Lasse

Jag är fortfarande av den åsikten att man inte behöver doppvärmare till ett saltvattenskar med många dränkta pumpar. Ingen panik med 23 - 24 grader under vintern - Röda Havet har kring 21 grader under vintermånaderna uppe i Eilatviken MVH Lasse

Allt behöver inte träffa vattenytan - om det blir lite turbulens över ett rör så spelar det ingen roll. Ta bara upp dina utgångshål så långt ner som möjligt så får du en luftström så nära ytan som möjligt. Ur en synpunkt om lågt ljud så är det ju bra att ha två - du kan köra dem på lägre varv och få samma luftmängd som en med högre varvtal. Anledningen till att jag vill trycka in luften är att försöka slippa få fläkten utsatt för lika fuktig luft som den får om den suger. Dessutom kan du styra luftflödet bättre med hjälp av utgångshål om de blåser in ett övertryck inbillar jag mig. MVH lasse

I de lock där jag placerat fläktar har krävt små fläktar. därför har jag letat efter de tystaste av dem på ca 50 mm. Får du plats med den du visat så är det bättre (80 mm) - större fläktar är oftast tystare och går att köra på lite lägre varv. 17 db är rätt så tyst också. Med en sådan klarar du dig nog med 1. Kan du sätta den ovanpå, på mitten och låta deb blåsa in i huven så tar du bara upp några utgångshål i varje kortsida. Då får du en bra luftomsättning. MVH Lasse PS färgerna brukar variera men den mittre är alltid plus (vad jag råkat ut för) den HÖGRA minus (om du vänder de små hakarna på kontakten från dig)

Jag tror att du ställt fel fråga till försäkringsbolaget. Du skulle ställt frågan om fel på utrustningen och ersätter de den delen så brukar de ersätta vad felet orsakar också. Jag har fått för levande en gång då min som slog sönder framrutan (av misstag) Tolkningen som gjordes var att alla skador vattnet orsakade var ersättningsbara. Genom att försvinna ut ur karet tolkades det som det var vattnet som (dess försvinnande) orsakar dödsfallen och jag fick ersättning. När du frågar om de ersätter det levande så tolkar de troligtvis det som om du frågar när de bara dött och inte att dödsfallen varit orsakade av en ersättningsbar olycka. Bygert och Vargklo (om han läser detta) borde kunna ge proffssvar på detta. MVH Lasse

Det är den jag använder för det mesta. Du kan ställa den på allt mellan 6 till 12 V och får då en avpassad fart på fläktarna. Den långsamma kör du om det blir för bra. De flesta fläktarna har idag 3 st kablar. Om du vänder kontakten så att de två "piggarna" vetter bort från dig så är mittenkabeln + och den högra -. Den vänstra är den som visar varvtalet MVH Lasse

Menar du att du inte får plats med 2 stycken 50 mm datafläktar (som finns 10 - 15 mm tjocka)? Lysrör ger mycket IR strålning så de kommer att värma ordentligt - även om du lägger drosslarna utanför. MVH Lasse Kan du visa en bild på din ramp?

@ Nille83: Hjälper inte. Skall försöka förklara varför. Vatten har 100 procent fuktighet eller hur. Vi utgår från det i alla fall. Luft kan vid ett givet tryck och temperatur innehålla x mg vatten som fuktighet. Eftersom mängden vatten luften kan hålla är starkt beroende på hur varm luften är (varmare luft kan hålla mer mg vatten per volymsenhet än kallare luft) så brukar man prata om relativ fuktighet som är relativ till temperaturen. Om luft har 100 % luftfuktighet så betyder det att inget mer vatten kan gå upp i luften vid den givna temperaturen. Nu är det så att när två medier träffar varandra - i detta fall vatten och luft så sker en utjämning av gaser i kontaktytan (interfacet). Vattenånga är vattnets gasform. Vad som är drivande för denna utjämning är koncentrationsskilnaderna. Om vattnet har 100 % fuktighet (som det alltid har) och luften har 98 % relativ fuktighet så sker en långsam överföring av vattenmolekyler till gasform och upp i luften. Har luften i stället 50 % luftfuktighet så sker en mycket snabbare överföring av vattnets gasformiga tillstånd. Om du har stillastånde luft över ytan så blir luften snabbt 100 % mättnad och överföringen stoppas. Detta är grunden för gasöverföring - koncentrationsskillnaderna. Vad gör då temperatursänkningen i vattnet på grund av denna fuktbildning och vattenavgång. för att förstå detta kan du göra en test på dig själv. Om det nu blir varmt idag så kommer du känna en viss värme på din hud. Ta då och rikta en fläkt mot huden (eller ställ dig i blåsten) Spelar i princip ingen roll om luften är varm eller inte - bara att den har mindre relativ luftfuktighet än 100 %. du kommer känna en kylande effekt. Det är vatten som bildar ånga på din hud (svett!) och som avgår till den torrare luft som hela tiden blåser på dig. För att bli i ångform behövs energi och den tas från din kropp i form av värmeenergi. Ställer du dig vindskyddat eller stoppar fläkten kommer du bli varm igen på din hud - mikroklimatet mellan hud och luft blir mättat - ingen ny bildning av vattenånga. Eftersom luftens innehåll av vatten är beroende på tempen så kommer den roliga effekten att varm luft med 50 % luftfuktighet kan kyla mer än kall luft med 100 % luftfuktighet. Du använder AC och med AC får man kall luft men också väldigt torr luft så får du in den luften över din vattenyta så får du en bra ångbildning och en mycket bra temperatursänkning - men du får inte låta luften bli stillastående över vattenytan. om du inte tror mig - ta bort locket någon dag och låt en fläkt blåsa över ytan. AC gör också att du hela tiden kommer att ha en torr luft i rummet och därmed bättre ångbildning och lägre temperatur i karet. Jamför med moderna torkrum som idag inte har en värmekälla utan istället en luftavfuktare. Du måste, måste, måste har rörelse på luften över vattenytan. MVH Lasse

