Lasse

Grejen är att cyanon tar utrymme (sittplatser) dår andra mikroalger skulle kunna sitta och konkurrera ut cyanon - min åsikt är att den mattbildande cyanon (och dessutom dinoflagelater som vandra upp och ner i sanden) skaffar sig fosfor och livsutrymme på annat sätt när det inte finns tillräckligt med fosfat i vattenkolumnen. Det är intressant att Andreas mäter 0 även på morgonen. Normalt skulle jag tänka mig att man kan mäta 0 på kvällen men det nästa morgon finns 12 timmars fosfatproduktion under dygnets mörka timmar (av nedbrytningsbakterier) som livnär andra mikroorganismer som när det får näringsämnen kan utrymmeskonkurera mot mattbildande cyano. Skulle vara väldigt intressant om de som har problem med cyano i lågnäringskar kunde göra en serie mätningar på morgonen innan ljuset tänds (med typ Hanna) och att personer med lågnäringskar men ingen cyano skulle kunna göra det samma. Så kanske man kan jämföra. Jag har ingen utbredd cyano och jag har definitivt inte 0 i fosfat. Jag fick av någon anledning lite cyano på topparna av en sps men det verkar upphört nu (började köra nitrat) MVH Lasse Min erfarenhet är att grönalger konkurerar ut cyano om det finns näring i vattenkolumnen för dem. Kan bero på kemisk krigföring eller annat.

Tack skall ni ha - men det här med att fota - det vet jag inte direkt. En och annan kanonbild blir det ju iofs. Denna bild är en av mina egna favoriter MVH Lasse

Hade du tippat det 2008? MVH Lasse

Det har visat sig att cyano ofta vandrar upp och ner i vattenkolumnen. Den går ner till botten under natten och plockar upp fosfat, syrefattiga bottnar utan nitrat föredras eftersom svavelvätet där frigör fosfat. sedan tar de med denna fosfat upp i vattenkolumnen under dagen och sedan fixar de sitt kväve via fixation. solenergin får dem att växa. Det är för denna skull som man på försök exempelvis tillåter vissa reningsverk i Östersjön att släppa ut nitrat. Med de mattbildande cyanon som vi har i våra akvarier så är det lite annorlunda tror jag. Normalt är dessa alger som stickor och finns överallt. Dessa alger kan inte heller fixera kväve (de saknar den speciella cell som ansvarar för detta hos många cyano). Varför bildar de mattor? Jag tror att det beror på att de på detta sätt kan skapa en mikromiljö som gör att de kan skaffa påde kväve och fosfor utan att vara beroende av löst nitrat och fosfat (i vattenkolumnen). Mellan mattan och substratet den ligger över blir det fort en syrefri zon och där kan kvävefixerande bakterier göra det jobb som heterocysterna hos vissa cyano gör (en heterocyst är en kvävefixerande cell). dessutom - i den syrefria miljön går heterotrofa bakterier över till att använda nitrat i första hand och när det är slut använder de sulfat - med svavelväte som restprodukt. Svavelvätet i sin tur frigör fosfor som fosfat ur substratet. Man har konstaterat att blågröna alger och fosfat främst förekommer i sjöar med 0 i nitrat - så lite som 2 ppm nitrat har i andra sjöar inte inneburet någon cyanoblomning. Det är relativt nyfunna resultat - se här http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-12.pdf Vid cyano så rekommenderar jag alltid att man ser till att andra alger kan konkurrera och att man skall ha nitrat i vattnet - samt det viktigaste - stör mattbildningen så mycket som möjligt. Det är också - enligt min erfarehet - att cyano uppträder oftast i kar med låga näringsnivåer MVH Lasse

Fast sjöborrar och eremiter gillar back to nature som mat..... MVH Lasse

För Florida är ljuset viktigt - bra med ljuse. När det gäller yuma så variera ljusbehovet. MVH Lasse

Jag skulle nog ligga kvar med en liten dos på morgonen - mest för att ge dina nyttiga grönalger lite näring så att de kan konkurrera mot cyanon. Skulle också stadigt störa cyanomattorna genom suga ut dem varje kväll. Kontroller fosfaten på morgonen (innan tillsats - om noll sätt in vad du sätter in idag) MVH Lasse

Här kan du se ett liknande projekt och här hur det ser ut 5 år senare. Tråden MVH Lasse

Givetvis kan koralldjuret lagra näring till sina zooxanteller men det är i så fall via i kroppen nerbrutna organiska ämnen. Så vitt jag vet så finns de få djur (om något) som klarar att ta upp löst oorganisk näring från/i vatten. Det ligger liksom utanför definitionen för ett djur. Korallerna har löst detta genom sin symbios med dinoflagelater (zooxanteller) som då använder ljusenergi för att göra tricket att skapa liv och energi från oorganiskt material. Hur cyanon kringår problemet med näringsbrist i vattenkolumnen har jag en teori om men den tar vi någon annan gång. Men mattbildningen är nyckeln. Min åsikt är att näringsfattighet i vattenkolumnen gynnar cyano MVH Lasse Nej - jag är absolut inte en förespråkare för barebottom - tvärtom för jag anser att just dessa processer behövs i ett akvarium för att hålla systemet stabilt.

