NiXoN

monopropylenglykol Spridning i miljön: Utsläpp av små koncentrationer i biologiska reningsverk förväntas inte påverka slammets nedbrytningsaktivitet. Nedbrytbarget: Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande microorganismer. Biologiskt lättnedbrytbart. BOD20/ThOD: 86% Ekotoxicitet: -fisk LC 50 (Pimephales promelas, 96 tim): 46500-54900 mg/l bakterie >5000 mg/l, Warburg daphnia EC 50 ( 96 tim): 26500-34400 mg/l Alg Bioackumulering: Bioackumuleras ej i vattenmiljön.Bioackmulerbarhet log Pow:<0 Produkten är bedömd som ej miljöfarligt ämne. Detta utesluter dock inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha störande eller skadlig inverkan på miljön. En 25 liters vattendunk är inte så dyr att det är värt att chansa. LC50 står för "lethal concentration" och LD50 för "Lethal dose", 50 står för att det orsakar död i 50% av testgruppen. //NiXoN

Man får göra rätt mycke/stora vattenbyten för att få ner nitraten, om inget annat är fel så kan vodka/vsv vara ett alternativ. Du bör dock läsa på ordentligt så att du är införstådd med riskerna och hur man skall göra/dosera. Om nitraten stigit så radikal så skulle jag ta en extra titt på testet, eventuellt låna någon annans test för att dubbelkolla. //NiXoN

Ta det lungt med VSV lösningen det är rätt effektivt och du vill inte ta i för mycket. Jag skulle nästan föreslå ett ROWA test så du kan ha koll på värdena lite längre ner på skalan(har du nedsatt färgseende så behöver du hjälp med testet). //NiXoN

Jag körde flera Aquarelle(50%) rör i mitt odlingskar ett tag men märkte inte av någon Zeospur effekt;)http://www.dionaeadiversity.com/articles/photos/philips%20aquarelle.jpg Undrar dock om det krävs en kraftigare exponering till bara det röda spektrat? //NiXoN

Jag skulle nog säga 1,025-1,026 för koraller, mjukisar/FO så funkar 1,023 som riktvärde. Sen om man har en vipparmsmätare så kan mätningarna vara aningen fel. //NiXoN

Vad mäter du salthalten med? Det verkar lite väl lågt för att korallerna skall trivas så de bör du höjja. Har du kollat temperaturen på sista tiden? Morgon/kväll kan vara bra o ha koll på. //NiXoN

Jag gjorde en mörkläggning i 3 dagar med min Leucosternon i karet och den reagerade inte alls på händelsen... Då hade jag varken UV eller ozon på. Mörkläggningen misslyckades dock och algerna gav inte med sig, men den lilla fläcken cyano försvann. //NiXoN

Har du ett litet kar så kan det fungera med en slamsug som du vänder på. Skicka i blåfiltermatta i top och botten så att pelletsen inte kan komma ut och hitta en lämplig pump. Med ett smalare rör så krävs inte lika många liter per time men det krävs lite tryck. Det är dock lite svårare att placera i karet/sumpen men har man plats så funkar de för mindre burkar. Jag har kört kol på dehär sättet tidigare och mitt 200 liters har en gammal co2 reaktor med motsvarande diameter på röret för tillfället(med BP). //NiXoN

Det skall nog inte växa något diekt synligt på dom, tanken är att det skall vara en bakteriehinna som skavs av/dör och skummas ut. Dom klumpar sig dock inte särskillt hårt så det kan vara svårt att märka om man har en påse. Jag bör dock påpeka att jag har version 1 pellets som ställt till det, jag har nyligen startat med version2 så vi får se om det är skillnad. //NiXoN

Nja, jag skulle tippa på att den är rätt effektiv på att utnytja kolkällan i förhållande till dom vanliga bakterierna. Det är en bakterie som man kan få problem med i sterila utrymmen där annan näring än saneringssprit är extremt begränsad. Sen verkar den ha gått in i pelletsen så även efter att pumpen fixades så har pelletsen alldrig blivit av med sin rosa ton. En annan aspekt var att pelletsen klumpade sig väldigt bra vid lågt flöde, så hursomhelst så är det inte bra med för lågt flöde. //NiXoN

