Lasse

Jag hoppas du är medveten om att du måste använda speciellt salt för saltvattensakvarier och inte vanligt salt. Det är bättre att väga än att ta volym. Med de allra flesta salter så ger 400 gram salt till 9600 gram vatten ungefär 35 promille. det varierar dock lite mellan saltmärkena. Jag föredrar att använda promille i stället för relativ densitet vilket jag tror Marina S menar. Den blandning hon anger ger ca 1.025 i relativ densitet men ca 35 i promille.Om det är ett kar som redan är igång, fråga säljaren om hur det är skött och vilken typ av vatten de användt. Jag känner inte till vilken vattenkvalité som är i ditt kranvatten så det är svårt att säga om det går bra med kranvatten. Själv har jag Göteborgsvatten och använder kranvatten eftersom jag vet att det går bra. Bor säljaren i din hemtrakt, har han/hon samma kranvatten ? Du säger att du har haft sötvatten länge. Har det gått bra med räkor, malawi eller tanganyiker i ditt kranvatten? Speciellt om du har haft räkor med framgång så skulle jag inte vara så orolig för kranvattnet. Till skillnad från Marina så skulle jag behålla ca hälften av det gamla vattnet och inte rengöra för kraftigt. Du kommer att slippa många av inkörningsproblemen på detta sätt. Clowner är inte direkt lämpliga (som vuxna) i ett Clownhotell, trots namnet. Olika små gobies passar bättre. Du skall tänka på att mata lite under starten, använder du en del gammalt vatten och behåller inredningen så går det bra med fisk från början, dock - starta med en och ta det försiktigt. MVH Lasse

Alla skivanemoner kan variera färgen pga ljusintensiteten och strömningsmönstret. Jag har en variant som jag har i två olika akvarier - det går inte tro att de är samma klon när man ser dem idag - men de kommer från samma moder. MVH Lasse

Det är bottenytan som är viktig. Taeniura lymma är svår att få att överleva i fångenskap även om det är den mest importerade. Neotrygon kuhlii är lättare men blir större. Detta är fiskar som jag personligen inte tycker hör hemma i privata akvarium om de inte har åtminstone 5 kvadratmeters bottenyta och att man vet vad man gör. De är svåra att hålla även i publika akvarier. Bägge arterna är dessutom giftiga. MVH Lasse

Bodianus sepiacaudus MVH Lasse

2+4=6 - i alla fall för mig som läste matte innan mängdläran blev populär Du har 18 w sammanlagt. men för att veta hur mycket den ersätter så måste du medfoga eventuella linser och yta samt djup du vill belysa. Jag vet en konstruktion som på ett djup av ca 40 - 50 cm och yta på cirkel med ca 50 cm diameter säkert ersätter 75 W normal MH. Att veta vilka LED du använder och vilken strömstyrka du kör dem på underlättar. Vad jag vill säga är att det går inte generellt säga att x watt insatt LED=y watt insatt MH MVH Lasse

Nyförvärv MVH Lasse

Tror inte det. Håller med Wiking. Jag skulle kontrollera temperaturen - inte över 28 - 29 grader. MVH Lasse

Bilderna 2 och 3 visar ingen bryopsis för mig, speciellt 3:an som jag snarare kallar red turf. Bryopsis för mig liknar denna. Det tycker jag inte 2:an gör även om det är svårt att avgöra med bilden. MVH Lasse

De kan bli stora men de är en naturlig del av inredningen så man tänker inte på det. Jag hade 5 som mest - nu är det tyvärr bara en kvar men de skall bli flera. Riktigt små verkar inte tåla transport så bra. Riktigt kul blir det om du har bangaikardinal - ungarna gömmer sig bland taggarna. De är dock giftiga - det verkar som man behöver några doser först bara för att få magoroligheter. Smärtan är omedelbart och kommer redan första gången - men botas med hett vatten, däremot har jag blivit ordentligt dålig i magen efter ett par stick - trots värmebehandling. MVH Lasse

Det är min erfarenhet också - Diademorna rör sig som superlätta ballerinor över korallerna och slår inte ner ngt. Men alger - det tar de. MVH Lasse

