Jump to content

jonasroman

Redaktör
  • Posts

    5,212
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    110

Everything posted by jonasroman

  1. Håller med Stig. Och till trådskaparen. salthalt o KH har inget direkt samband, då ju som stig säger, svarar salthalten mest för de joner som det finns mkt av, dvs Na, Cl, Mg, Ca, Sulfat, K. KH är ju summan av en del negativa joner, alltså CO3 + HCO3 i princip, och dessa är totalt sett i minoritet jämfört med de ovan nämnda, och således bidrar inte så mkt till den sk salthalten. Det blir ju också lite lurigare om man tänker ett steg till, vad är salthalt? hur definieras det?. Det kan med säkerhet Stig utveckla mkt bättre än mig. KH, min erfarenhet efter 4 års med löjligt mkt KH värden, är att det nog faktiskt är bättre att ligga lite lägre, alltså mellan 7-8. Jag tror inte red Sea tillväxtprogram är bra, dels ger det snabb tillväxt som kan ge en sämre kvalitet på skelettet, dels har jag sett ett samband (ej bevisat) mellan högt KH o dino, dels som Stig säger fäller det ut kalk onödigt mkt där man inte vill vid supervärden på Ca o KH, o dels växer faktiskt koraller riktigt fort även vid KH 7, Ca 420. Det har jag bevisat flera gånger om (o många andra med säkert). Sen det sista, som också stig säger, höga KH värden kan ge brända toppar. Orsaken tror jag är att högt KH driver upp fotosyntesen i korallen, då zooxantheller kan nyttja HCO3 ”som CO2”. Denna då ökade fotosyntes skapar syreradikaler, som i sin tur kan ge brända toppar om korallen inte hinner med att laga skadorna, vilket den har svårare att göra vid låga närginsvärden. Stabilt värde, det är dock enligt mig AO på det mesta, men i synnerhet KH, men nog faktiskt på N o P med. Sen kan Ca variera mer än vad man kan tro, särskilt när näringsvärden svänger. Man kan aldrig slappna av. Jonas
  2. Jag har ju ett litet kar nu under uppstartsfas, död sten, död sand, så det är ett fint exempel att följa de olika mognadsstegen. Vi vet ju all vilka dessa är, men personligen har jag inte haft förmånen tidigare att så i detalj se sambanden mellan KH/Ca, /NO3/NO2 och hur detta samspelar, så här kommer mina egna iaktagelser o kommentarer kring vad som sker med dessa parametrar o varför under en mognadsfas. Märk , att det kan ju ske, börja om, även i ett moget kar, så fort man ökar belastningen. Då behöver ju karet komma ikapp den ökade belastningen, och man startar en liten ”mini” uppstart igen. Det är ju därför man skall öka långsamt. KH/Ca kvot. Grundregeln är ju att Kh o Ca förbrukas 1/1 då ju kalk består av Ca och CO3 i denna relation. MEN då KH också förbrukas av nitrifikation mm, så blir denna 1/1 relation inte sann i nystartade kar, och ej heller i kar med väldigt lite koraller. Detta har jagt nu visualiserat genom att mäta KH, Ca och nitrit dagligen (eller flera ggr) under 3-4 veckors tid. Det är då mkt intressant att se hur den ökade Ca konsumtionen är omvänt proportionell mot nitrit. Det är logiskt. I början beror nästan all KH förbrukning på nitrifikation, och den drar riktigt mkt KH! (Är det därför som en del misslyckas med uppstarten, för att man inte följer efter med KH dosering de första veckorna?). Relationen då mellan KH o ca förbrukningen i mitt system var cirka 1/0.2. Under denna tid steg nitrit. Så fort nitrit började sjunka så steg Ca förbrukningen , och kvoten KH/Ca förbrukningen ”går mot 1/1” i samma takt som nitrit sjunker. Ugefär så här ser det ut i mitt kar, och säkert liknande i många uppstartsfaser: Vecka KH/Ca förbrukningskvot Nitrit 1 1/0.2 0.4 2 1/0.2 0.8 2.5 1/0.4 1.2 3 1/0.5 0.8 4 1/0.7 0.1 Bilden är dagens nitritmätning samt Ca o KH schemat (Daily target) /Jonas
