Lasse

Okey - då förstår jag. Det är iofs fullt tänkbart att det finns/kommer att finnas äkta dioder som håller en exakt våglängd av 254,6 nm som är den våglängd där UV-C strålningen dödar. Men har inte sett någon seriös produkt än. MVH Lasse

LED för UV-C? MVH Lasse

Ja tänkte du skulle ha ett grenutag där en knapp bryter två uttag. Du stänger och sätter på bägge samtidigt. Men senaste lösningen var också bra. MVH Lasse

Räkna själv MVH Lasse

Vill du stänga skummarpumpen samtidigt som returer? Skaffa då en grendosa med brytare - två uttag för varje brytare. Har funnits på MediaMarkt förr i alla fall. MVH Lasse

Tankarna har faktiskt funnits - och då omvänd belysning. Dock svårt med nuvarande akvarium. Måste då lösas med en pump upp till högre nivå och fritt fall sedan. MVH Lasse

Är det ejektor du far efter? MVH Lasse Såg inte Laggemans svar men jag tror det är ejektor på svenska

Intressant - då är frågan om det kan bero på för hög intensitet snarare än fel våglängder. Kan tänka mig att det kanske mer är en teoretisk fråga men för mig passar det inte riktigt in i mina övriga kunskaper - och det gillar jag inte MVH Lasse

Kan ni ge länkar till de testerna/inläggen - vita kan jag hålla med om men blå i de lägre våglängderna vill jag bli överbevisad om Jag hittar ingen jämförelse med bara röda - bara flera inlägg som pratar om kombinationen blått - rött. MVH Lasse

Jag skulle tagit åtminstone 40 % LED i våglängdsområdet 410 - 480 nm. MVH Lasse

Så gör jag också om det är stora temperaturskillnader men är det en kort transport och inte större temperaturskillnader än 3-4 grader så kan jag strunta i det - men om möjlighet finns - låt påsen ligga i vattnet någon halvtimme. MVH Lasse

Parasitfrågan är en annan sak - det är nog ide att titta som du säger Hans - men jag tycker videon tar död lite på de myter som finns om acklimatisering av koraller MVH Lasse

säger mycket mer än ord MVH Lasse Tillrättat problemet med att filmen startade i slutet

Ja det är klart att det är motsägelsefullt eftersom det finns en del begränsningar med UV-C och parasiter. Frågan är om man dödar mer parasiter fast man får försämrad effekt. Svaret på den frågan är i så fall att man går upp i effekt. I ditt fall kan jag tänka att det inte är så mycket större partiklar utan du kan komma runt partikelproblemet genom att gå upp i effekt på ditt UV-C. Huvudsaken är att du har det bubbelfritt - luftbubblor är oerhört effektiva på att minska verkansgraden. Kan se fördelen med att ha det på returen i ditt fall MVH Lasse

Har du luft i avloppet? I så fall är det olämpligt eftersom luftbubblor minskar effekten av UVC. Man brukar inte sätta UVC på avloppet eftersom det dels är luften som bråkar men även för att partiklar större än 5 my också minskar effekten. MVH Lasse

Den räka som förr kallades boxarräka har effektivt hållit undan mina bristleworms MVH Lasse

När det gäller diademaarterna så hjälper det med varmvatten mot smärtan. Har gjort det ett flertal gånger. Jag brukar kör så varmt som jag står ut med under 20 minuter. Däremot verkar giftet vara lite mer komplext och det verkar som man bara tar bort smärtan med varmvattnet men tre gånger har jag fått andra efterverkningar. Jag har mått tjyvtjockt i magen - precis i läget som man skall spy men inte gör det. Har börjat ca 3 timmar efter sticket och har varat under natten MVH Lasse.

Troligtvis någon form av makroalg - tror inte heller på glasros MVH Lasse

Det verkar som om dina RB håller 440-450 nm och att de vita innehåller ungefär 25 - 30 procent av våglängder under 480 nm (cirka). Men om du nu kör detta på fullt så kommer du att fördela din insatta watt ungefär 63 procent under 480 nm och 37 procent i våglängder upp mot 700 nm (det mesta inom området 520 - 600 nm) Du bör definitiv köra detta försiktigt i början. Jag skulle lägga mig kring 50 % på de blå och ca 30 % på de vita till en början för att se vad som händer MVH Lasse

Så länge du inte har trycksatt ordentligt (över 3 bar kan jag tänka mig) så går det utmärkt att limma ABS-PVC med tangit - har gjort det et antal gånger MVH Lasse