Eller skicka ett PM till den här gubben MVH Lasse

har du en länk som är mer än häftig LaggemanMVH Lasse

En öppen RO-tank får du alltid bakterietillväxt i - hur du än gör. Jag har haft en flaska destillerat vatten (tillsluten) stående en sommar i ett söderfönster - gissa färgen på hösten. Grön - det växte alger i bara vatten! MVH Lasse

Eftersom det salt som blir kvar i osmostanken i Sunes fall är salt som ändå skulle in i systemet så spelar det ingen roll om den mikroskopiska mängd kommer med när top off vattnet fylls på - det är salt som finns med i beräkningarna. MVH Lasse

Edit Det bästa är nog att stänga av pumpar och försöka ta upp lösningen i en spruta och spruta rakt över dina Cyano MVH Lasse Edit: Suga ut cyano är alltid bra men om du sprutar direkt på dem - vänta en liten stund innan du suger ut dem. är alltid bra

5 mg/l ammonium är omöjligt - då skulle du ha två stendöda clowner - det medför vid pH på ca 8,3 att du har 0,5 mg/l fritt ammoniak. MVH Lasse

Jag utgår ifrån att ditt uppmätta amoniumvärde är fel - karet har gått i tre veckor så det är ganska otänkbart att du kan ha ammonium och ingen nitrit, speciellt som du har ett ytterfilter med skumgummi i. Jag kan dock ha fel - du måste använda ditt eget sunda omdömme. MVH Lasse

Nedbrytningscykeln är ammonium/ammoniak -> nitrit -> nitrat. Det första steget utförs av en bakeriegrupp som kallas nitrosomas (eller närstånde) och den andra av gruppen nitobacter. Det är autotrofa bakterier (med en autotrof organism menas en som skapar levande, organiskt material från oorganiskt material - mest kända gruppen är växter och alger. skillnaden är att nitrosomonas och nitrobacter inte använder ljus som energi utan energiskillnaderna mellan ammonium/ammoniak/nitrit/nitrat) När nedbrytningscykeln är etablerad så sker omvandlingen ammoniak/ammonium till nitrat nästan omdelbart men i startfasen blir det ofta stopp vid nitrit. Förr ansåg man att gruppen nitrobacter växte långsammare än nitrosomonas och att detta var orsaken till den sk nitrittoppen som ofta uppstår i nystartade kar. Idag så finns det viss forskning som tyder på det motsatta - nitrosomonas växer långsammare men att fritt ammonium/ammoniak inhibiterar nitrobacters förmåga att oxidera nitrit till nitrat - även om det finns tillräckligt med bakterier. Detta är orsaken till att jag vågar påstå att om det går att mäta nitrit så kan man eräkna med att man har ammonium också. detta är viktigt i ett saltvattenskar - nitrit är inte lika giftigt i saltvatten som i sötvatten (den höga kloridhalten i saltvatten hindrar att nitritjonerna tas upp via gälarna) men eftersom man har högt pH så kan det uppstå fri ammoniak om det finns ammonium i vattnet. Det är inte så trevligt. Vitsen med en eller två fiskar i akvariet är att du får en liten ammoniumkälla som du helt styr med din matning. Du låter nitrosomonas växa till sig och gör du rätt så kommer du inte att märka någon nitrittopp alls - den är där - men inte mätbar och du får inga farliga rester av ammoniak. Till skillnad från stig så tycker jag att du skall ha ljus men rätt så snart introducera en lämplig stor armada av rengöringsarbetare - snäckor, eremiter och annat MVH Lasse

Funkar upp och nerrampningen nu? MVH Lasse

Det är känsliga tester i så låga nivåer. Du kan ha fått en inblandning av fosfat i ditt förra mätglas. När jag gjorde nogranna mätningar på fosfor fick jag lära mig att bara det som finns i dammet kan orsaka mätfel. Tvätta rent mätglasen i syra, citronsyra kan räcka. Skölj väl med RO vatten. MVH Lasse

Min erfarenhet är att om du läser nitrit - då har du också ammonium/ammoniak. Nitraten är slutprodukten på nitrifieringen så om du inte läser nitrit och läser nitrat så fungerar det som det skall. Sedan - för att göra det lite värre så kan man inte lita på nitratvisningen heller. Speciellt om du läser nitrit - då får du felaktiga värden på nitrat. Bakterikultur skall du ge varje dag tycker jag, blanda metoderna. Håller med Stig - gör inga vattenbyten de första tre veckorna, men sätt i bakterier varje dag. MVH Lasse

