäckor så brukar jag alltid försöka blanda så många arter som möjligt. Nu kan inte jag se ditt akvarium mer än på bild men bilderna ligger väldigt nära den scenario där jag börjar famla efter femtielfte metoden MVH Lasse

Den typen av alger som du verkar ha tror jag är i gränslandet mellan bakterier och alger. Ett tråkigt och långsamt tillvägagångsätt är att använda mekanisk uttmattning. Ta upp sten och borsta med en ren diskborste (använd endast för ditt saltvatten) Den bruna slemmet på sanden - sug upp någon timme innan de släcks (det är nog mest då). Upprepa det här med jämna mellanrum. Försök stör så mycket som möjligt. Satsa dina pengar på eremiter, sjöborrar och snäckor - ju fler desto bättre. MEN TA INTE UPP STENEN MED DE GRÖNA KNAPPARNA OCH BORSTA DEN INTE MÅSTE DU HANTERA DEN - SKYDSGLASÖGON OCH HANDSKAR OCH I HELST UTE MVH Lasse

I artikeln du länkade till så visar de på kalcifiering under de mörka timmarna men i mindre omfattning. Den uppfattning jag har tror jag lämnat teoristadiet för ganska länge sedan. MVH Lasse

Vad använder du att mäta med? MVH Lasse

Se till att han tar ut knapparna - troligtvis Palythoa eller Protopalythoa - se http://se.reeflex.net/kategorie/61.html. De stenarna skall slängas innan du tar över akvariet. Inget för nybörjare inte heller för erfarna akvarister - se här Jag ser att du bor i Växjö - inte långt från Gemla och Ocean Akvarium - om du tar kontakt med Stig så kan du nog få tag i http://www.zoo.se/korallrevsakvaristik-nyborjare-bok.html och samtidigt få en del väldigt bra råd MVH Lasse

Artikeln du länkar till utgår just från det jag skrev ovan (ovetande om artikeln) Deras undersökning av acropora stödjer den grundteori som jag redovisade ovan men de utesluter inte därmed de andra teorierna för många koraller men finner att de andra teorierna troligtvis inte gäller för de som kalcifierar en bit från huvudmassan av zooxantheller. Se Bild Nu är artikeln från 1979 (tror jag) så mycket kan ha hänt sen dess men tillsvidare håller jag mig nog till min gamla linje MVH Lasse

Det är en metafor Jonas. Men vi pratar om så lite att det nästan krävs ett renlabb för att undvika så små mängder av P (som sedan räknas om till fosfat) för att kontaminera provet MVH Lasse

Borde inte vara några problem MVH Lasse

Jag nämnde inte Pyamasen Stig (Sphaeramia leptacantha). Alla vet nog vad jag tycker om den. En av mina absoluta favoriter. Hade 12 st i mitt stora under 5 år. Snäll, majestätisk och faktiskt ganska vacker. Om man skall köpa kardinaler - va inte för heta på gröten. Köp helst inte nyinkommen fisk om ni inte har ett bra karantänskar hemma. De är rätt så kinkiga i början - när de är invanda - inga problem MVH Lasse

Det finns spotlights som bygger på en LED som sitter i glaset och är riktad bakåt mot en reflektor. Thorn saluförde dem förut innan de la ner i Landskrona. Vet inte om de finns fortfarande. Kylningen skedde via ett par Heat Pipes som löpte i glaset. En ganska perfekt spott som inte bländande. De fanns förr (åtminstone för tre år sedan) i Universeums Shop. Vet inte om de finns kvar. 18 watt och ett enormt ljus. Kollade deras hemsida (thorn Lighting) den armaturen finns tyvärr inte kvar som det verkar MVH Lasse

Dem skall du en 4 - 5 av Krille MVH Lasse

Tja Stig - det är alltså bättre att chansa på att den nya sanden inte innehåller varken fosfor eller metaller Papi uttryckte det bättre än jag men jag hade bara sköljt sanden. Det går ju göra som Papi säger också och då tvättar man huvuddelen ordentligt - det betyder skölj igenom och rör om tills det bara kommer klart vatten. Jag brukar ta några kilo i en hink och ta duschmunstycket och röra om. När vattnet som rinner ur hinken är klart och genomskinnligt - ja då är sanden ren. Men gör du sanden så ren - ta som Papi säger - en del helt otvättad sand också MVH Lasse

Av någon anledning vet jag var Lakers spelade i går kväll Farlig plats att vinna på Krille. Jag hann iväg innan slutsignalen som tur var. Vet inte om du känner dem - du har så konstiga bekanta Krille så det kan ju vara så MVH Lasse

Att kalla Apogon leptacanthus för färglös - ja då har man inte sett dem i ett stim i verkligheten. Det är inga kraftiga färger men en enorm vacker färgskiftning som varierar med ljuset MVH Lasse

Gör lite små hål i modulerna så du får in vatten i dem så minskar lyftkraften - helst bör du ha lite cirkulation i dem MVH Lasse

Om det är som du i huvudsak beskriver Jonas så har jag ett par frågor Jag har alltid trott att det framförallt är för att påskynda den energikrävande kalcifieringen som det går fortfare med zooxanteller och fotosyntes. De ger helt enkelt energi (socker) till koralldjuret för att växa (biomassa) samt för tillverka kalkskelletet som mjukvävnaden använder som stöd - är det här fel då? Om nu det är en rent kemisk process inne i koralldjuret - hur kommer det sig att tillväxten av kalkskelletet sker utanför djuret (vita toppar samt vita kanter) eller under den "hud" som koralldjuret bildar runt skelettet Om det är en ren kemisk process - varför har mjukkoraller en fotosyntes? MVH Lasse

Det räcker med att du andas i det provet för att du skall få ett P på 0,00653 ppm vilket alltså motsvara ett PO4 på 0,02 ppm. Det är inte det organiska du skall oroa dig för Jonas - utan att du i verkligheten kan ha ett fosfat på 0 MVH Lasse

En st Jebao RW 20 klarar att hålla en bra våg i ett 4 meter långt korallkar på Ciklidhuset. Men det är grundare och smalare än ditt. Två RW 20 borde räcka för dig Pris - mellan 1200 - 1500:- MVH Lasse

Observera att värdet från Triton är ett framräknat fosfatvärde. De förutsätter att all fosfor som de detekterar förekommer som fosfat. Det kan vara fel om några organiska partiklar har kommit med i själva testmängden. Deras metod detekterar bara atomen P - oavsett hur den förekommer. MVH Lasse

Ja - med hjälp av expansionskort på en 3.1T ex MVH Lasse

Ni rör i områden där det är svårt att mäta över huvud taget. Metoden bygger på att "infärgningstiden" (3 min tror jag för fosfor) hålls. Alla andra sätt så är det bättre att sätta upp fingret i luften och se åt vilket håll värdet blåser. Ju noggrannare ni är - desto bättre resultat. Skall ni kunna lita på att ni inte nollar i dessa områden - då måste kyvetten syratvättas innan. Det kan räcka med fosfor på dammpartiklar för att få ett värde. MVH Lasse

Och min erfarenhet är att ny sand utan biologisk funktion bidrar till att göra uppstarten långsam och instabil med algblomningar och annat som följd. Skölj ut den innan du lägger i den. Sedan håller jag med Roger - stöka inte i en befintlig sandbädd - då rubbar du den biologiska balansen som finns. Men det är en annan sak än att använda gammal sand vid en start, speciellt korallsand som vi skall vara rädda om. MVH Lasse