Nåt jag missat men det låter inte omöjligt... Jag har bara sett den på svabbodlingar förrut så jag har inte några akvaristiska erfarenheter av den;) //NiXoN

Såhär kan det gå om pumpen tappar effekt och pelletsen inte rör på sig. Det röda ni ser är en bakterie som specialiserat sig på kolkällor. Man kan ofta hitta den i miljöer där det används mycket alkoholbaserad sanering som sjukhus, labb, kemisk tillverkning etc. Ingen höjdare då den är en riktig specialist på att utnytja kolkälla. Jag misstänker att den inte gör så mycket gott för pelletsen... Jag tror därav inte så mycket på filterpåsar och liknande för att köra Biopellets. //NiXoN

http://www.rapidled.com/servlet/the-23/24-Premium-LED-Do-dsh-It-dsh-Yourself/Detail + Tull och frakt, 20 dollar till och du får dom vita XP-G dioderna som skall vara betydligt vassare än XR-E.(Minnet säger 30%+ men det känns som lite väl) Sen behöver du någon form av kylfläns/kylning för att det skall fungera... Hittar du nåt billigare så hör gärna av dig... //NiXoN

10x Är en gammal regel som ligger o spökar från powerhead eran, dvs det blir på tok för klent enligt mig. Satsa på 50-70x med streampumpar, det går att ha mer än så... Jag har 4x5500 liter 2x4500 och 1x6500 i mitt 500 liters;), för att inte räkna med returen och jag planerar att öka totaleffekten. När det kommer till skummare så satsa på en tyst och effektiv variant, tillverkarnas rekomendationer bör tas med en nypa salt;) dvs jag halverar nästan deras rek. //NiXoN

Rekomendationen från KZ är en full dos med 14-21 dagars mellanrum... http://www.korallen-zucht.de/files/zeoguide_103_english-1.pdf Vill ni ha fram det gula så skulle jag föreslå att dra ner på näringsvärden ytterligare. Resonemanget är att om ni inte får en kraftig reaktion med spur2 så har ni troligtvis en del extra näring i systemet. Man får även stöd av Balsams noteringar från hans kar, fosfatreaktorn av och de gröna blir kraftigare. Sen kan det variera i viss mån beroende på arten... //NiXoN

Med tanke på hur kraftig reaktionen är med en spurdos i ett kar med låga näringsvärden så är det rätt självklart att man skall vara riktigt försiktig. Lite förvånad över att den lösningen inte är mer utspädd för enklare dosering, jag har den minsta flaskan och den kommer jag inte att göra slut på alltför fort;) Grön färg kan vara lite speciell att få fram iibland, har en acro som är väldigt känslig för mängden ljus. För lite och den blir gul/brun beroende på, tillräckligt och den är neongrön. //NiXoN

Mitt tipps är att köra Zeospur enligt instruktionerna, jag själv doserar max en gång per månad. Jod finns i olika varianter, den du har är en mörk variant på flaska eller hur? //NiXoN

Du kan köra biopelletsen diirekt, men jag håller helt med Janne68 du kommer att behöva mer flöde. Filtret du valt har ett par problem, det är väldigt brett att börjas med vilket skulle kräva betydligt mer effekt på flödet än 550l/h. Du har ett grovt galler mot bottnen vilket gör attt pelletsen eventuellt kan åka igenom. Du behöver även nåt som hindrar dom från att åka ut uppe i filtet då det är såpass lågt. Aktivt kol kan du nog skipa att börjasmed, någon dos med fosfatremower kan dock vara lämpligt i början. //NiXoN

Jag skulle köra med 2 fläktar som blåser in luft från sidan och ventiler uppe på rampen. Du kan köra fläktarna på samma transformator och styra hastigheten med att öka/sänka antalet volt. Jag gillar ATI´s rör men det funkar nog bra med dom flesta rena actinic rören, comborören däremot är jag inte speciellt förtjust i tycker dom har lite dålig effekt. När det kommer till kombinationer av rör så är det lite smaksak i slutändan, men jag tror inte du är helt fel ute. //NiXoN

Jag körde även VSV lösningen ett tag men det blev samma resultat som med ren vodka... Sen provade jag dosera kaliumnitrat men det var svårt att hitta en lämplig dos. //NiXoN

