RiJo

Silar inte. Tillsätter dem med vatten och allt. Det är samma salt som i akvariet och samma phyto som jag ändå doserar separat, så jag ser inget problem med det. Antar att silen som följer med JBLs Artemia kit skulle funka?

Jag kör hemma i glasburk med tappkran (se bild). Salthalt kör jag 1.020. Ljustimmar = ingen specifik belysning, bara vanligt dagsljus i rummet. Om det är i en källare garderob skulle jag rekomendera 12/12 med indirekt belysning. Undvik direkt solljus. Temp = rumstemperatur ~20C Syrebublor kör jag ett rör ner i botten och 1-2 bubblor / sekund bara för att hålla vattnet i rörelse. Mängd phyto håller jag så att man bara ser en väldigt lätt grön dimma i vattnet. Fyller på 50-100ml vid behov (i 3.5 liter vatten). Matar med Nannochloropsis och Synechoccos som jag också odlar. Tog 2-3 veckor innan tillväxten tog fart på allvar. Startkulturen var en enkel 25:- "plastpåse" från Aquariatech. Nu plockar jag ut 1-2 motsvarande påsar / vecka.

Hallå, Går i funderingar på att starta en automatiserad phytoanläggning med en reaktor + doserpumpar för både matning av phyton och dosering till karet. Något i stil med Grotechs reaktor + doseringspumpar (kan mycket väl bli köp av just denna kombo). En enkel, automatiserad och snyggt packeterad lösning är jag villig att lägga lite pengar på istället för DIY. Några frågor för er som redan experimenterat med detta. 1. Räcker en 11 eller 18 liters reaktor typ Grotech för att mata rimlig mängd till ett 350 liters kar? Jag ser många hemmalösningar med totala volymer väl över 20-30 liter ofta fördelat på flera olika burkar men har ingen aning om hur detta skalar mot respektive akvarie osv. 2. Vattentillförsel? En automatiserad lösning är det ju frestande att återfylla med vatten från akvariet, i Grotechs lösning skjuter man på med vatten från extern källa eller karet som i sin tur puttar ut phyto. Men hur är det med salthalten? Vad jag sett / läst så rekomenderas en lägre salthalt i odlingen än jag har i karet (1.020 vs 1,026). Funkar det med den högre salthalten? Några nackdelar med tex kontamination av grejor i karet som kan crasha reaktorn om man tar vatten istället för en ren källa? 3. Blanda olika arter phyto i en och samma reaktor? Synechococus framhålls som bra mot cyano (ja tack), andra arter som bra i en komplett näringskedja. Finns det för och nackdelar med att blanda? Konkurerar de aggresivt? Kommer man i slutändan stå där med en monokultur i alla fall? 4. Doseringsmängd? Jag har ett litet Cyanoproblem som kommer och går (inget extremt). I övrigt handlar det mest om att jag gillar idén av att fylla glappen i näringskedjorna naturligt. Detta blir ju också då tongivande i punkt 2, om jag tar vatten från en ren källa eller om jag tar från karet. Är det små mängder kan man ju pumpa ut vatten från karet till ett spillkärl och hantera påfyllning / tömning av dessa kärl manuellt. 5. Åsikter om Grotechs reaktor specifikt? Några liknande produkter ni kan rekomendera?

Fosfaten ligger där jag vill ha den 0,03 samt Nitraten på 4,5. Jag bytte slangarna i kväll. Missljudet är kvar, men nu fick jag i alla fall "rätt mätning" på första skottet. Kaptenen. Det låter ju intressant med bakrutan. Observera att jag ännu inte har några kalkalger där, detta var bara någon röd variant + en faslig massa spirobid. Ska nog skaffa mig ett titreringstest så man kan få en second opinion när mätsystemet är ifrågasatt. Jaja. Jag förlorar ingen sömn över detta, då mitt primära mätsystem (mina ögon) säger att allt mår prima och växer ordentligt. Svängningar ligger väl i sakens natur. Det är bara just när vad alkatroniken säger och vad mina ögon säger går isär som jag blir lite fundersam.

I bland är det bra att läsa manualen på Alkan. Svarta prickar på mätningarna innebär Re-test. Jag har haft många sådana senaste veckorna. Nu senaste mätningen stod jag och tittade på den och första visade 0.2 högre än andra mätningen som genomfördes omedelbart efter. Den andra är mer "logisk" eller läs "vad jag förväntade mig". Tror det är hög tid för lite slangbyte och omkalibrering. Även om räknaren bara är uppe på 500 / 800 cykler. Pump A låter tydligt knasig med ett sugande ljud varje rotation. Byter slangar i kväll, så får vi se vart det tar vägen.

Kan tilläggas att kalkylatorn säger att 5ml / dag motsvarar 0.2dKH per dag vilket ju inte är obetydlig förbrukning. Men det har ju inom loppet av ett par veckor då minskat med 40%.

