Lasse

Jag tror inte att 50 mg i ett 400 liters är för mycket, själv har jag kört betydligt tuffare än så. MVH Lasse

Det där är redan testat i praktiken - 3 gånger också - spänning 30 - 36 V ström 1000 - 1400 mA - kände definitivt inget - hade det varit 230 V AC hade jag inte skrivit det här........ MVH Lasse

Nu pratar du mellan hand till hand Stig. Men den stora faran med ström och vatten är ju om man får fasen (eller den ledande polen i likspänning) att komma i kontakt med vattnet och när man stoppar ner handen där så for man en ström att gå mellan handen och jorden (närmsta punkt i förbindelse med jord - oftast fötterna). Jag har dock aldrig lyckats med likspänning (under 50 V) att få en stöt när jag endast vidrört ena polen (och alltså jordat via kroppen). Däremot kommer jag ihåg hur man testade de gamla platta 4,5 V batterierna (de med två metalltungor). Man slickade på bägge samtidigt med tungan och det kändes ordentligt redan vid 4,5 V Oavsett vad så anser jag det i alla fall vara mycket säkrare med lågvolt i och över akvariet än med 230 V växelström. Växelströmmen på 50 Hz har också den otäcka egenskapen att frekvensen 50 Hz är en av de mest skadliga för oss. MVH Lasse

Vissa spårämnen kan de ta bort i värsta fall. MVH Lasse

Resistansen i kroppen är ca 800 Ohm enligt artikel. U=I*R => U= 1 * 800 -> 800 V behöver din konstantströms driver på 1 A kunna gå upp till om du skall kunna ge 1 A vid det motståndet. En konstantspännings adapter på 24 V ger 30 mA vid ett motstånd på 800 Ohm. Man räknar med att likström upp till ca 50 - 60 V är ofarligt för oss. Lägre volt kan inte ge den strömstyrkan som är dödande. Detta är orsaken till att det nästan inte tillverkas några konstantströmsdrivare som kan ge mer än ca 50 V vid given ström. Det är av strömstyrkan du dör men den är beroende på spänning och motstånd samt om det är lik eller växelström. MVH Lasse

Detta var den matten jag hade svårast för i grundskolan. men jag tror det går att förstå om vi istället tittar på hur mycket gammalt vatten du i verkligheten tagit ut ur ditt kar. Förutsätter 100% blandning. Jag förutsätter du har 400 liter vatten. I första bytet tar du då ut 40 liter, dvs 10 % - du har 90 % gammalt vatten nu. Nästa byte tar du ut ytterligar 40 liter men nu är det bara 90 % gammalt vatten där vilket innebär att du tar ut 36 liter gammalt vatten. Inför tredje bytet har du då tagit ut 40 + 36 = 76 liter gammalt vatten -> 19 %. Du har alltså 81 % gammalt vatten kvar. Du tar i tredje bytet ut 40 liter vatten med 81% gammalt vatten vilket ger 32,4 liter gammalt vatten i detta uttag. Du har då totalt tagit bort 40+36+32,4 liter gammalt vatten -> 108,4 liter -> 27,1 % - Du har då 72,9 % gammalt vatten kvar MVH Lasse

Jag vet inte kvalitén på dessa chip men jag har använt olika multichip i mer än 3 år i många konstruktioner. Jag köper dock från det här stället eftersom redovisningen av vad som används är bra. Deras E-baysida är denna. det blir oftast lite billigare att handla från affären men de har inte allt som finns på E-baysidan. Jag har bara bra erfaenheter med denna aktör. MVH Lasse

Läs hela stycket Gabriel Med konstantströmsaggregaten är det så att de förutom att de ger konstant ström gäller att de bara kan ge detta i ett visst voltområde som aggregatet skall klara av. Vi kan även räkna ut vilket motstånd en "tänd" LED har. Säg FV 3.5 V ström 1 A - ger ett motstånd på R=U/I -> 3,5=3,5/1. Har vi nu väldigt blöta fingrar och en spänning på ström på 1 A så blir motståndet i kroppen cirka 1000 ohm (i värsta fall). Då behövs det ett aggregat som kan skicka ut 1000 V för att ge denna ström. Och detta ligger utanför alla drivrars specifikation. MVH Lasse

