Lasse

Jag har ca 350 liter allt som allt. Jag har en 100 watts titanium. Rumstemperaturen är ca 21 grader på vintern - kan gå ner till 19 - 20 grader nattetid. Min värmare (tillsammans med all annan utrustning håller karet på mellan 25,7 till 26 grader vintertid. Jag vill ha 26 grader så nattetid håller inte 100 watt 350 liter vid 26 grader vid 20 grader i rummet - men jag kan leva med 25,7 i värsta fall. Vill du ligga mellan 25 och 26 grader och har normal värme i lägenheten så tror jag att totalt 500 w kan hålla detta även vintertid. När rekommendationssiffrorna för värmare togs fram någon gång på medeltiden så hade vi inte alla de här dränkta pumparna som vi har idag. Vi hade inte varma sumpskåp och så vidare. Tänk på att om du har en streamer på 30 watt nersänkt i akvariet så tillför du 30 watt värme också. MVH Lasse

Jag brukar ta fram en tandborste och polera lite mellan de två tungorna (platinabläcken) var tredje till fjärde vecka. MVH Lasse

Låter allvarligt - fånga den omedelbart - kom hem till mig i Bohus med den så skall jag se till att den inte orsakar skada i ditt kar - den får gå i mitt MVH Lasse

Risken för hängning är väl endast om reläet i power baren bränner fast - vilket iofs jag varit ute för med en annan produkt (powerhub 6) men då gällde det 2000 watts värmare så det var kanske inte så konstigt. Tror att 2 *200 W kan räcka - annars ta 1 på 200 och en på 300 (eller 2 st 300). det går ju köra en 500 som bas och toppa med en 200 eller 300 men jag är alltid lite rädd för att köra för mycket. Det finns mycket annat som värmer idag MVH Lasse

Sätt till vanligt NaCl bara eller låt det bara vara och gör några vattenbyten med något salt med lågt innehåll av Ca och alk. aqua Medic sea salt exempelvis - det ger ca 265 mg i Ca, 740 i magnesium och 6.8 i alk vid 34.4 PSU. Om du plockar hem Aqua calc http://www.aquacalculator.com/wordpress/language/de/ så finns det en lista på innehållet på många salt. Den är värd att betala för och finns på svenska. När installerad - välj språk. MVH Lasse

Du kan ställa det att bli jämnare med två men framförallt - det är säkrare. doppvärmare går sönder - kanske inte så vanligt och farligt med externt styrda titanvärmare men har du två 250 W så är risken mindre att båda hänger sig samtidigt jämfört med om att en 500 W hänger sig. en 250 kommer inte koka dit akvarium - en hängd 500 kan göra det. Om du väljer två mindre så skall de vara separat styrda och med en liten skillnad i börvärdet. Om du sätter exempelvis värmare 1 till 25,8 grader och värmare 2 till 26 graderoch med on - off inställning - hysteris 0.15 graderockså men puls variable är en elegantare lösning) då kommer följande att hända - under 25, 8 grader kommer bägge värmararna att gå men vid ca 25,9 kommer värmare 1 att slå av. Om det nu räcker med en 250 W värmare kommer värmare 2 att gå lite till och slå av vid ca 26,1 - sedan går temp ner till ca 25,9 - då slår V2 på igen. Om det nu inte räcker med bara en 250 w värmare kommer temp att sjunka och till slut komma till ca 25,7 - då går V1 in också. Temp ökar och cykeln upprepar sig. observera att detta är ett exempel - du måste anpassa watt och börvärden till ditt system. MVH Lasse

Om det bara är lite mer rött du vill ha (för att visa färgerna som ofta brukar vara röda på lite djup) - varför inte bara köpa en färgad LED spot och rikta mot det du vill lyfta fram? Jag har gjort det i utställningsakvarier med bra resultat. MVH Lasse

Nja - skall du inte göra tvärtom i så fall - tillsätta NaCl i stället. Det Na Cl fria saltet innehåller allt utom ren NaCl - det betyder att det innehåller andra former av både Na och Cl men just inte NaCl MVH Lasse