Hej alla, Jag har senaste två veckorna sett en avtagande förbrukning av alkalinitet. Mätt med Alkatronic, Doserat ATI Essentials Pro med doseringspump, så har jag haft en tilltagande trend på alkalinitet som jag mött med minskande dosering. Alkaliniteten har på dessa två veckor gått upp från 8.7 till 9.5dKh, och under samma tid har jag gått ner från 8.5ml ATI till 5ml / dag och ändå ser jag fortfarande en sakta tilltagande trend (350liter burk). Dock känns detta kontraintuitivt då tillväxten i burken är märkbar dag till dag på de flesta korallerna. Är detta ett mät eller doseringsfel? Eller är det biologi? Burken är 6 månader gammal med gott om sten. C:a 25 fraggar med tonvikt på SPS ett par Torches och ett par Acans som också växer så det knakar. Ett antal olika montis (plating, encrusting, digitata, confusa) har nog dubblat till tredubblat sin storlek på 3 månader. Mätfel? Alkatronicen har jag kalibrerat om pump A.B.C utan anmärkning. Också kalibrerat om PH-proben (väldigt liten skillnad före / efter). Har tyvärr ingen alternativ mätmetod hemma. Dock lirar PH-mätningen inom felmarginalen mot min Milwaukke. Vad jag upplever som märkligt är att det kan vara flatline (dvs exakt samma mätning) 12h i rad, för att sedan dyka 0.5 nästkommande 12h. Jag tycker pump A låter som den tar tjuvluft, men som sagt kalibreringen är spot on. Jag har beställt nya slangar. Knas med reagensen? Doseringsfel. Red Sea Reef Dose 2. ATI essentials Pro utan spädning. Vad kan gå fel? Läckage så det är en droppande kran? Ser lite utfällningar precis vid munstycket i pumpen. Kan detta tyda på pyspunka? Kalibrering utan anmärkning på bägge. Biologi? Korallerna växer och är glada. Jag hade en tid relativt explosionsartad tillväxt av spirobid worms både i burken och i sumpen. Detta har avtagit och jag har också skrapat bakre rutan för ett par veckor sedan (mest för algernas skull). Jag förstår att även dessa bildar CaCO3 skal och därmed förbrukar alkalinitet. Men är detta i samma storleksordning som 25 väl växande fraggar? Är detta bara del av den normala instabiliteten för en ung burk? Om jag hade observerat avtagande tillväxt eller ledsna koraller så hade jag inte varit så konfunderad. Men allt ser jättefint ut och växer som sagt märkbart. En sekundär mätmetod för att verifiera Alkatronicens mätning vore ju trevligt och något jag ska göra. Men kort om detta, några klokskaper?

Hallå, Någon som har tips på ett bra ställe i Sverige att köpa en gate-ventil som ersättning till Red Sea's värdelösa membranventil på returen till sumpen? Den fungerade bra första 4-5 månaderna men nu får jag skruva på den ibland flera gånger om dagen för att det inte ska gurgla. De har tydligen gjort sig kända för detta och att ersätta med en riktig gate-ventil ska vara en bra fix (OBS inte kulventil). 32mm PVC anslutning.

Det var den artikel jag hittade och jag håller med att man ska kalibrera i det område man avser mäta (oavsett vad det gäller). Och det tror jag både Apex och Alkatronic faktiskt gör. Men slutsatsen är väl den samma, vi försöker mäta i ett område där proberna inte uppför sig linjärt. Detta görs med en tvåpunktskalibrering, vilket innebär att allt mellan de två punkterna blir ett estimat. Fördelen jag menar Alkatronic har är att den flyttar ner mätpunkten till linjärt område genom tillsats av syra. Man ska inte heller glömma att mycket av den "kunskap" som finns på detta och andra forum baserar sig på liknande mätsystem med samma fel och brister. Och här finns ju då en poäng. Detta är en hobby, vi kan inte köpa absolutkalibrerade instrument från akrediterade lab. Inte heller kan vi förvänta oss att två olika hobbyinstrument ge samma mätvärde. Det handlar om att välja en baseline och i detta fall handlar det nog om att välja en produkt man mäter med och bestämmer sig för att detta är min "gold standard", Man hanterar det som en relativ metod där man vidtar åtgärder om man ser ett högre eller lägre värde än det man önskar. Inom rimliga gränser blir ju det absoluta värdet ointressant, så länge reproducerbarheten på mätningen är bra.

Det finns bra anledning till att man kalibrerar mellan 4 och 7 även om man sedan mäter vid 8-10. Apex har med andra ord gjort det ganska svårt för sig då man väljer att kalibrera i ett väldigt olinjärt område. Om något skulle jag lita på att Alkatronicen även om man gärna vill hoppas och tro att det högre värdet från Apex är det rätta.