Gör ingenting eftersom det är strömmen som är konstant på en drivare för Powe LED:s. Inte spänningen som är fallet med många andra strömkällor. FV, det vill säga är den spänning där LED:en så att säga "tänder" vid den aktuella strömmen blir konstant när dioden väl släpper igenom ström. men din driver måste klara att hålla den önskvärda strömmen vid det volttal som är det sammanlagda FV (vid seriell koppling), klara den dessutom både högre och lägre så spelar det ingen roll eftersom spånningen kommer inte att bli varken högre eller lägre än det sammanlagda FV vid den aktuella strömmen. MVH Lasse MVH Lasse

Bubblorna är en av orsakerna till att du skall behandla nollan precis likadant som ditt prov. Jag brukar vända kyvetten relativt sakta upp och ner ca 5 gånger - då blandar jag bra och minimerar bubblor. Låt också stå ca 20 sek innan du trycker på läs. MVH Lasse

Nu kommer det svåra De 10 V i FW gäller vid den angivna strömmen 1000 mA. Kör du med lägre ström så blir också FV lägre. Skulle gissa att om du kör med 700 - 900 mA så ligger verkligt FV på ca 9 - 9,7 V. Skall du vara på den säkra sidan så bör du köpa en driver som lägsta gräns ligger på ca 26 V för strömmar kring 700 - 900 mA. MVH Lasse

Förutsätter att du kör seriekoppling. Bestäm hur hög ström du skall ha (titta på maxströmmen för aktuell LED och lägg dig på ca 80 - 90 % av den om det rör sig om sådana med maxsström över 1000 mA - annars kan du lägga dig på rekommenderad ström). Konstatera vilken FV din LED har vid vald ström - exempelvis 3,4 V vid 700 mA. Hur många skall du ha i serie. Multiplicera antalet med FV (i vårt fall 3,4 V) -> vid tio i serie får du 34 V. Vill du nu ha 10 stycken i serie så skall du leta efter en konstantSTRÖM - drivare som lämnar 700 mA och där 34 V finns inom den så kallade konstantström regionen ( det vill säga inom de volttal där drivaren klarar att lämna 700 mA). MVH Lasse

Du får räkna med att du under de ca 20 första analyserna får en träffbild liknande en hagelbössa. Efter ca 20 analyser - om du är noga med att göra exakt likadant varje gån brukar träffbilden bli mer liknande det du får med ett salongsgevär. Kan vara fel men träffbilden är koncentrerad. Då har du lärt dig den analysen.... MVH Lasse

Det är bra att använda samma kyvett och vänd dem exakt likadant. Torka av på utsidan - mät upp rätt mängd vatten och fyll i testtuben. skaka några gånger eller vänd upp och ner 5 gånger innan du sätter in Nollprovet - Nolla - ta ut - fyll i reagensen - skaka eller vänd på provet - gör det exakt på samma sätt som nollan och vänta exakt lika länge innan du trycker mät - läsa av. Nollprovet och analysprovet skall behandlas exakt likadant! MVH Lasse

Är det några nya som är angripna (som inte var angripna innan du startade ozonet)? MVH Lasse

Jag har ingen erfarenhet med stenkoraller och för kraftigt ljus - dock med skivor där Rhodactis spp. verkar vara mest känsliga. Dessa har jag inte fått att repa sig efter ljushöjningen. Ta det försiktigt. MVH Lasse

