Jump to content

RiJo

Medlem
  • Posts

    33
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by RiJo

  1. Silar inte. Tillsätter dem med vatten och allt. Det är samma salt som i akvariet och samma phyto som jag ändå doserar separat, så jag ser inget problem med det. Antar att silen som följer med JBLs Artemia kit skulle funka?
  2. Jag kör hemma i glasburk med tappkran (se bild). Salthalt kör jag 1.020. Ljustimmar = ingen specifik belysning, bara vanligt dagsljus i rummet. Om det är i en källare garderob skulle jag rekomendera 12/12 med indirekt belysning. Undvik direkt solljus. Temp = rumstemperatur ~20C Syrebublor kör jag ett rör ner i botten och 1-2 bubblor / sekund bara för att hålla vattnet i rörelse. Mängd phyto håller jag så att man bara ser en väldigt lätt grön dimma i vattnet. Fyller på 50-100ml vid behov (i 3.5 liter vatten). Matar med Nannochloropsis och Synechoccos som jag också odlar. Tog 2-3 veckor innan tillväxten tog fart på allvar. Startkulturen var en enkel 25:- "plastpåse" från Aquariatech. Nu plockar jag ut 1-2 motsvarande påsar / vecka.
  3. RiJo

    Automatiserad phyto

    Hallå, Går i funderingar på att starta en automatiserad phytoanläggning med en reaktor + doserpumpar för både matning av phyton och dosering till karet. Något i stil med Grotechs reaktor + doseringspumpar (kan mycket väl bli köp av just denna kombo). En enkel, automatiserad och snyggt packeterad lösning är jag villig att lägga lite pengar på istället för DIY. Några frågor för er som redan experimenterat med detta. 1. Räcker en 11 eller 18 liters reaktor typ Grotech för att mata rimlig mängd till ett 350 liters kar? Jag ser många hemmalösningar med totala volymer väl över 20-30 liter ofta fördelat på flera olika burkar men har ingen aning om hur detta skalar mot respektive akvarie osv. 2. Vattentillförsel? En automatiserad lösning är det ju frestande att återfylla med vatten från akvariet, i Grotechs lösning skjuter man på med vatten från extern källa eller karet som i sin tur puttar ut phyto. Men hur är det med salthalten? Vad jag sett / läst så rekomenderas en lägre salthalt i odlingen än jag har i karet (1.020 vs 1,026). Funkar det med den högre salthalten? Några nackdelar med tex kontamination av grejor i karet som kan crasha reaktorn om man tar vatten istället för en ren källa? 3. Blanda olika arter phyto i en och samma reaktor? Synechococus framhålls som bra mot cyano (ja tack), andra arter som bra i en komplett näringskedja. Finns det för och nackdelar med att blanda? Konkurerar de aggresivt? Kommer man i slutändan stå där med en monokultur i alla fall? 4. Doseringsmängd? Jag har ett litet Cyanoproblem som kommer och går (inget extremt). I övrigt handlar det mest om att jag gillar idén av att fylla glappen i näringskedjorna naturligt. Detta blir ju också då tongivande i punkt 2, om jag tar vatten från en ren källa eller om jag tar från karet. Är det små mängder kan man ju pumpa ut vatten från karet till ett spillkärl och hantera påfyllning / tömning av dessa kärl manuellt. 5. Åsikter om Grotechs reaktor specifikt? Några liknande produkter ni kan rekomendera?
  4. Fosfaten ligger där jag vill ha den 0,03 samt Nitraten på 4,5. Jag bytte slangarna i kväll. Missljudet är kvar, men nu fick jag i alla fall "rätt mätning" på första skottet. Kaptenen. Det låter ju intressant med bakrutan. Observera att jag ännu inte har några kalkalger där, detta var bara någon röd variant + en faslig massa spirobid. Ska nog skaffa mig ett titreringstest så man kan få en second opinion när mätsystemet är ifrågasatt. Jaja. Jag förlorar ingen sömn över detta, då mitt primära mätsystem (mina ögon) säger att allt mår prima och växer ordentligt. Svängningar ligger väl i sakens natur. Det är bara just när vad alkatroniken säger och vad mina ögon säger går isär som jag blir lite fundersam.