Jag har väl inte återkopplat fullt ut hur det gått. Men tydligt var att när jag började tillsätta CheatoGro. dubblade mängden belysning (ytterligare en lampa samma antal timmar) och ökade på flödeshastigheten i refugium så vaknade Cheato till liv igen med besked. På två veckor hade den fyllt refugiumet, nära nog nollat nitrat och fosfat. Nu sänker jag antalet ljustimmar igen för att försöka balansera näringsnivåerna runt 5-10 / 0.03. Kör fn 8h fotoperiod och har en långsamt ökande trend på nitrat. Vi får se var det landar, men jag överväger börja dosera kväve och fosfor för att kunna köra "fullt" på refugium pga de positiva effekter detta har på pH.

Vad jag menade var helt enkelt får du den förväntade höjningen i dKH när du doserar? Använder du någon kalkylator för att räkna fram hur mycket du häller i eller kör du "på känn"? I princip behöver man inte mäta mer än en parameter och dosera utifrån denna om det är ett balanserat 2-parts system du använder. Ofta har respektive tillverkare kalkylatorer för sin egen produkt där du knappar in akvarievolym och daglig förbrukning så anger de hur mycket du bör dosera. Detta är vad jag menade, om du tillsätter denna mängd, får du förväntat ökning? Själv baserar jag både Ca och KH dosering endast på dKH mätning.

Jag är inte riktigt med på hur ett nytt / annat test skulle ge ett annat resultat. Att gamla / felaktiga tester kan ge fel värde i absoluta tal köper jag, men nu talar vi om relativa förändringar från en dag till nästa. Om du upprepar samma test omedelbart efter varandra, får du samma resultat? Om du mäter 12h senare, ser du halva förbrukningen mot 24h? Om så är fallet tror jag du kan vara ganska säker på att din relativa förbrukning på 24h stämmer någorlunda, Osäkerheten i gammalt test uppstår i huruvida ditt faktiska dkH är 6, 8 eller 12 osv. Hur är det med sandbädden? Är den lös och fin eller har den börjat hårdna? Hur ser värmaren / returpumpen ut? Finns det tecken på utfällningar någonstans? Hur är det med dina doseringsvätskor och beräkningen av dessa? Om du mäter omedelbart före och en stund efter du doserar. Får du höjningen du förväntar dig?

Som du skriver är det sällan lätt att veta säkert vad som orsakar vad, vi kan bara försöka se samband mellan stimuli och respons. Problemet är att så mycket händer som vi inte kan se eller mäta. Utövare av denna hobby behöver generellt läsa på om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. På detta tema.... Brunalger, ID av dessa. I mitt fall bildar de fläckar på sanden sällan större än en gammal 5-krona. Om de får ligga i fred 1-2 dagar så bildas det lite trådar. Men om man blåser på dem eller försöker damsuga upp dem så är det som trolleri. De bara försvinner. 1cm upp i mitt smala damsugarrör så ser man inget annat än vit ren sand. Jag pendlar mellan Diatomer, Dino, Cyano på dagsbasis, jag vet helt enkelt för lite. Jag har faktiskt ingen anning. Om jag förstår det rätt så är både Dino och Cyano något man kan damsuga upp som "slem"? Jag får ju aldrig några större sammanhängande ytor. Min Goby röjer runt för mycket för det. Han tuggar i sig dessa bruna fläckar utan att blinka, vilket även det talar för att det varken är Dino eller Cyano? Kan lägga upp lite bilder när lamporna är på

Det börjar klarna för mig att allt detta är en fråga om prioriteringar och olika vägar fram till "samma" resultat (friska och växande korraller och fiskar utan en massa alger). Sedan har jag också inset ett misstag jag gjort. ATI Essentials Pro innehåller inga spårämne. ATI Essentials + innehåller dessa, men Pro är bara CA / Alk. Det skulle mycket väl altså funka utmärkt med bara +. Dock verkar ju CheatoGro fylla detta glapp på ett lysande sätt. I mitt fall har jag även stora problem att hålla näringsvärdena uppe om jag kör Refugium samtidigt. Har dragit ner till bara 3h fotoperiod för att inte nolla nitrat / fosfat. (Finns annan tråd på detta) Att strikt byta vatten för mig just nu förvärrar ju bara detta problem då jag späder de näringsämne som finns. Vidare om vattenbytets ända syfte är att återföra spårämne så kan man ju lyfta diskusionen om vad som är kostnadseffektivt. Ett vattenbyte kostar 70-80:- i salt, 2-3ml CheatoGro kostar 1-2:-. Givetvis finns det behov av vattenbyte för att damsuga sanbädden och delar av sumpen lite då och då, men för detta syfte kan jag enkelt dra ner vattenbytena till 1x / mån utan det blir några större mängder bös som behöver städas bort.