  3. @stigigemla, precis. när det funkar så funkar det. Mer djupgående kunskap behövs först när nåt inte följer standard. tex i en uppstartsfas, eller när karet kommer i obalans av annan anledning. Lite som en pilot, det är enkelt att flyga i fint väder, men om det blir oväder, då krävs kunskap. Jonas
  4. Håller med om att ammonium är ointressant i ett inkört kar. Tveksam till om makroalger kan förgifta. Triton hävdar det motsatta. Min erfarenhet är motsatt din där. Men vem vet Håller med om risk för cyano vid stort ref. Därför doserade jag nitrat o mäter nitrat ofta. mitt inlägg i övrigt var mest att förklara sambanden mellan KH och nitrit nitrat förbrukning då jag tyckte Casio inte var helt tydlig där. det är spännande med akvaristik. /Jonas
  5. liten uppdatering. Nu har jag nog nåt nirattoppen. 1.6 mg/l.....rätt högt...0 i nitrat än så länge så nu väntar jag på att sista steget i nitrifikationen skall komma igång. Karet har varit igång i 3 veckor nu. KH förbrukningen var de första 2 veckorna rätt stor utan samtidig Ca förbrukning. Väntat, beror säkert på nitrifikationens första steg. Men nu när nitrittoppen är nådd så ser jag faktiskt att Ca förbrukningen börjar starta också, varvid min KH o Ca kanal sakta går mot relationen 1/1. Ungefär så här har KH/Ca förbrukningen (och kanalerna ) varit under de första 3 veckorna: 0-1 vecka: 1/0.2 1-2 vecka: 1/0.5 2-3 vecka: 1/0.6 I övrigt pendlar PO4 lite mellan 0.08-0.1 mg/l, Mg stabilt på 1400 ish, och med kanal-ration ovan ligger KH resp ca på 7.5/420. stenen är ren igen, brunalgerna (kisel) kom efter en vecka o försvann helt på en vecka. Nu lite grönalger (ej tråd, utan grön nyans på sten), och kanske kanske nån lite prick som kan va antydan till kalkalg. 2 clowner som sagt, men den ena vet i tusan, ej ätit sen dag 1, nåt fel på den,. men den andra är pigg. 4 sniglar. 2 dog i nitritbadet...men 2 kar som räcker fn för att hålla stenen fin. När nitrit sjunkit kommer nästa fas, kanske då ngr eremiter, o nån liten intressant fisk,. bilder kommer imorron...inte så mkt o se ju.... Jonas
  6. Jag tror du krånglar till det lite, eller trasslar till det lite onödigt mkt(eller så förstår jag inte riktigt vart du vill komma). Makroalger i ett refugium är ju i första hand till för att avlägsna nitrat, dvs ett alternativ till nitratreaktor eller djup sandbädd eller ngt annat sätt som hyfsat effektivt avlägsnar nitrat. För, i de flesta kar som inte har en DSB, eller ngt annat specialarrangemang, med hyfsat hög belastning, för väldigt ofta högt nitrat. Så, ja då är makroalger helt enkelt ett utmärkt sätt att exportera nitrat utan ngr avancerade reaktorer eller påpassning med kolkälla osv. Det fina när ju att den autoreglerar sig själv dessutom, algerna stannar av när nitrat sjunker. Förutom nitratexport får du andra fördelar, såsom stabilare pH, och kanske också lite frisättning av aminosyror. Algerna förbrukar inget KH trots att dom kan nyttja HCO3 istället för CO2, vilket man initialt skulle kunna tro. Det beror på att för att en alg skall nyttja HCO3 som CO2 