Vad har du kört för dos med Ozonet? Har du fler fiskar att försöka rädda? Torr luft ger bättre verkan på ozonproduktionen - har du tillgång till något lufttorkande material att koppla före ozonapparaten så kan du höja ozonproduktionen. När jag har haft problem så har jag kört så hårt att jag känt ozonlukt. Man kör på gränsen då men jag har hitills dags lyckats balansera ozonet med dess helande förmåga på fisk och dess dödande förmåga på fisk och koraller - men det är en promenad på knivseggen. MVH Lasse

Har det blivit sämre, det vill säga har fler insjuknat sedan du satte in ozonet? Att andhämtningen minskar kan vara ett gott tecken eftersom gälarna oftast är mer angripna vid oodium och liknande sjukdommar än det övriga på fisken. ser du död fisk - plocka upp den så fort som möjligt. MVH Lasse

Hur ser din Imperator ut idag? MVH Lasse

Nu har jag labbat lite till. Det verkar som om jag får en ganska bra uppfattning om våglängder men sedan kan det skilja lite mellan de olika mätningarna och inställningarna hur intensiteten mellan olika våglängder varierar. Jag kommer att göra några mätningar på direktstrålning senare (måste då köra i väldigt dimmat läge) men så länge så har jag mätt på ljuset som kommer ut från frontrutan i mitt akvarium - det bör ju ge en ganska bra bild på de våglängder som finns inne i akvariet. först en referensbild med det ljus som finns utifrån. Här kan man se att jag inte ens där har med några våglängder kring 660 nm och strax över. Jag vet att den kameran jag använder har ett IR filter och jag fick inte den det så att jag tror att jag inte får bra värden över 650 nm. Nästa spektra visar när alla kanaler går på 30 % av ca 450 instoppade Watt I denna sammanställning så har jag tagit actinic kanalen för sig, de båda RB-kanalerna för sig och de två vita kanalerna för sig Alla ovanstående har jag kört på 30 % effekt. För att se att det verkligen blir ändring när man kör olika dimningar på kanalerna så körde jag denna på 30% på de blå kanalerna och 70 % på de vita Här har jag 70% på de tre blå kanalerna och 30% på de två vita Även om det inte går att tolka spektrumen som absoluta så får man i alla fall en ganska bra bild av styrkan och flexibiliteten av vad gäller Dream Chippet´s spektralfördelning. MVH Lasse

Tre bildförslag. Emblemaria Mandarin Salarias Om du hittar en mandarin som äter fryst i din akvarieaffär så går de utmärkt att hålla i 80 liter, speciellt den typ som jag avbildat ovan Synchiropus picturatus. Den är betecknad som svår men det är inte riktigt min erfarenhet om man får tag på exemplar som äter bra. Fishbase säger att den blir större än den mer vanliga Synchiropus splendidus, mwen min uppfattning är nog att den blir mindre. Min är ca 5 cm och har inte vuxit speciellt mycket på ett år. Det är dock inga frisimmande exemplar även om salarisen och mandarinen hela tiden rör sig i akvariet. Emblemaria:n är dock rätt så stillasittande i sin håla. MVH Lasse

Här är först varje av de blå kanalerna mätta var för sig och sedan ihopfogade i en graf och här är när alla blå kanalerna körs samtidigt (50 LED chip) Här är alla blå samtidigt 100 LED chip och här individuellt MVH Lasse

Är det ett störande ljud och hur är dina erfarenheter av pumpen för övrigt? MVH Lasse

Jag har bränt någon i början och några nya kom på fel ställe - annars inga större problem. Flaket jag fick av Manne för en månad sedan lever än och några andra stenkoraller har också klarat sig längre än normalt i detta kar En som jag trodde var död har plötsligen börjat att växa till lite försiktigt. MVH Lasse

Ja i stort sett - lite mycket i de gröna och orange områdena kanske. Jag är inte heller säker på att det ger en rättvisande bild vad gäller intensitetsområdena. Kommer att testa rakt under sedan och på låga effekter. Det har funkat väldigt bra sedan jag fick igång det hela. Vissa koraller trivs och växer ordentligt. MVH Lasse