Tackar, det låter väldigt rimligt faktiskt. Jag hade funderingar kring hurvida jag hade döda zooner som bröt ned nitrat effektivt men tänkte aldrig på att vodkan kunde ge dom ett övertag. //NiXoN

Det är lite kul för jag har kört vodka ett tag jag med... Jag har alltid haft problem med att nitraten sjunker som en sten medans fosfaten är betydligt segare. Vodkan fungerade dock väldigt bra för att få ner värdena i början, sen körde jag med en utspäd mix och doserpump. Jag doserade väldigt lite i slutet då jag hade knappt mätbara/låga nitratvärden. Sen bytte jag till pelletsen(BP) och då verkar det bli en jämnare förbrukning av båda fast jag förstår inte hur det går till. //NiXoN

Tror det blir svårt att hitta ett genomsnittskar, det finns så måga "skolor" i dagens läge. Jag får dock känslan av att FO karen börjat minska i antal och att man mer gått över till varierande revkarstyper... Det jag brukar rekomendera är ofta lite hängslen o bälte då jag inte ser de roliga med att prova nedre gränsen av skötsel. -Kraftigt flöde. -Mycke ljus. -Bra skummare, med överkapacitet. -Balling/kalkreaktor, beroende på storlek av kar. -Automation, vattenpåfyllning samt balling. -Osmos. -Refraktometer. -Bra tester, dock inte värsting po4 test i början. -Aktivt kol. Jag skulle inte rekomendera att en nybörjare kör nåt så känsligt som Vodka/Zeovit, pelletsen känns lite mer stabila/enkla om man kör med lägre dos. Zeovitens alla doseringar och skötsel känns som en hobbydödare när de kommer till nybörjare, sen krävs det nog lite fingertoppskänsla för att zeon skall komma till sin rätta. Automationen är nåt som underlättar rätt ordentligt och om det är enkelt så brukar de vara en större chans att folk orkar hålla på. Jag tänker sticka ut huvudet lite då jag sålt en del koraller till folk med olika system och fått feedback(om man kan kalla de så) på hur de har gått. Lowtech karen som kört utan osmos och med minimalt flöde och som förlitar sig mest på VB för underhåll har haft överlägset högst mortalitet. Flera av dom som drev såna system hade en rätt rolig inställning då dom tyckte sig ha hitta ett felfritt koncept som minsan funkade för allting. Man behövde minsan inte sköta om karet eller ha någon vidare koll på värdena för de hade dom läst. Sen kunde man absolut inte lyssna på någon som hade avvikande åsikter även efter att den tredje upsättningen av korallerna dött. I slutändan så var det alltid mitt fel då jag sålde dåliga koraller Nu menar jag inte att Lowtech system inte funkar, tvärtemot så finner jag dom som ett bra alternativ. Men vissa klarar helt enkelt inte av driften av ett sånt system där det inte finns lika mycke marginaler mot slappande/vanskötsel. Mitt förslag är att man siktar lite högre (så landar man kanske på en lagom nivå). Jag är dock ingen gammal räv så jag går bara på min ringa erfarenhet kring saltvatten, sen försöker jag balansera de med min upfattning om mänskligt beteende. //NiXoN

Pluggens fot är aningen stor så det är nog inte de smidigaste att borra hål för dom. Jag brukar bara peta loss dom med en skalpell o sen fästa korallen direkt på stenen så den kan växa fast. Det beror förståss på storlek och typ av korall. //NiXoN

Ljudproblemen baserar sig i att man får vatten och luft som blandas i rören med toalettspolning eller sörplande ljud som resultat. Häverten funkar så att ena röret(det som är lägst i boxen) stryps så att den tar 99% av flödet. Det andra röret som är lite längre har endast en minimal stril i sig som knappt orsakar något ljud samtidigt som det fungerar som en backup ifall nåt blockerar häverten. Jag skulle inte köra dehär systemet utan box då du behöver ha grymt mycke utrymme i sumpen vid stopp. Om man tänker sig en box så sjunker nivån i karet med 1½-2½cm medans det gissningsvis skulle krävas en 5-10cm med bara rör. Sen ökar även risken för att nåt fastnar i rören, har man filter så kommer dessa att kräva rengöring med högre frekvens än en överriningskam.(jag har provat) //NiXoN