OR20

En bra föreläsning om att hålla svårare fiskar. Intressant att man går tillbaka till natural reef tankarna. Ni hittar den på

Någon dag efter att clownfiskarna gick bort började dvärgkejsaren också bete sig konstigt och var mer uppe vid ytan och simmade i flödet när han inte var nere och gömde sig eller ville bli putsad av räkan. Då föll polletten ner att det troligen var flukes som var problemet….. jag försökte med medicinering och sötvattensdopp men tyvärr så gick även denna fisk bort. Jag får erkänna att det tog mig lite hårt då det är länge sedan jag haft så många fiskar dö på kort tid, så jag körde ner mig i jobbet istället och försöker få igång intresset genom att fokusera på det stora karet där allt, ta i trä, ser bra ut. Jag tror att det får bli 4 veckor fisklöst i karet för att sedan se hur jag gör. Mao det kommer inte hända något med tråden tills dess.

Lite mindre av ett tips och tricks än något som vi alla borde göra.....se till att datorn är firmware uppdaterad. GHL släppte precis en ny version 1.1.4.1 och den har ett par riktigt bra nya funktioner som jag kan rekommendera. * Lättare att skapa egna pump program (flödes schema) som också visas visuellt i GCC * Möjlighet att kalibrera sensorer via mobilappen istället för genom datorns "touch screen" Jag har gjort uppdateringen både på min P4 och P3,1A och det fungerar bra på båda även det blir olika firmware versionen. Du hittar den nya versionen på GHL hemsida (https://www.aquariumcomputer.com/downloads/ghl-control-center-1-1-4-1/#description)

Då var det dags för det första riktiga steget bakåt i karet. Som en del av gruppen med fiskar så köpte jag för ett tag sedan två stycken skunk clownfiskar. Dessa var vildfångade och kom från Kenya. Hanen av dessa har dock under en tid varit lite konstig och vilat sig lite på dagarna. Han har dock ätit rejält och bråkat med honan som clownfiskar gör. I mitt jobb så är jag borta i veckorna och nu när jag kom tillbaka så hade båda clownfiskarna gått bort. Det måste ha skett i dag då de var intakta och fasta i kroppen. Dvärgkejsaren verkar må bra likväl som räkan och sjöborren. Jag valde dock att ta det säkra före det osäkra och gjorde ett 50% vattenbyte samt la i en påse med akut kol (inköpt på Ocean akvarium för just denna typ av händelse). i karet. Vi får se hur värdena ser ut imorgon annars så får det bli ett vattenbyte till. Ett tips som jag använde mig av för att få ner DkH i det nyblandade vattnet på samma nivå som i karet är att man kan använda saltsyra som tillsats. Själv använder jag Reef Crystals (12 DkH) som salt vilket funkar väl om man bara gör mindre byten men vid större så kan skillnaderna bli för stora. Då kan detta vara ett bra sätt att få värdena mer jämförbara. Det är alltid tråkigt när fiskar eller djur dör och man undrar alltid vad man gjort för fel men det enda man kan göra är att förhoppningsvis analysera, lära av det och gå vidare. Jag får se vad det blir istället för dessa trevliga små clownfiskar i framtiden men det får nog vänta tills efter nyår så jag hinner tänka igenom detta.

Jättekul att du delade detta med oss och verkligen spännande att få se hur det utvecklas!

Jag har precis kommit hem från en semester nere i Västafrika. Tyvärr blev det ingen dykning men trevligt morgondopp och frukost utomhus. Jag passade dock på att bryta mina egna regler innan jag åkte iväg då jag gjorde en storrengöring kvällen innan. Detta ledde till att jag kl3 på morgonen behövde stå och rengöra skummaren vars pump fått ett stopp mewd alger. Mao regler finns av en anledning....... Men nu är vi tillbaka i Sverige och karen verkar ha klarat sig väldigt bra. Det är ju alltid lika spännande att lämna dem tycker jag. Det enda som dött var min filfisk som var i 140l karet. Vi får se om jag ersätter honom eller inte. Det känns alltid så fel att bara åka och köpa en ny fisk när en dör bara efter en kort period. Hur so mhelst så var det lite mindre saker som jag passade på att göra idag. Jag hade satt dit två nivå sensorer i karet för att kunna styara min ATO pump. Den ena var en optisk och den andra en mekanisk. Det visade sig dock att det inte gick att kombinera dessa via en splitter kabel till min GHL och jag har därför tagit bort den mekaniska för att ge den andra mer utrymme i sumpen. Är det någon som kunnat använda två olika typer av nivåsensorer som ansutits till samma ingång på en GHL Profikux? Mao en optisk och en mekanisk till t.ex. nivå port 1/2?

Ser riktigt trevligt ut! Får man fråga vad du kör för någon inställning på dina lampor?