Skulle testa med sjöborrar - diadema exempelvis - observera kan vara giftig om du sticker dig. MVH Lasse

Att få ett resultat i kranvatten som är relativt jonfritt är en sak - att få ett lika rätt resultat i ett saltvatten bestående av joner från hela periodiska systemet är en helt annan. Det finns ingen känd kolometrisk mätmetod som inte störs av vissa joner - olika för olika metoder. Man måste därför alltid göra en sannolikhetsberäkning när man mäter i saltvatten - kan resultatet vara rimligt. I ett en veckas gammalt kar som inte är stabilt i biologisk bemärkelse är för mig 0,5 i fosfat inte speciellt rimligt - jag kan ha fel - har hänt förut - men för mig är det viktigare att karet stabiliserar sig innan jag gör ingrepp - annars kommer det svänga som en pendel. MVH Lasse

Sätt in två datorfläktar i locket som drar ut luft - gör ventilationshål i motstående ända. Du måste, måste, måste få luftväxling över vattenytan. I ett slutet system som dit så kommer även 10 watt ge en ökad värme. Dina 55 watt till pumparna är att likna med en doppvärmare på 55 watt. Du kan iofs inte känna på en dränkt pump i drift och avgöra om den avger x mängd värme - den kyls ju hela tiden av vattnet. MVH Lasse

Ta bort täcklocket eller se till att du får en luftström över ytan. Du måste få in din torra, kalla luft över vattenytan. Den kommer att plocka upp fukt och denna fuktiga luft måste ut. Att plocka upp fukt från en vattenyta kräver luft med så låg relativ fuktighet som möjligt. Har du stillastående luft över ytan så blir mikroområdet mellan luft och vatten mättat och du får ingen avdunstning. Du skall se till att du får så stor avdunstning som möjligt - den kräver nämligen energi - den energin tas från värmeenergin i ditt akvarium och resultatet blir sänkt temperatur. Du måste låta din kylda, torra luft gå över vattenytan annars får du ingen temperatursänkning. ditt problem är troligtvis inte att du har ngt som värmer upp akvariet utan att du inte har något som kyler ner det. Har du AC så kommer du komma långt endast genom att se till att du får luftväxling över ytan. MVH Lasse Börja med detta - om du sedan trots luftström över vattenytan inte får någon sänkning så kan du börja titta på vad pumparna i verkligheten drar i watt.

Förbannat tråkigt det här - men det är berättelser som den här (och egna väldigt dyrköpta erfarenheter) som gör att jag inte har några doppvärmare med inbyggda termostater i mina kar. jag tar hellre ett dropp ner mot 21 - 22 gader (som jag skrev i en annan tråd) än riskerar detta som hänt Christer. Beklagar än en gång - men ta ett snack med ditt försäkringsbolag - det är inte omöjligt att de kan ersätta det levande i detta fall om du har en drulleförsäkring inbyggd. MVH Lasse