Kör 4 i en ruta istället - skulle personligen tagit bort 1 16 000 K i så fall och kör på 700 eller 900 mA. Men du får testa först. Vilken driver tänker du ha? Jag har Jolly maxi Den bästa på marknaden! Flera olika dimningsmöjligheter och den dimmar ner till LED:en med PWM vilket betyder att det går ända ner till 0 MVH Lasse

Jag har arbetat med elektroniska pH mätare av den typ som används till GHL till och från i ca 30 år. Jag har inte Stigs erfarenheter - jag kallibrerar min kanske varannan månad men gör rent den minst var tredje vecka. Driver de åt något håll så brukar det vara nedåt men om man följer upp sin mätare varje dag (jag loggar var 10 minut) så ser man när den börjar och glida. Har man en GHL så brukar man använda loggningen. Däremot så vet jag mängder av både salt och sötvattensakvarister som totalkraschat sina kar beroende på felaktiga/felaktigt använda hobbymetoder. Med elektronisk utrustning gäller precis samma försiktighetsåtgärder som vanligt - ser jag att det börjar visa snett eller något annat som tyder på fel med utrustningen så gör jag en kallibrering direkt. Jag har nu en kinesisk elektrod som gått oerhört jämt och bra i 2 år nu. Jag var väldigt tveksam från början. Jag har givetvis en liggande i reserv. Sköter man en elektronisk pH mätare så är det ett tillförlitligt instrument. MVH Lasse

Dosera absolut inte näringen när det är släckt. Korallernas näringsupptag sker mycket genom fotosyntesen via deras zooxanteller (av oorganisk näring i vattenkolumnen) - de behöver näringen då. Dessutom har du normala mikroalger som konkurrerar med cyano som du slår ut i ett sådant fall. Den mattbildande cyanon har en förmåga att tillgodogöra sig fosfor och kväve på annat sätt än upptag av oorganiska näringsämnen i vattenkolumnen. Nu uppträder kväve och fosfor lite olika i en vattenmiljö. Kvävet har olika faser när det går upp i luften - fosforn har ingen luftfas. Därför blir det alltid en kvävebrist om man förlitar sig till biologiska metoder att näringsbegränsa. Första luftfasen för kvävet är när ammoniumet utsöndras från fiskarnas gälar - en viss procent av kvävet kommer då att finnas som gasformig ammoniak och försvinna ut ur vattnet via skumningen (läs luftningen). en annan fas är denitrifikationen (som iofs sker biologiskt men det är inget upptag). Denitrifikation är vanlig i sandbädden om man kör organisk kolkälla. Om du ökar matningen (läs belastningen) så kommer du i första hand stabilisera fosforn - inte kvävet. Det Stig varnar för blir inte verklighet förrän du sänker pH till omkring 7,6. Det kan uppstå zoner med lägre pH men då får du ut fosfat stegvis och i ditt fall spelar det ingen roll du behöver den fosfor du får Om du kör skummaren bara nattetid så kommer du inte att lufta ut så mycket kväve som ammoniak utan detta kväve går över och blir nitrat i stället (via nitrifikationen). Du skall köra skummaren nattetid - annars får du än lägre pH på morgonen. Skummaren luftar ut koldioxid. Som sagt mitt pH ligger mellan 8,15 och 8,5 och det är när det har stabiliserat sig där som det börjar hända saker i karet. Jag tillsätter idag nitrat men fosfat har jag inte känt att jag bör tillsätta. Mäter varken fosfat eller nitrat. Jag har kraftig belysning. MVH Lasse

Det är ganska exakt eftersom felmarginalen är plus minus 0,04 har jag för mig. Skillnaden mellan 0,06 och 0,04 är i princip något andetag extra över provet. Även 0,13 och 0,04 är rätt godkänt MVH lasse

I samband med att du nu ökar näringsvärdena - sug ut cyano varje kväll om det går pH svängningarna motsvarar de i mitt kar - både i amplitud och höjd MVH Lasse

Jag håller just på med ett experiment där jag skall använda en liten och kompakt processorkylare till ett Lumina 5.1. det kommer att köras på ca 75 W. Konstruktionen är så kompakt att jag får in den i ett 110 rör. Är tveksam på att det kommer att fungera men jag återkommer med detta. MVH Lasse