  5. I bland är det bra att läsa manualen på Alkan. Svarta prickar på mätningarna innebär Re-test. Jag har haft många sådana senaste veckorna. Nu senaste mätningen stod jag och tittade på den och första visade 0.2 högre än andra mätningen som genomfördes omedelbart efter. Den andra är mer "logisk" eller läs "vad jag förväntade mig". Tror det är hög tid för lite slangbyte och omkalibrering. Även om räknaren bara är uppe på 500 / 800 cykler. Pump A låter tydligt knasig med ett sugande ljud varje rotation. Byter slangar i kväll, så får vi se vart det tar vägen.
  6. Kan tilläggas att kalkylatorn säger att 5ml / dag motsvarar 0.2dKH per dag vilket ju inte är obetydlig förbrukning. Men det har ju inom loppet av ett par veckor då minskat med 40%.
  7. Hej alla, Jag har senaste två veckorna sett en avtagande förbrukning av alkalinitet. Mätt med Alkatronic, Doserat ATI Essentials Pro med doseringspump, så har jag haft en tilltagande trend på alkalinitet som jag mött med minskande dosering. Alkaliniteten har på dessa två veckor gått upp från 8.7 till 9.5dKh, och under samma tid har jag gått ner från 8.5ml ATI till 5ml / dag och ändå ser jag fortfarande en sakta tilltagande trend (350liter burk). Dock känns detta kontraintuitivt då tillväxten i burken är märkbar dag till dag på de flesta korallerna. Är detta ett mät eller doseringsfel? Eller är det biologi? Burken är 6 månader gammal med gott om sten. C:a 25 fraggar med tonvikt på SPS ett par Torches och ett par Acans som också växer så det knakar. Ett antal olika montis (plating, encrusting, digitata, confusa) har nog dubblat till tredubblat sin storlek på 3 månader. Mätfel? Alkatronicen har jag kalibrerat om pump A.B.C utan anmärkning. Också kalibrerat om PH-proben (väldigt liten skillnad före / efter). Har tyvärr ingen alternativ mätmetod hemma. Dock lirar PH-mätningen inom felmarginalen mot min Milwaukke. Vad jag upplever som märkligt är att det kan vara flatline (dvs exakt samma mätning) 12h i rad, för att sedan dyka 0.5 nästkommande 12h. Jag tycker pump A låter som den tar tjuvluft, men som sagt kalibreringen är spot on. Jag har beställt nya slangar. Knas med reagensen? Doseringsfel. Red Sea Reef Dose 2. ATI essentials Pro utan spädning. Vad kan gå fel? Läckage så det är en droppande kran? Ser lite utfällningar precis vid munstycket i pumpen. Kan detta tyda på pyspunka? Kalibrering utan anmärkning på bägge. Biologi? Korallerna växer och är glada. Jag hade en tid relativt explosionsartad tillväxt av spirobid worms både i burken och i sumpen. Detta har avtagit och jag har också skrapat bakre rutan för ett par veckor sedan (mest för algernas skull). Jag förstår att även dessa bildar CaCO3 skal och därmed förbrukar alkalinitet. Men är detta i samma storleksordning som 25 väl växande fraggar? Är detta bara del av den normala instabiliteten för en ung burk? Om jag hade observerat avtagande tillväxt eller ledsna koraller så hade jag inte varit så konfunderad. Men allt ser jättefint ut och växer som sagt märkbart. En sekundär mätmetod för att verifiera Alkatronicens mätning vore ju trevligt och något jag ska göra. Men kort om detta, några klokskaper?