Det finns medel baserade på lantanklorid som är flytande och som blockerar fosfaten. Problemet är att det går snabbt så man kanske skall köra det med försiktighet. Medlet är också omdiskuterat. Innan du gör ngt - var säker på att resultatet är inom rimliga gränser, dvs rättvisande. Låter som en snabb uppgång, kolet kan ju vara boven men låter snabbt ändå. Rengör dina provkyvetter nogrant, helst med lite syra och ta nya prover så du är säker på din sak innan du börjar. MVH Lasse

Jag misstror inte vårt kranvatten utan försöker avgöra från fall till fall om man kan använda kranvatten eller inte beroende på vad som ingår. Det är märkligt att vi inte har samma förtroende för en köpt produkt som står under livsmedelsförordningen och där det finns krav på innehållsförteckning som vi har för köpta produkter som inte står under någon förordning alls. I detta fall med silage från jord så rör det sig om små mängder under en begränsad period så eventuellt farliga ämnen kommer att ligga långt under mätbara nivåer. MVH Lasse

@Blåbert. Jag utgår från att de som ber om råd på dessa sidor inte är fullständiga idioter utan kan tänka själva. Tar du jord från en opåverkad skogsbacke så är det lika riskfritt som att köpa en bakteriekultur. Dessa är oftast framtagna på samma sätt (det är i ytjorden som dessa bakterier finns eller från slammet i reningsverk. Skall du ha en så ren nitrifikationsstam som möjligt är syresatt mager ytjord bland de bästa ställena som kan tänkas). Sedan är det inte för 25 år sedan som denna metod användes - jag med flera använder den än idag. Har än så länge inte hört om ngt bakslag med denna metod. MVH Lasse

Har du igång ett ytterfilter med filtermaterial så tror jag att ditt vatten är cyklat, dvs nitrifikationen är igång. Orsaken varför jag frågade om du hade ett annat akvarium igång var att jag i så fall bett dig ta lite filtergrums från det för att lägga ner i ditt akvarium varje dag samma effekt som fusknitriveck, kommersiella bakterielösningar (vart kommer de ifrån - kan det vara så att de tas från reningsverksslam möjligtvis ) och annat som tillför bakterier. @ Blåbert - hur tror du vi startade sött och saltakvarier förr i tiden - innan bakterieprepparat fanns att köpa? Vet inte hur många kar (inklusive hela ålodlingar) jag startat på detta sätt utan problem I en uppstart är, enligt min mening, ett ytterfilter eller innerfilter med normala filterlösningar (skummgummi, biobollar och annat) ett utmärkt verktyg för att få igång akvariet att fungera bra. Senare - om man börjar köra med organisk kolkälla - så bör man rengöra framförallt skummgummi - ofta eftersom man får en koncentrerad bakteriefilm i dem som kommer att öka koldioxidtillförseln. Faktum är att det får man även utan filter - filtren hjälper till att koncentrera bakterierna och genom att de fångar upp dem är det lätt och effektivt att exportera ut näring. Utomlands tillhör biologisk filtrering en av de viktigaste hjälpmedeln (se alla de paketlösningar som finns från Aqua-Medic, Red Sea och andra) - här i Sverige är det fy-fy av någon anledning. Att placera LS i ett ytterfilter (som är ett av de råd du kommer att få) är för mig meningslöst. LS är inget bra substrat för varken nitrifikation eller nedbrytningsbakterier. För solitt. Men har du ett ytterfilter så skall det vara bra strömning igenom det - desto högre - desto bättre. Använder man biobollar så skall man ha ett ordentliggt flöde över dem så bakteriefilm inte tillåts växa ordentligt på dem, samma grundtanke som är med sk biopellets. skulle jag köra med biopellets så skulle jag persionligen efter den reaktorn sätta till ett kraftigt skummgummifilter som rengörs varje till varannan dag - bra sätt (och mycket effektivare sätt än skummare) att plocka ut näring. Min "bottom line" angående ammoniumtester - släng inga pengar på dem - de är för dåliga för detta och ger ofta mer problem än vad de löser. MVH Lasse