Dessa kommer jag bara styra med en driver i nuläget och den kommer inte att dimmas (även om jag gör konstruktionen sådan att den går att ändra med fler drivers/ett driverkort) Drivern jag använder går att ställa i 350, 500, 700, 900, 1050 och 1400 mA. Kommer att köras i 700 eller 900 mA troligtvis - inga linser. MVH Lasse

Polyuretanskum - samma grundkomponent som i BTN. Behövs dock en täckande, hård yta eftersom det käkas på innehållet.... MVH Lasse

@Stig - Enligt min erfarenhet blir det inte en fällning - återlösning av kalciumfosfat om pH varier normalt mellan natt och dag i spannet 7,9-8,3. Jag har vid flera mätningar i mina kar visat att variationen av fosfatvärdena mellan morgon och kväll beror på upptag och inte på grund av fällning - återlösning. Bland annat genom att jag hållit nitraten begränsad. Att nitraten försvinner också för Andreas är också ett tecken på upptag. Om han nu doserar in fosfor så kommer han även få öka sin nitrattillsättning om karet nu är fosforbegränsat. dessutom om pH varierar mellan natt dag så är det en 100 % indikation på fotosyntes och därmed näringsupptag av fosfor och kväve. @Andreas: Återkom gärna med vad som händer med ditt nitratbehov. Räknat på atomnivå så behövs ca 16 kväveatomer för upptag av en fosforatom. (ca 10,5 : 1 om man räknar nitrat/fosfat) det vill säga - sätter du till 1 gram fosfor så går det åt ca 16 gram kväve för att tillväxt skall ske. (uttryckt i nitrat:fosfat ca 10,5:1) MVH Lasse

Det är svårt att råda eftersom det inte finns något facit. Jag (alltså jag) skulle gjortså att jag skulle mäta fosfat i morgon bitti - innan ev fosfattilsats. Är den 0 skulle jag sätta till samma som du gjorde i går. Mäta på kvällen - nästa morgon - ifall samma - sätt i lite mer nästpå morgonen. Osv. Stoppa när du kan läsa på kvällen - kolla nästa morgon och dra ner lite. sedan är förbrukningen dynamisk och du bör mäta på kvällen så länge du doserar. Bra om du doserar på morgonen! MVH Lasse

Det har kommit en wp 60 också MVH Lasse

Det är faktiskt sämre än att inte kolla alls eftersom de ibland ger så katastrofala resultat att man tar till panikårgärder baserade på felaktig underlag. Hade man inte mätt så hade alla katastrofer som följer på panikageranda inte skett. MVH Lasse

Natriumdydrogencarbonat? <--- ? = bikarbonat Tanken med min blandning är att man doserar den för att få KH där man vill (8-10) och då kommer pH att stabiliseras mot 8,3. Mängd kan aldrig förutses. Använder man bara bikarbonat så går pH in mot 8 i stället. Har man för dålig förbrukning och KH minskar långsamt (lite att sätta till) så kan man öka andelen bakad soda i stamblandningen - försiktigt.... MVH Lasse När ni väljer en referenspunkt för pH tagningen så är det bäst att mäta strax innan huvudljuset släcks (då är pH högst)

Det är lite som man vill. Jag håller på att göra en belysning till ett Clownhotell. I detta skall jag ha ett "kluster" av 5 chip. Klustret i form av avlångt X med en violoett hybrid i mitten. Upp till höger och ner till vänster sådana här. Uppe till vänster och ner till höger dessa Jag kommer att köra dessa på 900 mA. Det är då väldigt i underkant för det violetta chippet som går att köra i 2000 mA men man får betydligt mer strålning per insatt watt. Vill man öka upp ljuset - utan att öka strömmen - så kan man välja dessa och dessa chip i stället för 10 wattarna. Fördelen är där att man senare kan köpa en driver för upp till 2000 ma och öka ljusmängden om man vill. MVH Lasse

Den riktiga doseringen är 84 % bikarbonat och 16 % karbonat om jag kommer ihåg rätt - då blir det 8,3 ungefär. LN21 använder 90 bikarbonat och 10 % färdig karbonat och hamnar då på ca 8,2-8,3 skulle ja tro. Jag utgick från 8 delar bikarbonat oc 2 delar bikarbonat som man rostar - tanken var då att komma någonstan nära 84% bikarbonat och 16 % karbonat eftersom den rostade bikarbonaten tappar lite i vikt som du antar. Det är ingen rocket science det här - det måste bli lättförstått också. Du kan ta ut 15 % och rosta det så hamnar du nära LN21 MVH Lasse

Jag har alltid använt Kockens eller Santa Marias bikarbonat - även vid Balling MVH Lasse