Lasse

Akvariet av idag MVH Lasse

Vattenledningsvattnet är OK - för det behöver du inget RO. Det enda du behöver är att köra med ngt salt utan förhöjt KH - såsom Red Sea:a blå hink. Ditt vatten har ca 2 i KH från början så kör du med den röda så hamnar du upp mot 13-14 i KH. Emellertid så säger det inte hur mycket koppar du har eftersom det är beroende på hur mycket ledningarna i ditt hus fäller ut. Resinet tar - om det är både anjon och katjon tar upp ofångade joner - framförallt silikat. Du behöver inte dubbla - jag körde länge utan och med TDS runt 4-10. Kolfiltret tar främst kloraminer som inte membranet klarar så bra. Du har kloraminer i stockholmsvattnet. Sedimentfiltret med ett FNU av 0,05 - det kan du både ha och slippa. Din osmos ser ut som den har en TDS mätare - vad säger den? Du behöver inte dubbla RO enheter men kanske en boosterpump om trycket är lågt. De sänkte vårt tryck här och för att få ut den kapacitet som jag behöver så kör jag en booster pump. Ingående tryck ser du till vänster Att din Hanna ULR visar 12 ppb och därmed 0,037 mg/L fosfat kan du troligvis glömma - noggrannheten på den mätaren är ± 15 ppb ± 5 % av avläsningen = ± 0,035 mg/L. Chockande för många som jobbar sig trötta på att få den att visa 0.04 mg/L i moget vatten. Hanna Marine Master som använder samma reagent har en förbättrad noggrannhet på ± 0.02 ± 5%. MVH Lasse

Aldrig hört talat om dessa stenar i saltvatten. De är tydligen sten bildat av sediment och deras utseende är beroende på att vatten med åren har format dem genom att ta bort lösare delar. Jag tror ingen vet om det funkar eller inte. Vad som oroar mig är att Carib Sea som är ett relativt aktat företag inom saltvattensbranchen säljer dem och betonar att de är för sötvatten. Om jag skulle använda dessa stenar så skulle jag göra ICP tester med jämna mellanrum. Men det finns alternativ som passar i saltvatten. När det gäller striptesterna - de kan visa rätt men också rätt åt helvete - saken är att du inte riktigt vet vilket typ av rätt det är MVH Lasse

Vad jag tycker om testerna - tja - jag vet inte eftersom jag alltid slänger den typ av tester på sophögen om jag kommer närma dem, De är värdelösa för sötvatten och mer eller mindre skadliga för saltvatten eftersom svaret ofta blir Kiruna när frågan var största staden i Skåne. Avvakta med din dödsdom av räkan några dagar - skalömsning sker ofta vid flytt och - ja skalet som blir kvar liknar en blek livlös räka. Du är inte ensam om det misstaget om det visar sig att den bara ömsat. MVH Lasse

Vad var det för plåt - vanligt gammalt bondjärn kanske inte är så farligt men allt annat .. Ut ned den plåten direkt. Det är inte växter och sötvatten utan aggressivt saltvatten vi har. MVH Lasse

Bor du i en nybyggd eller gammal fastighet - det vill säga är dina driksvattensledningar i din fastighet nya eller gamla? Har de bytt något inom fastigheten på senare tid. Jag körde med rent kranvastten i mitt gamla akvarium i över 7 år - inga problem. Körde sedan två år med det nya men sedan var det kört. De bytte delar av ledningarna i mitt hus och nu måste jag köra osmos. Om du bara har använt 20 L till top off så förstår jag inte hur du kan få för höga kopparvärden faktiskt. Har ni grönt hår eller missfärgning i badkar, toalett eller tvättställ? Vi vattenbyte är det inte så allvarligt - du tar ju ut "gammal" koppar och sätter till ny. Vid top off kommer ju däremot kopparhalten ackumuleras. Jag skulle föreslå att du köper en ICP test och skickar in - då får en bild på vilka nivåer du har. Du kan ju faktiskt ha något annat fel som du inte ser för alla trän av dåligt samvete du har för att du missade RO inställningen. Ta gärna en där du får ditt RO vatten analyserat också. MVH Lasse