Jodå - jag har övervägt spårämnesbrist av något slag - valt bort järnbrist av de orsaker som du nämner. Jag tillsätter Jod varje dag så jag tror inte heller det är där skon klämmer. Detta ät första gången som produktionen av Chaeto har stannat av. Jag har börjat med det mest naturliga och enkla - tvättat glaset över refugiet för att se om ljusintensiteten blivit för svag. Men algerna på framsidan blir jag inte klok på. Det ändrades när jag började ge fosfat. Orsaken till att jag började med fosfat var att en del LPS betedde sig konstigt - de är mer naturliga nu. MVH Lasse

Också en ide - vi kan prova med det tycker jag och se om det fungerar. MVH Lasse

Att ta tag i obesvarade frågor på R2R är Reef squads uppgift. Vi som är medlemmar i Reef squad har en speciell rubrik som bara vi ser - unanswered threads. Där kan vi gå in och kolla om det är ngt vi kan svara på. På det sättet blir det ofta snabba svar. Vad gäller kritiken av Facebook trådarna är inte att kunskap saknas bland en hel del medlemmar - den finns där men det är bara det att de som kan måste hela tiden besvara samma sak igen eftersom det inte finns någon kontinuitet MVH Lasse

Dagen före jag blev sjuk - 11/4 - fick jag en ny mussla från en butik i GBG trakten. Den hade varit i affären en tid och hade ingen vit tillväxtkant på skalet. Nu 1,5 månader senare så visar den en ordentlig tillväxtkant. Musslor går väldigt bra i det här karet. Titta noga på bilden - det finns en del överraskningar på den. Bilden är tagen med blixt tidigt i morse - inte den bästa jag tagit men den visar vad jag vill visa. För övrigt tuffar karet på men det verkar som om Chaeton har stannat upp i tillväxten. Vet inte riktigt varför - jag hade sista jag mätte 4 i NO3 och 0,1 i PO4. kollade Chaeton idag och den ser ok ut - känns krispig och har rätt färg. Tillsätter jod och använder Triton other methods. Går nog över till Triton metoden fullt ut nästa gång jag köper kemikalier. Lite märkligt är tillväxten på glaset. När jag körde med mätt PO4 på 0 fick jag skrapa rutan var tredje dag - nu PO4 runt 0,06 - 0,1 ppm - skrapning var 5-7 dag. inte vettigt alls. MVH Lasse

Håller med Slanten, Martin och Frank i stort sett men jag tror att det finns två typer av användare på Facebook. ett - de verkliga nybörjarna som frågar för de inte vet - och som kanske inte känner till SG samt ett annat gäng som har åsikter, känner till SG men håller inte med om gällande trender på SG men vill inte ta debatten och eventuellt ändra på dessa trender (eller i allra värsta fall - ändra på sina egna idéer - Gud förbjude ) Jag lämnade FB för jag tröttnade på att motbevisa samma myter varje dag och gång jag var inne. Man besvarade frågan - tråden eller inläggen dog - men några dagar sedan torgfördes samma saker i en annan inläggserie utan att bekymra sig om att det hade argumenterats emot dessa fakta några dagar innan. Jag vill komma tillbaka till idéen med en organiserad reef squad - den skulle väl kunna organisera en insatts som Frank föreslår. Sen det här med Likes. Jag förstår vad du säger frank och jag använder den metoden själv ibland men jag är ju ofta på R2R och där blir jag ofta irriterad över användandet av Likes. Jag går in i en tråd - lägger en timma på att formulera ett svar liknande som jag gör på SG - fast på engelska och får 1 - 4 likes för den ansträngningen Jag går in och välkomnar en ny medlem eller så (vilket är en av de uppgifter du har som Reef squad) - > 10 likes. det är liksom inte i proportion till insatsen MVH Lasse

