NiXoN

Jag har läst igenom ett antal ATS trådar av lite nyfikenhet och det verkar vara vanligt att ha för lågt flöde(felberäknat) som kan orsaka varierande problem. Vill minnas nåt med 60l/h per cm slitsat rör(fMagnus var god o bekräfta eller dementera ) det är inte alltid så lätt när man omvandlar volymer o mått... Men som Magnus är inne på så är din skrubber knappt inkörd ännu, skall väl ca en månad innan det är full fart. Snyggt bygge! //NiXoN

Ja det verkar vara så att man skippat watt per liter regeln då folk som försök bränt sina koraller rätt omgående. Jag har sett något förslag på en(3w cree) led per 8x8cm bottenyta, vilket verkar vara hyfsat nära snittet på dom byggen jag räknat på(reef central). Läser man i den lååånga tråden på RC så verkar dom vara lite oense men många halverar antalet watt dom använt tidigare, många amerikanare kör dock rätt mycke ljus. Jag kan väl säga mer senare när jag börjat få fart på min ramp o gjort lite tester/mätningar. Det verkar vara lite av en trend att blanda in neutralt vita dioder för att ta fram färgerna mer, sen är det säkert lite av en smaksak. //NiXoN

Vilket bygge de kommer att bli! Jag misstänker att du kommer o ha lite väl mycket ljus, vilket lyxproblem;) Men du kan ju dimma ner dioderna o dom mår bättre av att köras lite försiktigt. Du kan reglera mängden blått med att dimma ner dom vita, det är ju inte så att du får för lite ljus i första hand... Har du blandat Cool o Neutral dioder eller har du bara Cool white? //NiXoN

http://www.reefcentral.com/forums/showpost.php?p=18726898&postcount=136 Hyfsat bra jämförelsebilder med lite olika variationer... //NiXoN

Dom vita är betydligt starkare än dom blåa, 60%RB lär skall motsvara något kring 12-14k. Men det beror på hur mycket effekt du har till dioderna, dom blåa kan man köra på max 1000ma medans vissa vita klarar upp till 3000ma. Jag har läst lite jag med och fått intrycket av att man brukar antingen köra fler blåa eller dra ner på effekten på dom vita. Mitt pågående bygge kommer att ha 2 blåa för varje vit diod, men det är lite smaksak. //NiXoN

Javisst det är ett lite väl tilltaget uttryck men om det fanns ett sådant instrument så skulle det nog diskuteras. Men börjar vi prata om inline kopplade abs-spec system så börjar det nog dra iväg lite väl. Man blir ju mörkrädd över priserna och servicen redan på dom enklare instrumenten vi har på jobbet, även om man då pratar om en annan nivå av precision. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det fanns en liten marknad upp till 30-40 papp med tanke på vissa lägger ut såna summor på tex. belysning. //NiXoN

Det finns inget du kan plugga in som mäter värdena konstant, hannas mätare kräver reagenser vilket innebär att man gör de för hand i viss mån. Skulle det finnas en universal mätare för konstant mätning av samtliga parametrar så skulle det nog inte vara så svårt att hitta info om den;) Oavsett pris så skulle den vara en rätt het topic på dom flesta saltforumen... //NiXoN

http://www.ledgroupbuy.com/products/CREE-XP%252dG-Cool-White.html //NiXoN

Jag vill minnas att det är 39w T5 rör i ett RSM250? Hur ofta man behöver byta ut dom kan ju diskuteras, men ett år brukar jag köra på mina kar. Om rören blir för varma i ditt RSM så slits dom ut snabbare, då kan det vara berättigat med en högre bytesfrekvens. Mina favoritrör är ATI, speciellt Blue+ som ger ett riktigt fint blått ljus. Annars så har jag även kört fauna marines rör och varit nöjd med dom, lite dyrare men man slipper riskerna som följer med att beställa rör. //NiXoN