Hittade redigeringsverktyget - hade skrivit galet i förra inlägget MVH Lasse

GFO - Granular Ferric Oxide - järnbaserad fosforfällning som exempelvis ATI Phosphat stop, RowaPhos, Grotech RemoPhos FE eller Fauna marin Power Phos. det finns andra också men vad jag vet så är det bara de järnbaserade som plockar koppar också, Det är ett granulat som du lägger i en filterbehållare för att ta ner fosfaten i första hand - men det tar annat också. - här en länk Men det viktigaste i den här hobbyn är att göra saker lugnt och stillsamt - inte rusa iväg från den ena undermetoden till den andra. Nu har du situationen som du har - arbeta ner eventuellt skadliga ämnen sakta men säkert och undvik snabba patentlösningar. Jag skulle göra ett 50 % vattenbyte vilket halverar problemet och sedan sakta men säkert minska det mer och mer genom små täta vattenbyten. Men det är konstigt att en felaktig RO ställer till det så som det verkar hos dig - så höga tungmetaller så att de dödar djur brukar ta en tid att uppnå även om man använder kranvatten. Använde du det felaktiga vattnet till vattenbyte eller till top - off? Top-Off = ersätta dunstat vatten. MVH Lasse

Det är viktigt att du följer upp med exempelvis en ICP test efter det du gjort dina vattenbyten. Om du har otur har en del av din koppar blivit bundet till din kalksten och kommer sakta läcka ut när du fått ner halterna i vattenkolumnen. Det är också så att GFO - järnbaserad fosforfällning - tar de flesta tungmetallerna också men i samband med stora vattenbyten så kanske PO4 går ner för lågt. Har du dock inga låga PO4 halter så kan du låta GFO gå¨- ökar upptaget av Cu MVH Lasse

Skall vara "ett ämne blir kvar vid 10 % respektive 20 % dagligt vattenbyte " MVH Lasse

Dessa organismer är de första som går vid för hög kopparhalt. Att de har dött kan tyda på för högt koppar - observera kan. Jag skulle definitivt undvika prime https://www.reef2reef.com/threads/copper-power-disastrous-behavior.1032559/#post-12154901 om jag misstänkte koppar. Vet du vilka kopparnivåer du ligger på? Vet du det Om easy Life filtermedia verkligen tar upp koppar är osäkert. Om det gör det så fäller det bara ner kopparen i sedimentet och hur starkt det är bundet - eventuellt återläckage - är okänt. Easy Life är i grunden en bentonit lera - känt för att främst binda organiska toxiner Vattenbyte är det jag skulle göra i detta läge Vattenbytet kan göras med dagliga vattenbyte - härunder ser du hur många procent av ett ämne blir kvar vid 10 % respektive 20 % vattenbyte efter 2 veckor. Personligen skulle jag göra ett stort vattenbyte först därefter mindre dagliga vattenbyte. Håll utkik på PO4 och NO3 värdena bara - de får inte nollas MVH Lasse

Hur är det med snäckor och kräftdjur? MVH Lasse +

Det är inte avdunstningen i sig självt som påverkar pH:t när det finns lock. Det är istället att luften står stilla och hindrar att gasutbytet mellan luft och vatten. Inte tillräckligt med CO2 lämnar vattnet och pH blir lägre på grund av det. Du kommer ifrån det genom att se till att du byter ut luften mellan vattenytan och insidan av rampen, exempelvis med en liten fläkt. Det är sant att avdunstningen också är beroende på om luften står stilla eller rör sig men i det fallet gäller det vattenångtrycket. inte CO2 jämnvikten mellan luft och vatten.. Man kan säga att det är två olika effekter men som har samma orsak - stillastående luft som blir mättad med både CO2 och vattenånga. MVH Lasse

https://saltivast.se/sv/akvarium/tillbehor/jumpguard-tank-cover.html Går att anpassa MVH Lasse

Min erfarenhet är att det går mycket bättre med temperaturer kring 25 grader C i ett akvarium om man kör på en daglig jämn temperatur. Det är riktigt att metabolismen går saktare men det gäller även för organismer man inte vill ha såsom sjukdomsalstrande bakterier. Jag har till exempel märkt att frekvensen av brown yellow disease på euphyllia är mer sällsynt vid en lägre stadig temperatur. Saker går lite långsammare men det är IMO en bra sak eftersom det lämnar lite tid för att reagera. I naturen är det också en markant skillnad i vattentemperatur på dag och natt. I havet runt Sulawesi i Indonesien svänger den dagliga vattentemperaturen med upp mot nästan 2 grader C vissa månader. Exempelvis var min och max temperaturerna den 11 augusti i år 27,3 respektive 29 grader Celsius. Detta faktum har lett till att jag har programmerat min GHL P4 att dels följa de månatliga förändringarna i temperatur men också följa de dagliga variationerna. Eftersom jag inte vill ha för höga temperaturer så har jag sänkt de naturliga med 3 grader C. Även variationerna i ljusintensitet är inlagda i styrningen. Sincerely Lasse