Aldrig varit med om detta med den äldre typen PT 100. Nu har de en elektronisk, digital variant (till P4 och nyare utrustning). Den verkar fungera bra men om man får helt tokiga mätningar i början måste man trycka på en knapp "fix dig-temp issue" i rutan för aktuell givare. Behövt använda det en gång med ett extrakort. Man kan också justera givaren mot en känd givare som man litar på. Jag har en fysisk givare men har två prober konfigurerade kring denna. Den verkliga proben och en digital kopia som systemet behandlar som en verklig givare. detta gör att jag kan köra olika börvärden för kylfläktar och värmare så de inte jobbar mot varandra. Man kan göra fler virtuella mätare så att du kan låta värmare 1 gå på vid 26 grader exempelvis. Klarar den då inte att hålla 26 grader med bara en värmare (det är kallt ute eller nattetid) så sätter du Värmare 2 att gå på vid 25,8 grader och du kommer att få en jämn temperat. Kylfläkten låter du gå på vid 26,2 grader. (eller testar så du får bästa jämnhet). Då använder man den reella givaren - låt oss säga temp 1 för fläkten exempelvis. skapar två virtuella givare baserade på den fysiska - temp2 och temp 3. Låter temp 2 köra värmare 1 och temp 3 kör värmare 2. I denna uppsättning behöver du 3 av/på uttag eller 2 av/på uttag och en 1-10 V utsignal (om du använder propeller breze och varvtalsjustering av fläkten). Kom tillbaka när du skall sätta upp systemet så hjälper jag dig MVH Lasse

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. MVH Lasse

Hade inte du en ProfiLux dator? I så fall är en Aqua Medic Titanvärmare ett bra alternativ. Du kan ta två 100 wattare (eller 2 st 200 wattare). Du behöver två styrbara uttag på en poverbar (jordat) men det räcker med en fysisk temperaturgivare för två skilda värmare. Du skapar bara en virtuell som extra tempgivare (den får sina värden från den verkliga) Då kan du sätta två olika börvärden - ett för varje uttag/värmare MVH Lasse

Tror faktiskt inte det är organiskt fosfat som omvandlas till fosfat med hjälp av mikrovågor. Tror dock att det typer av oorganiskt fosfor som ligger i ett förhållande till Ortofosfat och som omvandlas enligt procentuella principer om ortofosfat försvinner. Mikrovågsbehandling snabbomvandlar detta till ortofosfat som sedan kan mätas och man får en uppskattning om ortofosfats "buffert". tycker det kan vara intressant för en lågt förhållande mellan mätning på obehandlat vatten och på vatten behandlat med mikrovågor tyder på att ortofosfaten kan nollas snabbt. MVH Lasse

FM metoden mäter inte den lagrade PO4 (i sand och sten) utan delar av totala PO4 i vattenkolumnen (det vill säga delar av PO4 komplexet som inte är normalt mätbara med de metoder vi använder men som är i procentuellt förhållande till den del vi kan analysera (Ortofosfat). Dessa komplex fungerar - i vattenkolumnen - som reserver om ortofosfaten förbrukas - då går delar över till ny ortofosfat enlig en procentuell fördelning. Det är denna del FM:s metod avslöjar - inte vad som finns i sten och sand. Det är riktigt att Ca fäller ner fosfat och bildar kalciumfosfat - det gör det i ett saltvattensakvarium oavsett vad man tillsätter. Vad som bestämmer mängden som fälls är pH. Ju högre pH - desto mer kalciumfosfat fälls ut. Återlösning - i en större omfattning - kan sedan ske om pH går under ca 7,6 - 7,8. Normalt fungerar denna fällda fosfat som en reserv om PO4 sjunker för lågt i vattenkolumnen och man har en viss säkerhet även om man läser 0 PO4 i vattenkolumnen (återlöst PO4 kommer direkt konsumeras av zooxantheller och alger) I mitt akvarium läste jag 0 i fosfat i ungefär en månad innan jag såg att mina LPS, mjukisar och makroalger började få problem. De försörjde sig på det lagrade fosforn. När den var slut - problem. Med detta vill jag säga - lagrad PO4 är i sig inget problem - det är snarare en fallskärm i många fall. MVH Lasse