  8. RiJo

    Gate-ventil

    Hallå, Någon som har tips på ett bra ställe i Sverige att köpa en gate-ventil som ersättning till Red Sea's värdelösa membranventil på returen till sumpen? Den fungerade bra första 4-5 månaderna men nu får jag skruva på den ibland flera gånger om dagen för att det inte ska gurgla. De har tydligen gjort sig kända för detta och att ersätta med en riktig gate-ventil ska vara en bra fix (OBS inte kulventil). 32mm PVC anslutning.
  9. Det var den artikel jag hittade och jag håller med att man ska kalibrera i det område man avser mäta (oavsett vad det gäller). Och det tror jag både Apex och Alkatronic faktiskt gör. Men slutsatsen är väl den samma, vi försöker mäta i ett område där proberna inte uppför sig linjärt. Detta görs med en tvåpunktskalibrering, vilket innebär att allt mellan de två punkterna blir ett estimat. Fördelen jag menar Alkatronic har är att den flyttar ner mätpunkten till linjärt område genom tillsats av syra. Man ska inte heller glömma att mycket av den "kunskap" som finns på detta och andra forum baserar sig på liknande mätsystem med samma fel och brister. Och här finns ju då en poäng. Detta är en hobby, vi kan inte köpa absolutkalibrerade instrument från akrediterade lab. Inte heller kan vi förvänta oss att två olika hobbyinstrument ge samma mätvärde. Det handlar om att välja en baseline och i detta fall handlar det nog om att välja en produkt man mäter med och bestämmer sig för att detta är min "gold standard", Man hanterar det som en relativ metod där man vidtar åtgärder om man ser ett högre eller lägre värde än det man önskar. Inom rimliga gränser blir ju det absoluta värdet ointressant, så länge reproducerbarheten på mätningen är bra.
  10. Det finns bra anledning till att man kalibrerar mellan 4 och 7 även om man sedan mäter vid 8-10. Apex har med andra ord gjort det ganska svårt för sig då man väljer att kalibrera i ett väldigt olinjärt område. Om något skulle jag lita på att Alkatronicen även om man gärna vill hoppas och tro att det högre värdet från Apex är det rätta.
  11. Jag har väl inte återkopplat fullt ut hur det gått. Men tydligt var att när jag började tillsätta CheatoGro. dubblade mängden belysning (ytterligare en lampa samma antal timmar) och ökade på flödeshastigheten i refugium så vaknade Cheato till liv igen med besked. På två veckor hade den fyllt refugiumet, nära nog nollat nitrat och fosfat. Nu sänker jag antalet ljustimmar igen för att försöka balansera näringsnivåerna runt 5-10 / 0.03. Kör fn 8h fotoperiod och har en långsamt ökande trend på nitrat. Vi får se var det landar, men jag överväger börja dosera kväve och fosfor för att kunna köra "fullt" på refugium pga de positiva effekter detta har på pH.
  12. Vad jag menade var helt enkelt får du den förväntade höjningen i dKH när du doserar? Använder du någon kalkylator för att räkna fram hur mycket du häller i eller kör du "på känn"? I princip behöver man inte mäta mer än en parameter och dosera utifrån denna om det är ett balanserat 2-parts system du använder. Ofta har respektive tillverkare kalkylatorer för sin egen produkt där du knappar in akvarievolym och daglig förbrukning så anger de hur mycket du bör dosera. Detta är vad jag menade, om du tillsätter denna mängd, får du förväntat ökning? Själv baserar jag både Ca och KH dosering endast på dKH mätning.
  13. Jag är inte riktigt med på hur ett nytt / annat test skulle ge ett annat resultat. Att gamla / felaktiga tester kan ge fel värde i absoluta tal köper jag, men nu talar vi om relativa förändringar från en dag till nästa. Om du upprepar samma test omedelbart efter varandra, får du samma resultat? Om du mäter 12h senare, ser du halva förbrukningen mot 24h? Om så är fallet tror jag du kan vara ganska säker på att din relativa förbrukning på 24h stämmer någorlunda, Osäkerheten i gammalt test uppstår i huruvida ditt faktiska dkH är 6, 8 eller 12 osv. Hur är det med sandbädden? Är den lös och fin eller har den börjat hårdna? Hur ser värmaren / returpumpen ut? Finns det tecken på utfällningar någonstans? Hur är det med dina doseringsvätskor och beräkningen av dessa? Om du mäter omedelbart före och en stund efter du doserar. Får du höjningen du förväntar dig?
