petnym

Det behövs egentligen ingen medicin alls. Flytta över fiskarna i nytt vatten och tomt rengjort (läs steriliserat) akvarium varje tredje dag, upprepa var tredje dag 4-5 ggr. Metoden kallas tank transfer method och funkar lika bra som medicin mot ich/vita prick.

En hyposalinitetsbehandling fungerar för att det pågår i 6-8 veckor snitt.

Parasiterna sitter inte kvar för evigt och måste fullborda deras livscyckel.

Och det är just det som all behandling innebär, att man sätter P för deras livscykel och inte längre kan fortsätta förka sig.

Alla fungerande metoder, hypo, koppar och TTM tar kol på parasiterna när de släppt från fiskarna.

Varför kör du inte kyl och värme från samma kontroller, ist för att köra på två separata? Det går ju ändå att ansluta valfria uttag på grendosan till de olika uttagen på kontrollern.

Det gör jag... Att jag vill ha två beror på att jag vill ha två separata tempsensorer eftersom jag blandar mitt saltvatten vid vattenbyte i sumpen, och har två doppvärmare för att värma det vattnet vid vattenbyte på totalt 2x300W. Med denna törs jag låta de doppvärmarna sitta i även mellan vattenbyte och får på köpet bättre redundans i systemet.

Vid vattenbyte sköter den ena kontrollern vattenbytesdelen och den andra akvariet. Vid normalfallet är dessa sammankopplade så att båda styr i praktiken akvariet.

För att förtydliga: Den första kontrollern sköter akvariet, både uppvärmning genom styrning av doppvärmare, och kylning genom styrning av fläktar som blåser mot ytan. Den andra kontrollern sköter vattenbytestanken, endast värmning med doppvärmare. Vattenbytestanken är ihopkopplad med övriga systemet när jag inte gör några vattenbyten, vilket ger mig större vattenvolym. Den andra kontrollern ger då ökad redundans mot att doppvärmaren eller kontrollern slutar att värma, genom att det finns två identiska uppsättningar som reglerar värmen på vattnet som finns i akvariet. Doppvärmarnas egna termostater ger i sin tur redundans mot överhettning ifall kontrollern eller dess temperatursensor fallerar, (tex om något barn rycker ur givaren ur sumpen).

Om jag har tolkat det rätt skulle jag alltså behöva en sån där styrdator med sensorn inne i rampen och en sån där magisk grendosa med extrasladd till datorn. Till dosan kopplar jag via lämplig batterieliminator mina datorfläktar, sen är jag hemma?

Grendosan är en vanlig grendosa som man kopplar om så att temperaturkontrollern kan bryta ett eller flera uttag. På så sett kan man koppla in godtycklig utrustning, ie doppvärmare eller fläkt, utan ytterligare modifiering av den utrustningen.

Jag använde dessa eftersom jag har dom sedan tidigare och vet att de har interna skruvplintar så man lätt kan ändra ledningsdragningen i dom utan att krångla med lödning och annat. http://www.conrad.se/GRENUTTAG-MED-6-UTTAG.htm?websale8=conrad-sweπ=610732&ci=SHOP_AREA_17267_0809010

Om du bygger den för ett specifikt syfte kanske du inte ens behöver något grenuttag.

Har jag fattat det rätt om det enda som hjälper mot parasiter som redan sitter på fisken, är medicinering? För hyposalinitet är ju eg bara en mildare form av sötvattensdopp, men precis som Peter säger så kommer det inte åt parasiterna som sitter på fisken... Så oavsett om man pratar salinitet, UVC eller ozon så lär det bara attackera parasiterna när de är frisimmande?

Vad jag förstått så hjälper ingenting mot parasiten medans den sitter i fisken inte ens medicin. Medicinen är ju inget fisken dricker utan något man häller i vattnet. Därför funkar inte dopp i någonting, utan fisken behöver gå längre tid i ett akvarium där medicineringen slår ut parasiterna när de lämnar fisken...

Om jag förstått hysteresfunktionen rätt så fungerar den på följande sätt. Om jag ställer set=25.3 grader så går värmaren på när temperaturen gått ned till 25.0 grader och värmer tills temperaturen når 25.3 grader. Under sommaren kommer fläktarna gå på när temperaturen överskrider 25.6 grader och kyla tills temperaturn gått ned till 25.3 grader. Typiskt kommer den att hålla temperaturen i mitt akvarium, som har stor termisk buffertförmåga genom stor vattenvolym, inom intervallet 25.0-25.3 grader på vinterhalvåret och mellan 25.3-25.6 grader under sommarhalvåret.