Kan du lägga en länk till de olika chipen? MVH Lasse

Se här https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?59349-Rost-i-sumpen!!!&p=580962&viewfull=1#post580962 MVH Lasse

Du får tänka på att PAR mätning ger inte hela sanningen när du arbetar med LED. De flesta PAR mätare ger inte en rättvisande bild i det blå området. Strålningen är starkare där än vad mätaren visar. En normal vit LED har kanske 50 - 70 % av sina fotoner i det blå området <480 nm. Blandar du då med rent blått så ligger kanske 80 % av dina fotoner i våglängder där PAR mätaren visar fel. Du kommer att få ett vitt ljus ändå men det är väldigt mycket fotoner i det blå området. Varmvita LED har inte lika mycket av sina fotoner inom det här området - kanske bara 20 -30 . Jag tror att det här är lite av anledningen att det finns rapporter att varmvita LED kan ge förbättringar - man minskar intensiteten i det blå området. Det är inom det blåa området (plus 630 - 660 nm) som den huvudsakliga fotosyntesen sker. Jag tror att vi har kommit så långt nu med den här tekniken att vi kommit förbi "lagom" och devisen - desto mer ljus desto bättre - gäller inte längre. Säg att du kör en MH på 150 Watt. Tittar man på spektrat så ligger kanske 15 - 20 % under 480 nm. Räknat mellan tummen och pekfingret så ger det då att ca 30 watt ligger under dessa våglängder. Ca 37,5 Watt med LED där 80 % är under 480 nm ger samma mängd blå fotoner - och det på en mindre yta. Detta förutsatt att effektiviteten är den samma men som utvecklingen är just nu så ger LED dessutom mer fotoner per insatt watt än MH! MVH Lasse

Jag vill alltid veta vad som gäller och har en del erfarenheter av tillfällen när det fungerar bra med rostfritt även i varmt saltvatten. Axlar som Stig nämner samt en Klapeida pump (poolpump) med ett rostfritt förkammare. Den senare inspekterades efter 3 år och visade absolut inga rostskador på det rostfria – lika blankt som när den var ny. Flera fabrikat av pumpar har också rostfria skruvar som fungerar. Jag har också erfarenhet att det korroderar (”rostar”) väldigt snabbt ibland, speciellt då med slangklämmor. Jag tog kontakt med Yolanda Hedberg på KTH som bland annat forskar på korrosion av rostfritt stål för att få veta vad som gäller. Hon berättade att själva mekanismen bakom rostfriheten hos rostfritt stål bygger på närvaron av syre. I saltvatten är det den höga kloridhalten som är huvudorsak för själva korrosionen och i saltvatten sker den i form av så kallad gropfrätning. Sök på pitting corrosion. Korrosionen sker i små gropar som kan vara mikrometerstora. Under syrefrihet försvinner själva skyddsmekanismen och det är viktigt att veta att exempelvis påväxt av bakteriefilm kan ge syrefrihet under filmen och därför leda till korrosion. Blandning av metalliskt material kan ge upphov till så kallad galvanisk korrosion och skall undvikas. Stig har exempel på att till och med en blandning av olika rostfria stålsorter kan påskynda korrosion (skruven respektive bandet i en slangklämma) Jag själv har sett att svetsfogar i rostfritt korroderar fortare i en miljö med mycket klorider Det är vid korrosion som de oönskade metallerna som krom kan frisläppas. Om man ser en ren och blank yta på sitt rostfria stål så släpper det inte så stora mängder att man riskerar att koncentrationerna kommer upp i farliga nivåer. Rostfritt stål är alltså i sig inte giftigt i en saltvattensmiljö – det blir det först när det börjar korrodera. Rostfria stålsorter med mycket molybden är mer motståndskraftiga än andra. För mig så innebär det här att jag begriper lite mer om vad som händer och förstår varför jag kan ha pumpaxlar och andra applikationer i en strömmande och slitande miljö helt utan fara mens det korroderar i andra mikromiljöer. Jag berättade att jag skulle använda informationen i ett inlägg på forumet och hon bad att jag skulle be dem som har foton på korroderat rostfritt stål i vår miljö att skicka dem till henne. Och då med en beskrivning av vilken miljö det suttit. Hennes adress yolanda@kth.se MVH Lasse

Är det ABS så går det att limma - både med tangit och speciellt ABS lim MVH Lasse