  14. Hej Kim Jag äger och driver en firma som pysslar med produktuveckling och 3D-print. Detta låter som något jag kan hjälpa till med. Jag har fixat med en massa specialare till mitt eget kar. Skicka PM med vad du är ute efter så kan jag säkert hjälpa till.
  15. Som du skriver är det sällan lätt att veta säkert vad som orsakar vad, vi kan bara försöka se samband mellan stimuli och respons. Problemet är att så mycket händer som vi inte kan se eller mäta. Utövare av denna hobby behöver generellt läsa på om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. På detta tema.... Brunalger, ID av dessa. I mitt fall bildar de fläckar på sanden sällan större än en gammal 5-krona. Om de får ligga i fred 1-2 dagar så bildas det lite trådar. Men om man blåser på dem eller försöker damsuga upp dem så är det som trolleri. De bara försvinner. 1cm upp i mitt smala damsugarrör så ser man inget annat än vit ren sand. Jag pendlar mellan Diatomer, Dino, Cyano på dagsbasis, jag vet helt enkelt för lite. Jag har faktiskt ingen anning. Om jag förstår det rätt så är både Dino och Cyano något man kan damsuga upp som "slem"? Jag får ju aldrig några större sammanhängande ytor. Min Goby röjer runt för mycket för det. Han tuggar i sig dessa bruna fläckar utan att blinka, vilket även det talar för att det varken är Dino eller Cyano? Kan lägga upp lite bilder när lamporna är på
  16. Det börjar klarna för mig att allt detta är en fråga om prioriteringar och olika vägar fram till "samma" resultat (friska och växande korraller och fiskar utan en massa alger). Sedan har jag också inset ett misstag jag gjort. ATI Essentials Pro innehåller inga spårämne. ATI Essentials + innehåller dessa, men Pro är bara CA / Alk. Det skulle mycket väl altså funka utmärkt med bara +. Dock verkar ju CheatoGro fylla detta glapp på ett lysande sätt. I mitt fall har jag även stora problem att hålla näringsvärdena uppe om jag kör Refugium samtidigt. Har dragit ner till bara 3h fotoperiod för att inte nolla nitrat / fosfat. (Finns annan tråd på detta) Att strikt byta vatten för mig just nu förvärrar ju bara detta problem då jag späder de näringsämne som finns. Vidare om vattenbytets ända syfte är att återföra spårämne så kan man ju lyfta diskusionen om vad som är kostnadseffektivt. Ett vattenbyte kostar 70-80:- i salt, 2-3ml CheatoGro kostar 1-2:-. Givetvis finns det behov av vattenbyte för att damsuga sanbädden och delar av sumpen lite då och då, men för detta syfte kan jag enkelt dra ner vattenbytena till 1x / mån utan det blir några större mängder bös som behöver städas bort.