Kalkylatorn du länkar till utgår från ett ratio på 16 atomer N till 1 atom P. Det här stämmer för phytoplankton i haven men behöver inte överensstämma för varken plantor eller makroalger. Har man ett refugium med makroalger behöver man ligga betydligt högre i N/P kvot. Upp mot 60-80 N till 1 P. I nitrat/PO4 motsvarar ett ratio av 77/1 i mitt akvarium (340 liter total vattenvolym) 5 ppm NO3 och 0,1 ppm PO4. Märk nu väl att det är vad som behövs per dag för en bra tillväxt - vilket förhållande man mäter fram visar vad som finns kvar - ej förbrukat. Visar exempelvis mätningarna 2,5 ppm NO3 och 0,05 ppm PO4 så behöver man inte tillföra så mycket NO3 eller PO4 per dag utan låta "reserven" i vattenkolumnen förbrukas. När man kommer ner mot 0 i NO3 och 0 i PO4 bör man dock tillföra No3 och PO4 i en ratio som motsvarar ett ganska högt N/P ratio. Kvävet (N) är lite svårberäknat eftersom man får räkna med ett tillskott av NH4/NH3 också. Om man ligger på ett förhållande av - i mitt exempel 77/1 av N/P så motsvarar det en ratio av NO3/PO4 på 50 till 1. Beroende lite på typ av akvarium och ålder så får man nog prova ut lite vilken ratio man skall ligga vad gäller NO3/PO4 eftersom NH3/NH4 och NO2 också bidrar till N-polen vid tillväxt. Man kanske kan starta vid 40/1 i NO3/PO4 tillsättning när man börjar närma sig 0 i mätt NO3 och mätt PO4. I Tritons nya metod och mätning verkar det just finnas med tillsatser av N i olika skepnader (amino, NH3/NH4 och NO3) för användning vid olika scenarion. I en intervju nämnde han speciellt att om man har Cyanoproblem så skall man i första hand använda NO3 - inte de andra kvävekällorna. Jag tror att deras metod kommer att medföra en del hjälp - men framförallt - öka kunskapen kring förekomst av Cyano och Dinos och vad som triggar dem. Emellertid tror jag att man kommer att få vänta ett tag på erfarenheter eftersom mätvärden och insatser måste erfarenhetsmässigt knytas samman med observerade scenarion. MVH Lasse

Svamp är beroende av kisel i vattnet. Kolla kiselnivåerna. MVH Lasse

Sök på Triton och interzoo 2018 på Youtube. En mycket intressant intervju som bekräftar vad många av oss varit inne på tidigare. MVH Lasse

Jag gör det ännu enklare - jag låter bara mina kalibreringsvätskor flyta i sumpen i en timme. Sedan använder jag dem och om jag vill vara finkänslig anpassar givet ph till den temperature min temperaturelektrod visar. Men 1 grad ger ngt fel på några hundradelar - spelar roll för oss ? MVH Lasse

Om det bara är det så kan vi andra lägga ner i samma ögonblick du får levande i karet Nej - jag retas bara. MVH Lasse

Tja - tror nog Jarecki68 tar priset ändå Men det blir bra på slutet MVH Lasse

Hej - när jag gjorde min enkla sump - bara två fack så bestämde jag höjden i inkommande fack med hjälp av ett överfall. Eftersom jag ville ha relativt hög vattenivå där (ca 33 cm så blev det för mycket för att ställa skummaren på botten i det akvariet. Satte då två glasskivor (höjd 12 cm) på tvären för att ställa skummaren på. Innersta facket tar emot returvattnet och innehåller skummaren. Främre facket innehåller returpumpen och nivån styrs av en nivåvippa för påfyllnad av ATO vatten. den nivån bestäms av att sumpen skall kunna ta emot allt vatten när det blir strömavbrott. Skulle jag göra om den så skulle höjden bli 45 - 5o cm i stället men med alla andra mått intakta - förutom måttet 0,07 m som skulle vara 0,12 eller 0,17 m vid totaldjup på 45 respektive 50 cm. (större reserv vid strömbortfall) MVH Lasse