P.Paru är helt klart snygg och lite rolig i formen. Sedan hade jag för många år sedan en P.Anularis som var väldigt trevlig och som när den blev stor var oerhört vacker. Att den sedan ville bli handmatad av bara mig kanske gör att jag kommer ihåg den med lite extra känslor. bandmuränor är väl fiskätare så sjöborrar mm borde vara säkra. Räkor däremot skulle jag nog inte lita på att den lät bli. jättekul att någon kör denna väg (fowlr)!

Lägg in en annons under köpes så hittar du säkert någon som är villig att sälja till dig!

Tack för bra tips. Då ska jag ta och testa dessa två! När vi ändå pratar limma koraller, Per och Daniel ni kan säkert detta knep men det kanske finns någon annan som inte vet om det, så tänkte jag berätta hur man kan göra en kombo av lim och epoxy för att få ett bra bond. "Smörgåslimning av koraller" Du behöver: * lämplig stenkorall * Två komponents epoxy * Superlim (cyanoacrylat) Börja med att bryta av en frag av vald korall. Storleken spelar inte så stor roll för hur man går tillväga utan det går att göra med kolonier också. JAg har själv gjort det när kirurgerna varit framme och lekt Blanda ihop två lämpligt stora bitar av epoxy och knåda ihop dem. När detta är gjort rullar man en boll och trycker korallen in i den lite lätt. Ta bort korallen och spruta en liten klick med superlim i gropen och sätt tillbaka korallen. Man kan här trycka till epoxy runt korallen så att det binder bra. När detta är gjort tar du och vänder på det så att korallen är neråt och gör en liten grop på botten samt sätter dit en klick med superlim. Sedan är det bara att trycka dit korallen med alla delarna vid lämplig plats i karet. Du kommer då att ha följande lager: Vatten Korall Superlim Epoxy superlim Sten Hoppas att detta kan hjälpa någon.

Biltema hade fram till för ett halvår sedan ett superlim som hete superlim 60s (cyanoacrylat) som var väldigt bra att limma stenkoraller med. Det hade en bra viskositet och var väldigt trögflytande. Att det sedan kom i en 20 grams förpackning och bara kostade ca 65kr gjorde inte saken sämre. Nu har de dock bytt ut detta till en ny version med samma namn (art nr 36-2375) men med lite annorlunda tub men också sänkt priset till 60kr. Man har dock passat på att ändra viskositeten och gjort limmet lättflytande...... mao inte lämpligt för att lima koraller. Jag skriver detta då det är det andra limmet som jag testat de senaste dagarna som varit aldeles för lättflytande för att fungera väl till att limma koraller. Det andra var Microbe lifts lim som också var förvånansvärt lättflytande. Detta fungerade dock bra till att limma stenar vilket jag då höll på med.. Om någon känner till vart man kan köpa bra trögflytande cyanoacrylat lim till ett bra pris så är det mycket uppskattat om ni kan dela med er nedan. (Själv fick lag lösa det genom att köra den gamla klassiska lim/epoxy/lim varianten på de två koraller som jag var tvungen att limma om efter att en sjöborre varit framme.)

Indelningen i olika koralltyper (Mjuk, LPS, SPS och NPS) är något som vi akvarister har skapat. Mjukkoraller är i grova drag de som inte bygger ett kalciumskelett. Mao nät de dör så bygger de inte på revet. Det finns väldigt många fina mjukkoraller som du kan titta på och jag skulle rekommendera dig att välja de du tycker är vackra. LPS pch SPS är stenkoraller som bygger på revet och det som skiljer dem åt är storleken på polyperna. NPS är koraller som inte behöver ljus för att överleva. Att börja med mjukkoraller är bra då de generellt sett är tåliga.

Hej, Lasse har helt rätt i att man när man är nybörjare överreagerar och oftast gör mer skada än nytta genom att tillsätta saker. Det som jag skulle tillägga är att det kan vara bra att lära sig hantverket att utföra testerna så att man jobbar bort handhavandefelen. Om får olika värden pga att man utför testet lite olika varje gång då blir det väldigt svårt att veta vad man ska göra. Som svar på din fråga så skulle jag säga att om man har mer krävande koraller så är salthalt, temperatur, pH, nitrat, fosfat, karbonathårdhet, Kalcium och magnesium nivå de viktigaste parametrarna. Oftast är det inte det absoluta värdet utan att man håller dessa stabila. I ditt fall med lite mer förlåtande koraller (förstod det som att du ville ha mjukkoraller) så är det framförallt salthalten, temperaturen, nitrat och fostat värdena som är de viktigaste att hålla ordning på. Mitt råd är att du köper en bra refraktometer för att mäta salthalten (här kan det vara bra att köpa en av bra kvalitet då du kommer ha den en lång tid), sedan bör du ha en termometer så att du kan kontrollera din doppvärmare. Efter detta skulle jag titta på t.ex. Saliferts tester då de är billiga och håller en bra kvalitet. Annars finns Red Sea också som har lite mer påkostade tester. Red Sea hade förr ett packet där man köpte, till en billigare peng än separat, NO3 och PO4 testerna. Om du bor i Norrköping eller i närheten/betalar för att skicka det så skulle du kunna få mitt gamla Red Sea NO3 testkit. Du behöver dock köpa till refill reagenter till det.

