NiXoN

Jag har kört 90x volymen i timmen utan negativ verkan på vare sig koraller eller fisk. Nu har jag ändrat om och dragit ner då jag fått bättre variation på flödet med mer styrning etc. Det hela handlar om pumptyp och hur man lagt upp karet/stenen. Sen finns de andra aspekter som påverkar, tex. större koraller dämpar flödet rätt ordentligt. Rent generellt så tror jag det är få som har för mycket flöde... //NiXoN

Jag letade svar på de tidigare men kunde aldrig hitta någon vettig förklaring. Hade själv en STN vända när jag provade zeo och nu i efterhand så skulle jag nog länka ihop det med lite för högt kh. //NiXoN

Det brukar raporteras om STN redan vid kh runt 9 om man kör vissa lågnäringssystem. Dvs korallerna börjar dö/förlora vävnad från basen uppåt. //NiXoN

Den håller troligtvis på och byter skinn, nåt dom gör lite nu och då. Kort o gott inget att oroa sig för När man frågar om koraller så kan viss grundinfo vara bra om Kh Ca Mg, annars blir det bara vilda gissningar och massor med motfrågor... https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=25197 Är en mer ingående formulär där du även kan ställa frågorna till dig själv för att dubbelkolla om det är nåt du missat. //NiXoN

Nu blev jag lite nyfiken, hur får du impellerpumpen att suga vatten trots at den är ovanför ytan? Ha du en lågpunkt efter pumpen? //NiXoN

Bäst man är noggrann, en osmos ar ju bara 90-97% på de mesta //NiXoN

Fortsätter lite på Mats lista över prylar o tillbehör.... 7. Levande Sten, kan vara en bra investering 8. Refraktometer, behövs för att mäta salthalten, tippset är att köpa en sån direkt och inte äventyra karet me en vipparmsmätare. 9. Tester, nåt du garanterat behöver om du skall ha koraller och inte skaffar ett nanokar. 10. Osmosfilter, filtrerar ditt kranvatten så du slipper otäcka överraskningar. 11. Kunskap, går inte att köpa men är det överlägset mest värdefulla som finns i hobbyn, allt står och faller med dig. Som nämnts tidigare så finns det olika metoder och teorier för drift/start/mål. Jag tycker att vissa kar som en del är jätte nöjda med ser ut som industrihamnsbiotoper, men det är min personliga smak. Själv får jag ibland kritik för att jag använder för blått ljus, även om jag finner det biotopriktigt och att de framhäver färger. //NiXoN

Dom blir inte gamla överlag, det finns nån artikel på RC om en kille som håller sepia och hur han går tillväga. Hans system är byggt på att han odlar fram nya vartefter. Det är dock inget du kan ha i en burk med något annat då dom verkar käka det mesta som rör på sig;) //NiXoN

Jag har gjort ett par klantiga lösningar i mitt stora kar som jag ångrat efteråt. 1. Avrinningen jag har en box vid ytan på insidan(rören går bakom karet). Idag hade jag bestält en box på utsidan om karet, då hade jag fått de snyggare samt fått mer nivåskillnad på rören. 2. Sumpen/bänken, den är så stor den kan bli men jag byggde bänken med ett mittstag som är jämt ivägen för mig. 3. Aquascapen, borde inte ha nöjt mig med "rät ok" utan gjort om tills jag var helt nöjd. //NiXoN

Jag håller med föregående talare, experimenterade lite själv med att kombinera materialen, jag har lyckats med att laga bottnen i ett 30 liters kar. Då har jag haft stor kontaktyta och vattentrycket har jobbat till min fördel. Men det du tänker på skulle jag inte vilja försöka mig på, det kommer att ge efter förr eller senare. Belastning från sidan och så lite kontaktyta bådar inte gott. Edwards förslag är garanterat säkrast och eventuellt även billigare... Pratar man om plastburkar rent generellt så handlar det ofta om riktigt tjocka skivor för att det skall hålla utan att bångna. //NiXoN

Jag har byggt min hävert i stora burken på de viset, funkar säkert även med durso. (Planerar du nåt nytt så skippa durso o kör hävert). //NiXoN

Det är bara en 2 punkts kalibrering i systemet med 4-7 om den är lik EX2. Sen att det vore kanske mer lämpligt att kalibrera med 7-9 är en helt annan historia Borde kanske ta en titt om det går att kalibrera med högre ph värden? //NiXoN

Art, Latinskt namn och Allmänt namn. Mespilia Globulus Korta eller långa taggar. Korta/fält utan taggar. Storlek, just nu / vid inköpstillfälle. En som är runt 3-4cm, andra 5cm. Hur länge den har gått i ditt akvarium. Halvår+? Om den är revsäker eller inte, hos dig. Revsäker Vilka alger den äter, hos dig. Det mesta, massor med kalkalger men även lite bryopsis. Vilka koraller den äter, hos dig. Inga Din erfarenhet om ditt exemplar. Duktiga algätare, gillar att samla skräp på sig. Övrigt. Vill man ha kalkalger så är det helt klart fel borre att köpa, mina rensade hela bakrutan på mycket kort tid. Skulle inte förvåna mig om den gav sig på koraller vid matbrist. //NiXoN

Har man nog med höjdskillnad så kan man hitta ett läge där backupröret inte behöver svälja något vatten alls. Nivån stiger i boxen tills det trycker undan vattnet genom hävertröret innan det når backuppen. Bara nåt jag noterat i mitt system, jag har ställt in det flera gånger så det verkar inte vara omöjligt att hitta rätt läge. //NiXoN