  17. Jag har dragit ner belysningstiden till endast 3h nu för att inte nolla näringsvärdena, det blev sådan fart på Cheaton att näringsvärdena sjönk till 0.7 på bara en vecka. Men med detta har ju också pH värdet sjunkit motsvarande grad. pH höjningen som uppstår är väl direkt proportionerlig til den tillväxt som sker i refugium. Minska belysningstiden, lyfta Chaeto har ju samma effekt i slutändan. Mindre fotosyntes som förbrukar mindre näring och därmed mindre CO2 vilket ger lägre pH. Som Kim skriver kan jag ju få bägge om jag dosera näring för att då kunna behålla det högre pH värdet. Kraftigt ökad matning av fisk och koraller räcker inte. Och precis som Kim säger behöver där inte vara tydlig koppling mellan näringsnivåerna och Diatomerna. I detta fall handlade det nog mest om spårämne. Efter som dessa var nollade på flera fronter så hade nog stora delar av den naturliga cyklingen av karet (inte kväve) utan "the uglies" stannat av. Jag var så nöjd så, men det handlar nog bara om att jag fördröjt det oundvikliga. ICP test har jag gjort och kisel ligger på 76. Detta är fortfarande grönt enligt Triton. Men det är ju inte "noll". Och det kommer nog från mitt RO/DI vatten. Jag har egen brunn och inte ens med helt nya membran, DI eller kolfilter kommer jag ner på 0 TDS. Jag ligger på 2-3 i normalfallet. Jag missänker att en betydande del av detta är just kisel, baserat på gamla tester jag gjort på brunnsvattnet. Nästa gång tänkte jag köra ett ICP från ATI då man där skickar in även ett provrör med RO-vatten. Men som sagt, jag har nog svårt att köra något åt vattnet jag har. Det är så rent det kommer bli med rimliga metoder. Skit in, skit ut helt enkelt. För nu kommer jag nog ta det lite lugnt med förändringar. Trimma in belysningsperioden och bevaka Nitrat / Fostfat så de inte nollar, och se vad som händer med diatomerna och andra alger. På sikt tror jag dock dosering av N/P kommer bli nödvändigt med tanke på turbofarten jag har i Refugium och de fina fördelarna som kommer med det.
  18. Hej, Mitt kar har varit igång nu i snart 4 månader. Saker och ting rullar på, jag försöker hedra "hands off" principen att inte hålla på att pilla för för mycket. De aktiva insatser jag gör är att jag doserar ATI 2-part (auto), CheatoGro manuellt några gånger per vecka samt 15% vattenbyte var 14:e dag. En gång per vecka går jag över och blåser av sten och sandbädd med "stor pippett / turkey baster". Ett par observationer jag känner mig ganska trygg med att de stämmer. 1. pH. Om jag lyckas pressa upp detta över 8 så tar alkalinitetsförbrukningen fart på allvar. Vill påstå att skillnaden mellan 7.9 och 8.25 är c:a 5x högre förbrukning. Jag ser inga tecken på flockning / percipitation. Det syns även tydlig tillväxt på många koraller vid dessa högre nivåer på pH där jag kan se tydlig skillnad på tex Plating och encrusting Monti. Jag anväder Cheato / Refugium för att hålla uppe pH. 2. Närvaro av spårämne har en direkt och tydlig påverkan på all algtillväxt i hela karet. Cheato i sumpen, diatomer på sanden, gröna alger av olika slag på stenarna. Denna tillväxt hade mer eller mindre helt dött av fram till för 1.5 vecka sedan. För att rädda min Cheato från undergång började jag dosera CheatoGro, och då tog allt omedelbar fart. Diatomerna som varit borta i 5-6 veckor kom tillbaka ganska snabbt, cheaton växer så det knakar osv. Med detta kommer ju då också en välkommen höjning av pH värdet både dag och nattetid. Jag lyckas nu bara med hjälp av Cheato i Sumpen hålla pH vid 8.1 natt och ~8.2 dag. Tidigare var det snarare 7.9/8.0. Vad som växer i visningskaret är inte tillräckligt mycket för att ens vara visuellt störande. Så vill jag gärna behålla det. Så nu till min fråga. Jag ser ju gärna fortsatt hög tillväxt på framförallt Cheaton för den positiva effekten på pH. Dock för ju detta då med sig diatomer mm, samt att jag på bara en vecka sänkt mitt N03 från 5.5 till 1.7 på en 12/12h fotoperiod visningskar / refugium. Fosfaten ligger stabilt på 0,02. Jag har ökat på matning på både fisk och koraller. Större mängd till fiskarna 1-2x dag blandar mysis, pellets, nori. Jag ger nu korallerna reef roids eller Red Sea AB+ 3-4x / vecka (tidigare 1-2x / vecka). Men jag håller i alla fall inte jämna steg med förbrukningen av NO3. Hur ska jag prioritera här? Från någon som haft sötvatten i många år känns det extremt kontraintuitivt att börja dosera kväve och / eller fosfor eller reducera filtreringen i övrigt. Jag skulle väl i princip kunna stänga av rulle och skummare några timmar per dygn. Jag förstår att det är tidiga dagar för denna burk och att man inte ska "jaga siffror", men som sagt när effekten är så tydlig på korallerna blir man ju sugen på att hålla pH på de högre nivåerna.