substitut, sker detta i algen: HCO3+H----H2CO3. Den tar alltså upp en vätejon och en HCO3 och då blir det +- 0 ur alkalinitetssynvinkel. Du nämner nitrat o KH. OM nitrate är högt, oavsett skäl, så finns det större förutsättningar , bränsle, åter denitrifikationen, och denna producerar OH joner, eller skapar alkalinitet. Det betyder att högt nitrat, i synnerhet om det finns tillgång till organiskt kol, HÖJER snarare KH värdet i karet på grund av denitrifikatonens endogena produktion av KH. Samtidigt konsumeras KH av nitrifikationen. så man brukar mer se på om NO3 ändras över tid. Är nitrat i sjunkande så dominerar denitrifikationen över nitrifikation och man får en ökning av KH i karet, o tvärtom om nitrat är i stigande. Det krävs emellertid en rätt stor obalans mellan nitrifikation och denitrifikation för att man skall se ett tydligt netto tillskott eller konsumtion av KH på grund av obalans i kvävecykeln, så det är nog mest i nystartade kar, samt kanske kar drivna hårt med kolkälla, som detta sker. Det är förresten heller inte ett helt 1/1 förhållande, dvs det förbrukas lite mer KH av att oxidera en ammonium molekyl än vad det produceras KH av att reducera en nitratmolekyl. Jag har testat både nitratreaktor, DBS och algrefugium. Som nitratreduktor skulle jag välja algrefugium igen, förutsatt att man har förutsättningar att göra refugiet tillräckligt stort. Mitt makrorefugium var på 120 liter (total volym 700l), med en mkt bra växtlampa. Har man inte möjlighet till ett såpass stort refugium kan det dock vara bättre o köra på nitratreaktor, där vi har såväl svavelreaktorn som den kolkälledrivna, varav den förstnämnda är enklast eftersom den inte kräver matning. /Jonas
  7. den finns nog hos dejong i detta nu eller typ vilken dag som helst;-) Min DSB ligger här mellan 10-15 cm:-), kanske grundare på ngr ställen men överlag
  8. Ja då har nitrit stigit ända till 0.8 mg/ l idag, nu hoppas jag toppen är nådd o inväntar sänkning:-)
  9. Det beror nog på att de är mkt svårt att uppnå den perfekta Import/Export-en i displayen, dvs att tillväxten av makrolager skulle precis motsvara behovet av fiskens matintag. Men i teorin är din tanke god, det är ju så naturen gör, men det finns då så mkt mkt mer alger/fisk, än vad du troligtvis kommer ha i ett kar. Så därför blir det mer lättstyrt att göra så här: Man matar fiskarna kontrollerat, dvs tillför mat utifrån. Sen har man ett algrefugium som är en näringsstötdämpare, som ökar o minskar automatiskt i sin tillväxt beroende på hur mkt näringsämnen som ansamlas i vattnet. Det fina med det blir då, du kan mata på så fiskarna mår bra, o dessutom ha ganska mkt mer fisk än vad ett system skulle klara om allt var i displayen, men samtidigt garantera en sorts max nivå på i alla fall nitrat. /Jonas
  10. 1216498599_Mastertronicusermanual1.5publicversion.pdf
  11. mest att jag hade det till hands, samt att den jag sett i närliggande butik inte ser särskilt mer levande ut än den jag hade ute i snön. De gånger jag verkligen vill starta med levande , köper jag det ofta direkt från ”lådan”b o det skall krylla av livm, svampar, makroalger o annat. DÅ är det riktig levande sten värd priset. Jag håller helt med dig att det är inte att rekommendera att starta ett kar med död sten. Men detta system är så litet så jag tänker det är hanterligt att testa o jag har råd att det tar tid.