Den sanden kommer all släppa ifrån sig en hel del och är rakt av olämpligt för saltvatten, prova lite levande sand istället. Grövre korallgrus brukar mest samla skräp och växa ihop med kalkalger och annat krafs. Sen behöver du ingen skrubber, byt vatten en gång per vecka så löser du samtliga problem med mindre jobb. En snygg bit LS så har du ett pico kar, skulle skippa död sten då jag inte ser någon vinst/fördel i det. //NiXoN

Det handlar tydligen mer om det rent estetiska intrycket, dvs många verkar tycka att det blir lite snyggare med NW i mixen. Ungefär som med dom vanliga blåa, RB är väl den som står för effekt medan dom vanliga blåa används för att jämna ut det blåa ljuset. //NiXoN

Plast isolerar väldigt bra, så jag tror att det blir lite problem med värmen om du inte klurar ut något sätt att leda vidare luften. Tror dock att du kan få den och fungera men misstänker att det kan påverka livslängden/effekten på dioderna i långa loppet. Det ser dock väldigt bra ut;) När det kommer till dioderna så kanske du skulle fundera på några NW dioder som komplement eller som en del av dom vita dioderna. Det verkar vara lite av en ny trend har jag märkt... //NiXoN

Det vanliga är att man fått kamelräkor istället för pepparmint och vissa av dom kan vara riktiga korallmonster som käkar på allt. Är dom köpta på triton så borde det vara rätt art dock, har du någon bild? //NiXoN

Jag skulle nog vänta någon månad eller två, det lossar en hel del skräp och klägg från stenen i början. Har man ingen sand så är det enkelt att suga ut ur karet istället för att det sjunker in i sanden. //NiXoN

Nu vandrar det iväg till kraftig OT men tänkte lägga mig i lite eftersom jag odlar och försöker få ut maximal tillväxt. Jag har kört med Aquarelle tidigare, och det är ett sötvattensakvarierör med mycket höga PAR värden. Sen har jag provat vita rör i 50/50 kombination med blått, varpå jag nu har 1 vitt och resten blåa.. Om jag tittar till åtgången av Balling så blir jag nog mer och mer tveksam till hurvida man kan förlita sig på enbart PAR värden. Jag har betydligt högre åtgång med en dominerande del blått ljus, men eftersom jag inte kan säga att belastningen varit exakt lika så är det svårt att dra slutsatser. Jag är dock inne på att låga K värden och bra tillväxt är ett antagande som blivit fakta under åren pga att tillräckligt många mäniskor hävdar att det är så. Ungefär som blyanalys av kulor vid rättegångar i USA, många dömdes under många år utan någon vetenskaplig grund. Man antog att kulor ur samma tillverkningsenhet/batch hade en unik kemisk sammansättning, låter logiskt men så är inte fallet. När det kommer till koraller så kan man tänka sig att synen på ljuset överförts från odling av växter och den forskning som bedrivits på den fronten. Sen har man antagit att korallerna utnytjar ljuset på samma sätt även om det inte är en enhetlig organism likt växten. Ytterligare en aspekt som missas av många som förespråkar låga K tal är vatnets förmåga att filtrera ljus, den röda delen som genererar höga PAR värden i låga K tal är bland det första som försvinner. Nu hävdar jag inte att 6500k inte funka för vissa typer av koraller men jag tror det är fel att ange det som en generell regel. Baserar dock en hel del på mina egna erfarenheter men eftersom jag inte är religiös så är jag alltid beredd att anpassa min"trosbild" efter rådande fakta och erfarenheter //NiXoN

@ Ted;Lite nyfiken på hur du har borrat en MCE-600 det har jag aldrig hört om eller sett förrut, har du någon bild? Roligt med lite specialare Min erfarenhet av den skummaren är att den kan få för sig att överskumma rätt kraftigt ibland och då är det oftast enklast att bara höjja koppen. Är den ny så kan det ta ett tag innan du hittar ett bra driftläge och då är det ingen större vinst att bara skumma ut vatten. Får du ut mycket bubblor i karet så brukar det vara relaterat till att man strypt luftflödet för mycket. Då blir vattenflödet genom skummaren blir så högt att de bär med sig bubblorna ut i karet. En personlig erfarenhet av den skummare är dock att man behöver rengöra koppen relativt ofta för att uppnå maximal effekt. //NiXoN

Nu tjatar jag lite men din värmare fungerar den? //NiXoN

Hur ser dina ph värden ut under dygnet? Fick lite funderingar kring kolkälla+mörkläggning vilket skulle kunna leda till lågt ph om man fick hög syreförbrukning med nedbrytning. Annars så har jag fått motsvarande koraller o ta skada när värmaren dog och temperaturen sjönk, även större tempändringar under dygnet kan orsaka liknande elände. //NiXoN

Vortechen kan skapa en våg, motsvarande för tunze är waveboxen... Det som är fördelen med vortechs pumpar är att flödet är betydligt bredare och man får en större yta med "bra" flöde. Tunzen har mera av en stråle som når längre, fördelaktigt om man har ett längre kar. Jag trötnade dock på Vortechen då jag tyckte att den lät för mycket så jag tror inte du vinner nåt med att byta. //NiXoN

Ok, du har inte tänkt öka effekten/stabiliteten genom att använda fläktar? Det verkar vara rätt standard för dom flesta ramper att man har någon typ av aktiv kylning, men du skall kanske inte ha så många dioder att det behövs? //NiXoN