Katastrofen närmar sig - och det är inte ett osäkert mätt fosfatvärde som kommer att orsaka den. Utan du själv genom att du försöker göra allt på en gång - du behöver inte göra något åt nitraten i detta läge om dina mätningar visar rätt. Med tanke på åldern på ditt kar och att det troligtvis inte är cyklat så tror jag på lågt nitrat. Red Seas preparat är en kolkällemetod som kräver tillgång både på nitrat och fosfat för att fungera - och det i ett bestämt ratio av ca 16 kväveatomet till en fosforatom. Om du litar på ditt fosfatvärde (vilket jag inte gör) så är den enda metod som är tänkbar i detta läge den som Stig rekommenderar - ett medel som absorberar fosfat och endast fosfat. Jag har tittat på vad Haquos Nitrator är för någonting. det finns konstgjorda sk "resins" (kådor) som absorberar nitrat men för samtliga av dem gäller att de ENDAST fungerar i sötvatten. Haquos Nitrator verkar dock inte vara av den typen eftersom dess verkan beskrivs så här (Översatt från Italienska till engelska med hjälp av Google) Frågan är - vad är detta. För mig tyder det på att det helt enkelt är zeolit med en tillsatts av olika organiska kolväten. Min åsikt är att man skall inte, som nybörjare, börja mecka med olika värden under den första månaden - inte förrän nitrifikationen fungerar fullt ut. Stig har en annan åsikt vad gäller fosfatremover vid nystart men IMO så medför det instabilitet i det biologiska systemet så har man inte för avsikt att direkt sätta igång med avancerade SPS så är det bättre att låta akvariet stabilisera sig med olika alger och djur innan man börja påverka enstaka vattenvärden. Dock är du bekymrad över ditt fosfatvärde - gör som Stig rekommenderar men endast det MVH Lasse

då fångade den not gott MVH lasse

Jag kan minska mitt ljud ordentligt genom att vrida på pumpkroppen i bygeln. Har haft tunzee som gjort exakt likadant. Finns tydligen nya impellrar att köpa från fish Street nu. MVH Lasse

Typiskt aggresivt beteende mellan två hanfiskar - gäller många arter MVH Lasse

I vad består oljudet - är det när den varvar upp som det hörs? MVH Lasse

@ Wiking: Vad filen säger är också att du spätt ut eventuellt farliga ämnen till att bara vara 16 % av vad det var innan. En del nyproduceras ju iofs. Du har också (förutsatt att du använder ett bra salt) höjt alla värden till ca 84 % av helt nytt vatten. Det viktiga här att detta gäller ämnen där man både kan och inte kan mäta. Kraftiga, och upprepade vattenbyten kan vara en bra första metod om man råkar i svårigheter eftersom det rättar till både de parametrar man känner till och även de okända. Kar på 300 liter och under är klart hanterbara med denna metod. Jag brukar byta 40 liter per dag på mitt RSM under 3 dagar när jag råkar i svårigheter - då är jag i samma utgångsläge som du var efter din bytesserie - räknar med ca 90 liter vatten MVH Lasse @ Alexcarina: Ja det blir ju bäst överensstämmelse men är man osäker kan man ju räkna på bruttovolymen och vet då att man bytet bort åtminston till den procentsats beräkningen säger. Mitt RSM med uppgivet bruttoinnehåll på 130 liter beräknar jag ha en netteovolym på 90

Inte om du tillsätter lite nitrat (1-2 ppm räcker). Är också väldigt frågande till värdet 0,5 ppm fosfat så här tidigt. Vad använder du för test? MVH Lasse

Har du AC så har du väldig torr luft. Sätt en fläkt över vattenytan så kommer du få en fantastisk avdunstning och därmed låg temperatur - bättre kan du inte få det. Stäng inte av AC:en - låt den gå på 22 - 23 grader. Skaffa sedan en temperaturkontroller till din fläkt över vattenytan och ställ den på ca 25 grader - sedan blir det bra. Här har du en variant - här en annan. Det finns fler varianter. MVH Lasse

Gör som Ingvar säger. Satsa pengarna på kraftiga vattenbyten. Byt 100 liter om dagen så har du efter 7 dagar bytt ut ca 72 % av ditt gamla vatten - efter 14 dagar så har du bara 8% av ditt gamla vatten kvar. Se mitt Excellark nedan. detta är en första variant - om någon ser ett tankefel - medela mig Vattenbyte version 1.0.xls MVH Lasse

Du skriver att du har 20 grader i rummet även under sommaren - AC? MVH Lasse Edit: Jag har inga problem med att inte ha doppvärmare - jag vill ha strax under 25 grader och kommer sällan under detta. Min filosofi är att det är lättare att koka än frysa sina koraller. Skulle det bli ner mot 20 grader (vilket det aldrig blivit) så är det ofarligare än om det skulle bli kring 30 grader. Det får variera. Det är svårt att få fram siffror på hur temperaturen varierar under årstiderna i tropiska vatten men från Röda Havet (Gulf of Eliat) finns en del siffror. Överraskande nog så varierar temperaturen med ca 6 grader mellan vinter och sommar. Lägsta temperatur 21 grader under mars och 27 grader under Augusti. Djup mellan 0,6 och 2,1 m

Slå av doppvärmaren - ett fel på den och du har kokat hela akvariet. Även om du kan ha 20 grader i lägenheten även på sommaren så går det inte ner till det i karet. Jag försöker alltid ligga på 25 grader. Jag kan ha 20 grader i lägenheten på vintern - jag är aldrig under 24 grader i karet - även nu när jag bara har LED belysning. MVH Lasse

Flotör och ventil till toalett? MVH Lasse

Luft i rören från karet till overflowboxen? MVH Lasse