  19. Hej, Tack för era tips och råd. Jag tog en annan approach. Mest för att jag inte har kol hemma och ett större vattenbyte är ju 24h bort, produktion går fort men uppvärmning och upplösning av salt gör att jag som tidigast kunnat göra det typ nu. Istället mätte allt jag kunde mäta. Amonia, Nitrit mäter noll, Nitrat, Fosfat samma nivåer som när jag mätte senast i Lördags, pH likaså oförändrat. Skummaren uppför sig precis som normalt, alkalinitetsförbrukningen följer exakt samma kurva som innan incidenten. De flesta enskilda koraller ser bra ut tycker jag, om man inte visste att det strulat hade man nog inte haft en aning. Min pipe-organ har nog förlorat c:a 20% av sina polyper, de var typ döda redan igår, de andra polyperna ser normala ut, Min Monti Confusa Forest fire ser lite ledsen ut men det har den gjort av och till under de två veckor jag haft den (letar fortfarande efter en plats där den verkar trivas fullt ut). En euphylia är bara halva sin normala storlek, men alla polyper ser ut att vara "där" bara mindre än normalt. Samtliga fiskar, kräftor, räkor är inräknade. God aptit på samtliga vid matning idag på sen-eftermiddagen. Sniglar, vet ej, men har inte hittat någon död ännu. .
  20. Jaha, då står man här med sin första fullbordade kris. Man kommer hem till ett kolsvart och kallt hus efter jobbet. Och faktum var att det inte alls var otänkbart utan faktiskt helt förväntat att det skulle hända förr eller senare. Fick runt 8 tiden i morse notiser från belysning, doserpumpar och Alkatronic att de inte längre hade kontakt med internet. Tänkte inte mer på det då internet svajar till emellanåt. Men det visade sig som sagt vara något mycket värre. Säkring på just akvariekretsen samt jordfelsbrytare hade löst ut. Karet har stått utan cirkulation och värmning i 9h. Temperaturen nere på 21.5 (kör normalt 26). Mer eller mindre samtliga koraller är väldigt upprörda och har "bajsat" (brunt klegg som hänger från dem) och ser antingen väldigt vissna ut eller vänt ut och in på sig själva (Acans). Alla fiskar, eremiter osv ser ut att ha överlevt. Ödets ironi är att jag har en Ecotech batteribackup beställd sedan några veckor men pga världens skick i övrigt är det ju långa leveranstider. Ingen ETA på den ännu. Något mer jag kan göra än att skruva på skummare och cirkulation för att få upp syrehalten och ner koldioxidhalten i vattnet så snabbt som möjligt? Låta värmaren göra sitt? Belysning som vanligt eller mjukstarta? Nu är ju korallbeståndet än så länge begränsat och mestadels bestående av mindre fraggar. Men ett par stora torches samt en Plating Monti och en encrusting Monti som växt som ogräs under den månad jag haft dem skulle svida extra mycket om de dör. Läxa: Se till att få till en batteribackup asap! Anta inte att det är internet när samtliga uppkopplade enheter larmar. ÅK HEM OCH KOLLA!!