  12. Om ni undrar vad det år till höger så byggde jag en liten ”låda” som egentligen svävar i luften. det är 2 hyllplan direkt från våggen och en magnetdörr. Bakom ligger 1578 tusen sladdar, samt waste o RO hinken till Mastertronic. Så allt blev osynligt o ändå rejäla dunkar. I själva skåpet står på övervåningen Mastertronic (skall byta ut den mot fabriksversion , detta är min beta), samt en Alkatronic o knör. Längst ner står Ballingen som är en utspädd core 7, till en core 3.5, o därmed räcker det med 3 pumpar. I mitt system är det ju bara dumt med så högkoncentrerat som core 7 då det leder till onödigt små doser. Så 1an o 2an är alltså spädda med 50% RO, KH delen i core 7 är ju redan som original en 3.5a så den behöver ej spädas. (KH går ju inte göra starkare än cirka 3.5, det är därför triton har 2 st identiska KH dunkar för o få en ”7a"). "Other method", då jag inte kör algrefugium. Jonas
  13. tack, ja, glömde säga, en DSB. Hela karet vilar lite på den, då jag inte har vare sig sump eller skummare. Ett medvetet val, glömde säga det , kanske viktigast av allt.
  14. Liten uppdatering: Karet är alltså ett Lido 120 l, medvetet val att INTE ha vare sig skummare eller sump, utan filtreringen sköts med en DSB som ni ser. Det kommer ta sin tid men biologi tar tid. Jag påstår att kar med mkt lite eller ingen sand är oftast mer instabila. Det behövs biomassa. Detta blir lite av ett experiment att bevisa tesen att det behövs inte en skummare för export av näring. Skummarens huvudsakliga uppgift menar jag är inte det (den är rätt kass på det faktiskt) utan mest en gasutbytesmaskin. Där skulle jag kunna få bekymmer , men då jag doserar Na2CO3 som KH-källa hjälper jag upp pH värdet på det sättet, samt får eventuellt köra lite makroalger, som jag dessutom tycker är snyggt. Vidare skall jag ju inte ha mkt fisk alls, så jag tror inte jag kommer få ett CO2 problem. Karet har varit igång 2 veckor, en utmaning att få till en hyffsad scape i bara 120 l, nöjd faktiskt. Stenen är från början riktig levande men har legat ute i snön, haha, så denna är stendöd. Ser det som ett litet intressant projekt att försöka starta med död sten även om jag vet det är en uppförsbacke o tar längre tid. Efter en vecka kom kiselalgerna men dom börjar redan försvinna, Bilden är från idag. Köpte 2 små clowner som ammoniakproducenter för att få igång nitrifikationen, o den kickade igång ganska tydligt efter 7 dar, o nu efter ytterligare 7 dar toppar nitrit på cirka 0.4 mg/l, se bild från Mastertronic (MT). Jag väntar nu alltså på det andra nitrfikationssteget, men dessa bakterier tar ju lite tid på sig, har för mig att dom är snäppet långsammare än steg ett som omvandlar ammoniak till nitrit, o de steget är som sagt i full gång. Avvaktar naturligtvis med kolkälla då nitrifkationsbakterier EJ nyttjar det o jag vill inte konkurera ut dom med heterotrofer. Så fort nitrit sjunker o nitrat stiger (nitrat är 0 i princip, förväntat), så går jag in med lite lite kolkälla o doserar en stam med heterotrofa bakterier. Fosfat gick upp direkt till 0.20 mg/l, men har redan börjar sjunka. Det beror säkert på algerna, samt att kanske nitrifikationsbakterierna ändå assimilerar lite fosfat. KH, mkt spännande, men också helt förväntat: Nitrifikationens första steg förbrukar alkalinitet så KH förbrukningen följer nästan linjärt nitritstegringen. Förbrukar så mkt som 0.07dKH/timma, trots inga koraller eller kalkalger. Kan se detta om jag lägger KH kurvan sida vid sida mot Nitrit kurvan. Och, här har vi alltså ett undantag när man inte skall dosera sin Balling med lika doser, då KH förbrukningen