Viktigast - vad är din NO3 koncentration och vad mäter du med? MVH Lasse

En uppdaterad version på engelska här https://www.reef2reef.com/threads/15-steps-to-starting-a-saltwater-aquarium-the-lasse-method.556865/ MVH Lasse

Tillägg - här finns en massa väldigt bra kalkylatorer https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/ MVH Lasse

Jag rekommenderar att du gör en ICP test för att se bland annat om du verkligen har koppar och inte bara tror det Du har legat på 25 grader innan hur har du styrt det? Vad mäter du temperaturen med? Försök med en fläkt över vattenytan - det brukat ta 2-3 grader Mitt akvarium brukade förr ligga på 24,5 - 25 grader. Jag har upplevt problem när temp gått över 28 - 28,5 grader. Delvis kan detta bero på syreinnehållet. Max mättnad i saltvatten av 25 grader C, havsnivå och 35 psu salthalt ( ca1.026) är 6,6 mg/L Vid 28 grader C är motsvarande 6,2 mg/L. Med tanke på att att syrehalten under natten i ett revakvarium kan gå lägre än 80 % mättnad så innebär det att man kan få halter runt 5 mg/l (och därunder) IMO i de här nivåerna räknas varje tiondel och det är skillnad mellan 5 mg/L och 5,3 mg/L. Men om dessa temperaturer bara är under dagtid (belysning och därmed hög fotosyntes) är det inte så allvarlig eftersom fotosyntesen skap nytt syre. Men om det håller denna temperatur under natten så skulle jag försöka få ner den. MVH Lasse

Fotosyntesen behöver både kväve och fosfor - så ja - lågt kväve kan vara begränsande för fosforupptag. Nu har du ji inte problem med upptaget men mer eller mindre nollat NO3 kan vara problematiskt också. Jag föredrar runt 3 i NO3 men det finns nog lika många åsikter om det som antalet akvarister. Se om flisan lämnat en jämn kant utan brottanvisningar in i glaset. Om inga brottanvisningar finns så kan det hålla. Körde själv ett sådant rör (som jag skadat själv) i många år. Men eftersom det är ett nyinköpt rör - reklamera det MVH Lasse

Med vissa typer av dinoflagelater - dock inte alla - så verkar det hjälpa med UVC körd 7/24. tat lugnt med doseringen om du ser värde. HI713 har en noggrannhet på ± 0,04 mg/L om jag mins rätt. Detta innebär att 0 kan vara 0,04 och 0,04 kan vara allt från 0 till 0,08. Dock tycker jag det är den stabilaste av Hannas mätare. Istället för ett värde - försök att se trend. MVH Lasse

Vilken Hanna mäter du med ULR (HI 774) eller LR (Hi713)? LPS - var det en euphyllia? Låter som Brown Jelly Disease. "brunalgerna" med syrebubblor försvinner de nattetid? MVH Lasse

När man verkligen har nollat fosfaten i ett revakvarium så har man också oftast nollat alla lager av bundet fosfat (i sand, organiskt material samt sten) som finns. När man sedan doserar fosfat så fylls dessa lager på igen men det finns alltid ett jämviktsförhållande mellan bundet och löst fosfat. Dina alger och dina korallers zooxantheller tar upp det lösta fosfatet och nytt kommer från lagren. Det går långsamt vilket innebär att man ofta upplever en ketchupeffekt när man doserar fosfat från ett reellt nollvärde. Först inget mätbart fosfat, sedan inget mätbart fosfat, sedan inget mätbart fosfat - och plötsligen mätbart som ökar av sig självt . Observera - det fosfat som du kan mäta och får utslag av är det som inte lagras eller används av fotosyntesen. Personligen så anser jag att ett verkligt nollat fosfat är ett betydligt större problem än förhöjda värden av fosfat. Jag anser också att om man doserar så får man igång ett litet kretslopp av fosfat (även om man inte läser av några fosfatrester i vattnet) vilket gör att problemet är lite grand under kontroll. Om jag var i dina skor så hade jag sakta ökat doseringen med någon eller några veckors mellanrum. Detta så länge jag inte får något dino/kiselalg utbrott eller någon korallblekning. Om den typen av problem uppstår hade jag ökat snabbare men varit beredd på ketchupeffekten. MVH Lasse

Äntligen MVH Lasse

Gör ett enda undantag från mitt beslut att inte skriva på SG genom att konstatera att kravet att endast betalande stödmedlemmar (vilket medför spårbara och riktiga adressuppgifter) får använda köp och sälj skulle göra forumet tryggare för vanliga hederliga forumsmedlemmar. MVH Lasse