Nu återstår bara att koppla in den andra kontrollern, som skickades några dagar efter den första. Troligtvis kommer den först nästa vecka... Tålamod är akvaristens vän.

Aha, ungefär samma tanke som jag har...

Skall du också använda STC-1000 eller någon annan kontroller?

Nytt på gång igen, intressant att se vad det blir denna gång.

Tråd finns redan, se nedan... Detta är ett sånt där enklare 3-timmars projekt.

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?57512-Pny-bygger-en-temperaturkontroller-(utan-att-l%F6da)

Läste att genom att stoppa fisken i sötvatten kan den bli av med parasiten.

Stämmer det eller är det bara en myt?

Myt... parasiten sitter för djupt för att det skall funka.

Tänkte dela med mig av ett litet projekt som jag håller på med, inte speciellt krångligt och man behöver inte ens ha någon lödkolv. Dock innefattar projektet 230V så man bör veta vad man sysslar med...

Bygger en temperaturkontroller baserad på en färdig temperaturkontroller STC-1000 och grenuttag. Kontrollern består av en display och knappsats för inmatning, två reläer - ett för värmning och ett för kylning, samt en medföljande vattentät temperatursensor. Dessa kopplar jag till ett grenuttag. Kontrollerns elanslutningar (230V) är inte helt inneslutna så jag monterar den i en box. Kontrollern kommer att reglera temperaturen med +/- 0,3 graders hysteres och värma eller kyla akvariet efter behov. Perfekt som fläktkontroller men också som en extra termostat till doppvärmarna (för extra säkerhet mot fel på doppvärmaren). Det bästa är att mikrokontrollern bara kostar 120:- (grendosan blir största utgiften här). Så jag har tänkt att ha två stycken! Den en sköter akvariet och den andra sköter temperaturen i vattenbytesdelen, som också blir redundans till den andra när jag inte är mitt uppe i något vattenbyte (dvs 95% av tiden).

Styrdator.

Extra sladd mellan styrdator och grendosa.

Styrdator monterad i box.

Box med styrdator.

Komponenterna börjar trilla in till ett annat byggprojekt i den lite enklare kategorin... Mer info kommer när jag byggt klart... :-)

Hoppas du slapp nyttja det?

Hur länge räknar du med att det håller och vad kör du på det ifall strömavbrottet infaller?

Svårt att säga... Jag har ett flertal streampumpar jag kan koppla in, och tidigare även pumpen till pellets-reaktorn... Kopplar man in allt så går det givetvis inte lika länge på batteriet.

Jo självklart är det mycket av kylningen som går till vattnet men vattnet i sin tur kyls av lite av yttre atmosvärisk kyla. såg jag tydligt när jag satte upp ett antal sangar emot en betong vägg tex. Det jag menade va att man ej ska stirra sig blind på x antal grader/watt enhet det är många andra faktorer som spelar in.

Ja, precis. Allt spelar in. Vad akvariet står på, hur nära väggen det står, rumstemp, luftcirkulation, sumplösning, belysning, övrig utrustning, mm... mm...

Jo men det finns en kylande faktor till på uvs det är luften.

Detta kan testas med ett enkelt test... Känn på UV-filtret, är det varmare än vattnet?. (Mitt är obetydligt varmare)... Känn på ett vanligt lysrör som lyst några timmar... Detta kyls enbart av luften, men är så varmt att man inte kan hålla i det... Notera skillnaden! Vart tar värmen vägen i fallet med UV filtret, jo till vattnet.

Är det nu vi ska "battla"?

Nej, i så fall får du börja presentera FAKTA.

Ni tror att ett 80w UVC kommer värma upp mitt kar på ett icke önskvärt sätt.

Nej, det tror jag inte... Det kommer att värma ditt akvarium med ca 80 W och det borde det klara av...

Nu tänker jag inte gå in i ngn slags battalj här för vem som har rätt Men "energi kan inte förstöras" känns lite märkligt? Tänk bara på gravitationspendeln. Vore det sant att energi inte kan försvinna så skulle ju världens energiproblem vara lösta Jag tror absolut inte att et 80 watt UVC kan värma 500L vatten till ngn mätbar nivå förrän jag ser vetenskapliga bevis/fakta på det ;p

Hopplöst fall... Läs gärna första meningen här...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

Är det din teori, eller har du vetenskapliga belägg för det? Jag hävdar bestämt motsatsen tills jag är överbevisad med fakta

Energiprincipen... Energi kan inte förstöras... Du tillför 80 W till ett lysrör som är så gott som helt inneslutet av vatten... Var menar DU att energin skulle ta vägen om den inte skulle hamna i vattnet?