just nu inte beror så mkt på kalcifiering som alltså nitrifiering. Det betyder att min Dosetronic doserar KH/CA i relationen 5/1 just nu. MT mäter kalcium varje dag så jag är beredd att höja Kalciumkanalen så fort kalcifieringen startar och nitrifikationen minskar. Detta sköts förvisso automatiskt med mitt system men just nu är det också kul att skruva lite manuellt utifrån den data jag får från mina maskiner. MT som alltså mäter Ca, kommer automatiskt skruva upp Ca kanalen tills den är lika med KH kanalen. Min tro är att detta förlopp kommer gå parallellt med att nitrifikationen är mogen fullt ut och nitrat börjar stiga istället. Mina 2 clowner som alltså egentligen inte är testpiloter utan ammoniakproducenter, mår bra. Som ni vet är ju saltvattensfiskar inte känsliga för nitrit. Dock är den ena clownen nog inte helt frisk från butik, den skiljer sig från dag 1 att inte vilja äta så mkt. Jag är beredd på att den kommer dö o får ersättas med en ny. Men den andra mår prima. Kunde inte hålla mig, köpte en liten euphyllia ancora o en liten acantastrea. Och för ngr dar sen städpatrull 1, 4 sniglar. happy reefing Jonas
  15. kommer lite uppdateringar snart. Kör Alkatronic, Dosetronic o Mastertronic på denna lilla burk. Fantastiskt att med MT nu kunna följa hela kvävecykelns mognad, jag låter MT mäta Nitrit nu i början ej nitrat förstås. Återkommer med lite bilder o info snart
  16. Bästa sätter att rengöra tycker jag är med en örontops o lite handsprit på den. Vispa runt. Rent på ngr sek. Skölj sen bara ngr ggr med osmosvatten. skall nämnas dock att vid riktigt grönt glas blir ändå inte mätfelet mer än kanske högst 0.01 mg/l (dvs i princip inget ) och inget alls om även det andra glaset är lika grönt. Så försumbart oavsett. men då det är enkelt att rengöra så skadar det ju inte. Jonas
  17. Uppdaterad. Lagt till K2SO4 skall lägga upp den hör men finns redan under kemi version 3
  18. Jag har sett tester som gjorts men visst det kan vi kanske göra. Lösa upp en kub o 20 liter eller kanske bara sila ner vattnet som blir när den smälter ? sen möta före o efter.
  19. Hej, uppdaterat min kalkylator. Lagt till K2SO4 /Jonas Jonas reef calculator_version 3.xlsx
  20. Har ju sålt mitt stora sps kar o planerar en period utan. Men ett sådant här gulligt litet(120 l) , fantastisk kvalitet, fina mått, innerfilter, värmare, led, helt komplett, snygg bänk, tysk hög kvalitet(juwel), allt för 3000 kr (nytt) med leveranstid på 0 sek (läs köpte direkt under butiksbesök) kan man inte motstå. Det får stå i köket som ett experimentkar. Ingen sump, ingen skummare. Inte helt säkert att jag kör salt, men om jag gör det blir det djup sandbädd i karet som får agera filter o denitrifikator, ingen skummare, bädden får agera kalkreaktor(kanske stöttar upp med Balling via min Dosetronic). Självklart övervakat av en Alkatronic och Mastetronic som jag gömmer i bänken. Kul kombo med naturmetod(Jauberts system) + i viss mån high tech(mina maskiner). Om det blir salt kommer innehållet nog präglas av prylar som gillar plankton o växer på djupt vatten, såsom zooxanthellfria gorgonior, kanske tubastrea, brocholiformis mm. Sådant finns sällan i handeln så finns någon med sådant är jag kanske intresserad. Sten har jag kvar lite sen förra, ligger ute i snön, men jag har ingen brådska. Den får mogna in sakta men säkert. Så en påse sand, thats it, sen får naturen göra sitt. Mitt sitta system var fantastiskt, en fin period, men det finns en tjusning i det lilla., att få det att fungera, dess enkelhet om nåt ”skall göras”. Isolerar jag friggeboden till våren kommer nog detta lilla experiment stå där ute, tillsammans med mina maskiner. Jonas