Nop, köp en bok o börja läsa;) Jag menar faktiskt lite allvar, sötvatten går bra o lära sig vartefter med salt så brukar det bara bli dyrt. Många som klagar på att salvatten är så svårt osv har oftast bara kört igång utan att läsa på och misslyckats totalt därefter. Jag har haft både en o annan som handlat från mig som haft stora problem oftast pga att dom missat något väldigt basic. Det finns en heldel matnyttigt på forumet, du hittar tex saltvattenskemi för dummies bland artiklar(i princip ett måste för att lyckas). En bok eller liknande är bra att ha så man får ett spår att följa istället för att plocka delar ur olika metoder o system, det brukar bara resultera i kaos. Lycka till o välkommen till SVG! //NiXoN

139 på 350mA är vad dom anger, jag tog dock även med 10w chipets optimistprognos så jag räknade med att de jämnar ut sig;) Men visst det är sanning med viss modifikation då man säkerligen pratar om optimerade förhållanden för att få ut maximal effekt. Jag vill minnas att jag läst nåt om att det inte skulle löna sig att köra cree på max amp då dom inte ger så mycket mer ljus. När det kommer till cree mot andra 3w dioder så verkar det inte vara så mycket till kokurans enligt DIY nördarna på RC. Finns otaliga trådar där dom försöker hitta ett billigare alternativ men beräkningarna verkar aldrig hålla i slutändan. Nu kan man dessutom få dom RB-blåa XPE chipen för ca 3½ dollar eller mindre så det känns som om priserna börjat bli överkomliga. Jag tror dock den stora vinsten kommer om man skall göra ett stort bygge. Med 3w dioder så kan man använda sig av U-lister i alu som kylflänsar, betydligt enklare att få tag på och jobba med jämfört med dom stora alu-klunsarna. Jag har tänkt följa några såna byggen som gjorts på senare tid på RC och se om det håller i längden. Som det är nu så verkar dom flesta vara överense om att det skall fungera såvida man ger varje diod nog med utrymme. Nu börjar jag dock gå mot OT (även om det i viss mån handlar om skillnaderna) //NiXoN

Den enklare förklaringen när det kommer till skillnad är att om man kollar på 10w dioden så der den 800lumen dvs 80 lumen per watt. En cree ger ca 139 per watt, sen kan man nog kalkylera på vad som passar ens egna behov bäst. Jag har själv valt att gå på cree dioderna... //NiXoN

Man ser på osrams ballasten att det står antal watt och HE... Skulle nog rekomendera drossel på 2x24w (plug´n play) som du kan själv bygga in. Sen kan du behålla HE rampen o ha tex osram 67 i dom/den om du känner för det. //NiXoN

Polyp bailout, inte det vanligaste när det kommer till LPS men det händer. Kan du få polypen på ett lugnt ställe så kan den fästa mot stenen och börja på nytt. Detta är dock inget som jag varit tvungen o prova själv så jag kan inte ge några mer detaljerade tipps. Oftast så händer sånt här när miljön börjar bli för stressande/dålig för korallen och den gör ett sista desperat försök att överleva o hitta ett bättre hem. //NiXoN

Jag har kört med filterstrumpor ett tag och mitt tipps är att gå på dom kring 200 eller 250. Dom runt 100 sätter ihop väldans så fort om man inte har förfilter åt dom. Ett hett tipps är även att köpa strumporna som består av endast ett nylon/polylager, dom med filt är hopplösa att rengöra. Kan du inte lägga upp lite nya bilder på karet som helhet, du är ju trots allt en ruggig fotograf //NiXoN

Jag skulle ha ett motsatt föhållande mellan blåa och vita då dom vita dominerar dom blåa väldigt lätt. MeanWell donen har jag valt att gå på då min upfattning är att dom känns smidiga och så är styrbarheten en bonus. Du kan inte hitta dom så mycket billigare heller då dollarn ligger hygligt bra till. ½-2/3 Av den mängden watt man använt tidigare skall räcka med led men det beror nog mycket på utformningen av karet och andra faktorer. Jag tror inte vi riktigt har kommit fram till någon bra regel. Smartare byggen kräver färre dioder än dom som skall rent generellt bara täcka hela karet. Läs på ordentligt innan du börjar beställa prylar så att du vet att det blir rätt. Kolla även om det inte finns en färdig ramp som skulle passa dig. //NiXoN