Följ Lasses metod så kommer det säkert att bli ett jättefint kar! En sak att tänka på med så små kar är dock att man måste hålla koll på värdena rätt rejält så det kan vara bra att börja testa vattnet, om inte annat bara för att lära sig hur testerna fungerar. Du skulle kunna börja testa NO3, PO4, DkH, Ca så här i början med fokus på de två första givet att du ämnar ha mjukkoraller.

Ser ju väldigt fin ut tycker jag! Roligt att det går att få tag i så fin LS fortfarande! Hur snabbt fick du dem från Tyskland?

Själv kör jag också RE skummare i mina större kar (Tunze i de minsta). Oerhört nöjd med deras byggkvalitet, tysthet och firmas stöd vid problem. En sak som jag skulle vilja flagga för som också RE själva lyfter är vikten av att titta på hela filtersystemet och inte bara skummaren. Bl.a. så berättade de för mig när jag träffade dem att deras Vliesfilter utökar kapaciteten med ca 700l. Mao en skummare som tar 1500l volym och ett vliesfilter innebär att man kan hantera ett system upp emot 2200l. Sedan håller jag med dig om att doubble cone skummarna inte är av samma kvalitet som deras supermarin/Deluxe men om man inte ämnar sparka och slå på dem så är de av en väldigt bra kvalitet och bättre än t.ex. Deltec enligt min bedömning. Mao det finns kvalitet och överkvalitet och om man väljer mellan en skummare som inte kommer funka perfekt men har superkvalitet och en skummare som är avvägd för karet men har hög kvalitet så skulle jag nog välja det senare. Ett annat alternativ är ju att leta efter en RE Deluxe 180 begagnad och kanske köpa till en ny DC pump?!

Förutom de där kejsarna/fjärilsfiskarna som man inte ens vågar ha i ett sps kar så har jag alltid drömt om att ha två bandmuränor (Rhinomuraena quaesita). Det är något med dessa fiskar som jag finner oerhört intressant aedan jag såg ett kar i Monterey bay med en hel drös av dem. Jag vet inte om det är något sådant du tänker dig men det är vad jag skulle titta på om det blev ett fowlr kar hemma hos mig.

Ser kanon fint ut! Ska bli väldigt spännande att följa när det blir vått. Tunze 6105 är riktigt trevliga tycker jag! Kör själv dem i mitt kar ihop med 6095:or. Skulle du vilja öka flödet och få ett bredare flöde så kan man köpa fronten till 6255:orna och sätta dit dem. Har själv gjort det på två av mina och det ger en signifikant skillnad i flödet både mängd och hur.

Nyare Tunze pumpar har en inbyggd kontrollenhet (7090.xxx) varit ifrån man kan styra frekvens, hastighet m.m. På cirkulationspumparna sitter en 7090.500 som kommer med tre vred "main power/pulse/pulse power) och där man genom en separat knapp kan väla pulse 2-10s, auto adj, wave ok samt external control. Utöver detta finns även en röd feed pause knapp. Det finns en sladd som går till själva pumpen, en som går till strömkällan och en öppning för extern anslutning. På de pumpar som går till skummare, alg reaktorer m.m. så är kontrollenheten lite enklare och det finns bara ett vred för kraft och en feed paus knapp. Jag har alltid trott att man på samma sätt som med 7090.500 enheterna kunde ansluta de dc pumpar som går till skummare m.m. till en extern 0-10v styrenhet. Det gick dock upp för mig idag efter att ha skruvat isär kontrollenheten för min skummare att så inte är fallet. Jag hade nämligen tänkt styra min Tunze 9004 dc via min GHL profilux 3,1 och på så sätt gå ner lite i effekt och ljudnivå under natten. Bara som en lite headsup om någon annan tänkte styra en sådan skummare via en dator. Nu tror jag att lösningen blir att låta datorn stänga av den helt genom att slå av strömmen till det uttaget mellan 22-08.

Ta en titt på sewater engineering. De har ett fäste för olika pumpar som man fäster till deras motordrivna pumpflyttare. Mao man har en motor som vrider pumpen fram och tillbaka för att på så sätt skapa ett varierande flöde. Inte riktigt vad du frågade efter men en lösning med en bonus.

Precis, det är atomer man måste räkna. Jonas gjorde en väldigt bra excel snurra som du säkert kan hitta här på forumet där man snabbt kan beräkna detta (man matar in ppm så man slipper själv räkna på molvikter m.m.)

Bara för att förtydliga så ger ett redfieldratio på 147 en ekvivalent mängd NO3 om 14,32 ppm till 0,15ppm PO4 baserat på mol.

Jag vet att Oceamo utför detta i Europa.

Du skrev att du fått ner Jod värdet, vad skulle du säga var det mest effektiva du gjort för att påverka detta?

Jag tror du måste använda ICP-ms istället för oes om du ska kunna mäta dessa ämnen. Man får dock fråga sig om det ekonomiskt är värt det……