Vad är farorna vid överdosering ?

Vad som kan hända med fisken förstår jag men om det kommer ut i luften ?

Har både hund och småbarn hemma vad kan hönda eller är det inte så farligt om mab överdoserar

Man bör vara försiktig med ozon... De vanligaste symptomen på exponering för ozon är huvudvärk, hosta, torra slemhinnor och irritation i ögon, näsa och svalg. Inandning av ozon kan orsaka skador på lungvävnaden.

Vid vilken dosering lukt av ozon uppkommer beror säkerligen på HUR man tillsätter ozon... Använder man en reaktor avsedd för ozon med kolfiltrering av både luft och vatten ut från reaktorn kan man köra högre nivåer utan att behöva oroa sig för ozon i bostaden.

Mycket snack om strömavbrott och batteribackup på guiden just nu... Hoppas att man slipper strömavbrott inatt, trots stormvarning...

Jag har sedan tidigare ett 95 Ah AGM-batteri, men jag har fortfarande in lött klart min automatiska omkoppling så det är manuell omkoppling som gäller...

Nu var inte syftet att diskutera behreppen, jag samanfattade andemeningen med dessa för att ge lite bakgrund.

Det är med begreppen man begriper, så betydelsen av begreppen skall inte underskattas. Problemet är att många tror att CRI och färgåtergivning är samma sak, och det är så det borde vara, men de som för länge sedan satte standarden visste inte hur framtiden såg ut... Om vi håller oss till begreppet färgåtergivning i denna tråden så blir till och med en fysiker som jag nöjd.

Jag är som blåbert jag, T5 vitt + LED för extra färger är det bästa än så länge, tjatat om det i flera år, och hoppas kunna sluta tjata om det när de kommer med bättre lämpade fosfor för att få LED att ge ett mindre kamelpuckelutseende... så jag kan slänga ut de förbenade T5-orna...

Ja det hade varit intressant med andra alternativa LED, med ett flackare och kontinuerligt spektrum.

Både Kelvin och CRI fungerar utmärkt även för LED:s, och CRI är just uppkommen för att korrigera för detta.

Det vore intressant att höra vad du har för belägg för detta...

jag känner iallafall att jag har experterna på min sida...

"The result of the three investigations show that there is a low to no correlation at all between the computed CRI and the visually determined differences in color. The TC comes to the following remark:

the CIE CRI is in general not applicable for a ranking on color rendition when white led sources are part of the observed illuminants.

The conclusion of the TC is a recommendation to develop a new color rendition index (or maybe a set of CRIs). In the beginning existing in parallel to the current one (which needs to give information obout the color comparison. Also this new CRI needs to be valid for all kinds of light sources."

källa: http://www.olino.org/us/articles/2009/11/30/a-close-look-at-the-color-rendering-index-cri-or-ra

Varför vill vi då över huvud taget ha vitt i våra akvarier då? Jo det är för att vi överlag vill ha fram andra färger än blått och grönt från organismer som reflekterar de längre våglängderna (tex en clownfisk) samt att vissa fluorescerande pigment hos koraller exiteras av längre våglängder – dock så behövs inte så hög ljusenergi, utan en liten peak rött och lite orange verkar kunna fungera för att få ett något sånär vitt intryck.

Man kan helt riktigt skapa ett ljus som får gruset att se vitt ut genom att använda ett fåtal diskreta spektrala toppar, men läget blir ett helt annat när luset reflekteras från färgade objekt (tex fiskar och koraller). För att få en korrekt färgåtergivning av alla objekt oberoende av färg så behövs ett kontinuerligt spektrum, vita LED är ett enkelt sätt att uppnå detta.

• CRI: Color Rendation Index – ett mått på hur väl enpåstådd fullspekrumsemitters spektrum överensstämmer med en ideal svartkropp med samma Kelvintal. Anges i procent. En MH-lampa kommer ofta över 95% medan vita LED oftast ligger under 65%. Vissa kan komma så högt som 80%. Solen har mer eller mindre 100% CRI vid ca 6500 k.
  

Var har du hittat den definitionen? Den är tyvärr fel... CRI är endast ett mått på färgåtergivningen av 7st utvalda pastellfärger, dvs en approximerat värde som inte alls är kompatibelt med dagens LED och trifosfor-rör... Korrelationen mot färgåtergivningen är dässvärre obefintlig när man mäter på vita LED och bör enligt framstående experter inte användas för LED överhuvudtaget...