Ja gjorde jag den klassiska missen att försöka mig på lite humor i forummiljö Jag är långt ifrån negativ till nya produkter men jag tycker samtidigt att man skall få vara lite kritisk, tänker då speciellt på färgskiftningen. Man ser så många "magiska" lösningar som lovar både det ena o andra så jag tycker det är närmast bara nyttigt att vara lite kritisk. Att jag sen försöker vara possitv och uppmuntrande till kentas abete med nya produkter missade du tydligen helt. //NiXoN

Jonbalans är inget större problem som jag upplever det, vet vissa som kört ett halvår med balling light o sps utan VB. Sen är det absolut inget jag skulle rekomendera att man gör. Jag byter 20% varannan vecka o det resulterar i ett procentuellt högre byte än 10% i veckan. Jonbalansproblematiken kan du ju skippa även med att inte köra ballings magnesium utan bara köra balling classic och tillsätta ett Mg som är balanserat. Då är ballingen balanserad och ställer inte till några problem även på längre sikt, det betyder dock inte att du skall skippa VB. Som Johan_f nämnt så är det doserpumpar som gäller om man vill göra livet enklare för sig. Jag vill dock poängtera att jag inte använder foderautomater av eheim typ för dom kan spåra ur. PetMate14 drivs med en klockmotor som är stabil samt så är det portionsdoser så man kan ha olika foder vid olika tider på dygnet. //NiXoN

Jag kan vara borta ca en vecka utan att behöva bekymra mig något vidare eller att göra någon modifiering på befintlig utrustning... Utöver de så behövs någon som fyller på osmostanken, tömer skummarkoppen och fyller på foderautomaten, sen rullar det på igen i en vecka. När det kommer till batterier så håller jag med petnym... Enda batteribackuppen jag skulle kunna tänka mig är för att ha igång någon streamer i huvudkaret. Det jag ser som bra o ha för ett självgående kar är att man har tillsatser på automatisk dosering samt osmos. Sen är timers etc en självklarhet redan att börjas med men jag ser ingen vinst i att ha pumpar på timers, det är bara ett riskmoment och onödvändigt(ingen slår av flödet på reven vid matdags). Sommartid så är kylning ett problem som kan ställa till det, jag har lite bälte o hängslen med hjälp av kylare och GHL(som kan slå av belysningen om tempen skenar). //NiXoN

Ja det är ingen skillnad egentligen med recepten vi angivit, bara hur man doserar. Byter du vatten så funkar det utan problem... //NiXoN

Salt är den som det finns minst av i mixpåsen, men jag förstår inte riktigt varför man köper TM´s påsar. Det är nästan inget i dom och för de man betalar för några gram TM kan man få flera Kg ballingsalter(om man inte vill ha det förportionerat). När det kommer till Mg o salt så är det bara att titta på receptet jag skrev upp. //NiXoN

Ja jag har funderat på att separera Mg från saltet i mitt stora kar, men det är mer för att jag tänkt prova dosera saliferts flytande Mg. Jag kan inte säga något specifikt possitivt eller negativt om saltet som så, bara att det gör doseringen lite mer stabil och skonsam om man slarvar. //NiXoN

Inte nödvändigtvis, man kan blanda Mg med saltet(som i princip är en spårämnesmix). Så brukar man göra med Balling+, denna variant skapar dock en jonobalans så det är väsentligt att byta vatten. 2 liter osmosvatten 49 g Natriumkloridfritt salt 110 g Magnesiumkloridhexahydrat 16 g Magnesiumsulfatheptahydrat Tror dock inte det skall vara omöjligt att använda TM´s magnesium som är balanserat och inte orsakar obalans. Jag vet dock inte om det finns bekräftade fall med problem pga jonobalans. //NiXoN

Det är samma innehåll kemiskt sett men du får fina förpackningar och en annan prislapp;) Vill minnas att TM inte har någon extra magnesium i ballingen, men man kan tillsätta deras vanliga Mg utan att bekymra sig för jonbalansen. //NiXoN

Uppmuntrande inlägg från en handlare måste jag säga Jag lät kanske lite negativ i mitt första inlägg men jag gillar o testa lite olika saltsorter och se hur det blir. Men det vore trevligt och få lite förhandsinfo på värden osv på saltet... //NiXoN