  21. Skall förklara mig lite bättre: ICP mäter ALLA P atomer, även de som kommer ifrån organiska molekyler i provet. Sen förenklar/utgår man ifrån att alla P-atomer kommer ifrån PO4, vilket alltså blir mer fel desto mer organiskt innehåll provet har. Det betyder att ett ICP test gällande fosfat kan ge ett falskt för högt värde, och detta fel blir större ju mer organiskt material provet innehåller. Filterar man provet med ett 0.2 mikrofilter, lär man kunna filtrera bort i alla bakterier, o därmed minska risken för att ett ”ICP PO4” blir för mkt falskt högt. MEN, vi har fortfarande kvar lösliga organiska molekyler (DOM) som ej går att filtrera bort , dom kommer ju fortfarande leda till ett visst falsk högt ”PO4" med ICP. Hur stort detta felet blir kan variera från fall till fall. När jag mätte manuellt med Red SEA PRO o sen jämförde det med ICP, kan det stämma att ICP gav alltid lite högre än jag trodde, men samtidigt är ju ett hobbytest såpass trubbigt, så skillnaden blir inte alltid detekterbar, men den finns där. Nitrat kan man överhuvudtaget inte mäta med ICP, men där vet ni ju att tex ATI erbjuder det som extra tjänst. Dom mäter det på vanligt sätt, men nitrat kan förbrukas i provet på väg till labbet så det kommer troligen bli falskt lågt. Det går heller inte i ett prov i efterhand mäta fosfat på riktigt sätt, alltså sann fosfat och inte med ICP, för liksom nitrat kommer även fosfat förbrukas på vägen till labbet. Och det kommer ske även om röret är slutet. Fosfat i mina system när jag isolerar vattnet från akvariet (har det i ett inaktivt kärl), så försvinner fosfat på nån dag, o nitrat konsumeras i motsvarande grad (tex som i senaste fallet från 6.28 mg/l till 1.38 mg/l på 3 dar). Så för att sammanfatta fungerar det ungefär så här (se pdf.) . /Jonas methods pros and cons.pdf
  22. Hej. Alla tester jag nu gör o har gjort har lärt mig en sak. Att nitrat förbrukas i ett provrör o ger falskt lågt om man analyserar det i efterhand visste jag, o har aldrig litat på nitratvärden man skickar ”på posten”. Men att det gällde fosfat också i denna utsträckning visste jag inte, men det gör det. Jag har provat med både biologiskt aktivt o inaktivt vatten och fosfat konsumeras överraskande fort. I första bilden tar jag prob på vattnet (Med Mastertronic) på morgonen, detta vatten är från ett akvarium, taget direkt. Redan 6 timmar senare har värdet halverats! Värdet är verifierat och stämmer . Samma test med vatten som är icke biologiskt (nyblandat syntetiskt salt, RO + tillsatts av KH2PO4). samma sak sker, dagen därpå börjar PO4 sjunka och efter ett par dar är i princip 0. Från 0.05 till 0.00. Inga av dessa 2 system står under ljus, utan är vatten i rena plastkärl med endast vattnet i inget annat. /Jonas
  23. inget jag har riktigt kontroll eller koll på men jag tror den går att beställa redan nu, då FT hade förbeställningar redan för 1 månad sen, o nu är den ju klar o skall bara logistiskt börja monteras o skeppas ut.
  24. I Mastertronic så kommer maskinen vara i princip okänslig för sådant då vi alltid startar en mätning med en ”nolla”, så det spelar faktiskt ingen roll om glaset skulle va smutsigt eller disigt. En av fördelarna är ju att i en maskin är glaset orört, så det står med exakt samma vinkel. Men, vi har ändå ett rengöringsprogram, ett vi kallar cleaning programme o ett vi kallar descaling. Man interagerar lite grann själv men det mesta gör maskinen. men på mkt lång sikt kanske man skall byta glasen, och allt sådant blir enkelt. Mvh Jonas
×
×
  • Create New...