  21. Uppdatering / Reflektion Har nu doserat CheatoGro i 4 dagar (1.5ml per dag på 350 liter) så inga stora mängder. Men jösses vilken skillnad! Chaeton växer nu igen, stora delar av bollen är nu som man förväntar sig, den sträcker sig mot ljuset, den växer ut åt sidorna, ligger inte bara där i en platt hög. Givetvis har det också tagit fart på sten och glas i visningskaret också. Det har på denna korta tid gått från att skrapa rutorna en gång i veckan till att det är befogat att göra det varje dag (om man är lite petig). Kirurgerna nafsar på stenarna igen, det var länge sedan de gjorde det, även om jag inte kan se några trådiga alger, så finns där något som väcker deras intresse. Jag har även fått tillbaka en grön alg (ser röd ut i blå belysningen) som växer på sandbädden som varit borta några veckor, denna mumsar min Goby i sig med glad aptit. En mätbar parameter är pH och den har stigit totalt 0.15 snitt över dygnet men stora skillnaden är att nu tappar jag bara runt 0.05 på natten vilket betyder att det är bra fart i refugiumet. Ligger nu på ~8.2 i snitt över dygnet. (Jag har friskluftslang till skummaren så det märks inte om vi är hemma eller ej). Refigiumet fyller därmed sin primära funktion att höja pH. Näringsexport har hittils inte behövts då skummaren och rullen + biologin i övrigt verkar hantera detta med bravur (se värde ovan). Slutsatsen jag drar är att det var en tydlig brist (helt slut) på viktiga spårämne då effekten var så omedelbar och stor både på Chaeto och i visningskaret så snart jag började dosera, från noll eller till och med döende till rejäl tillväxt. Och då kommer jag till min reflektion. Är det inte ett underbetyg till både saltet jag använder (Microbe-Lift Premium Reef Salt) och 2-parten (ATI Essentials Pro). När en algpåväxning som inte ens är visuellt störande i visningskaret har kört ner spårämnena helt i botten så all algtillväxt avstannat, trots dosering och vattenbyte varannan vecka. Zooxanthellae är ju också en alg och har överlappande behov av dessa spårämne, detta innebär ju då att även korallernas tillväxt varit hämmad. Nu har jag absolut inte basserat mitt val av varken salt eller 2-part på något annat än vad den "lokala" handlaren har hemma och rekomenderade. Jag gillade idén med 2-part för enkelheten, kostnaden osv. Dock inser jag nu att detta nog är en förenklad teknik som inte riktigt kommer funka för mig och mitt kar. Det kommer nog krävas fortlöpande mätning och dosering även av spårämnena. Förslag på annat system? Jag har ju en tanke om att jag ska inte dosera något jag inte kan mäta. Om man talar om spårämne så kan man väl anta att dessa förbrukas i någon form av förutsägbar mängd i förhållande till varandra. På samma sätt som vi doserar Calcium baserat på en alkalinitetsmätning, finns det något spårämne som man med god precision kan mäta och därmed få en fingervisning om behoven av de andra spårämnena? Ett ICP-test i kvartalet är väl del av planen, men 3 månader är lite länge att vänta om man håller på med aktiv dosering. Hanna har ju en mätare för Järn. Kan man ta denna som "härskar-ring" och dosera tex CheatoGro i den mängd för att hålla järnet inom referensvärde? Finns det enklare sätt?
  22. Hej, jag har ett Aqualight Osmos Easyfresh 380l/d till salu. Producerat totalt c:a 600l. Inköpt i November 2021. Silikatfiltret är slut och behöver bytas. PM om instressant.
  23. Triton-rapporten har kommit tillbaka. Nu utgår jag ifrån innehållsförteckningen på CheatoGro som "facit", då jag inte har någon annan tillförlitlig källa för vilka spårämne som behövs för just makroalger. Järn, Mangan, Nickel och Zink testar noll. Samtliga dessa finns med i CheatoGro. Så ingen tvekan om att det råder brist på spårämne i tanken. Just järn har jag förstått är vanligt och viktigt? Jag doserar CheatoGro varje dag nu sedan tre dagar, så det borde väl gå att se effekt inom någon vecka. Parallellt har jag tyvärr brutit felsökningsregel nummer 1 genom att samtidigt ändra på andra parametrar genom att dubbla belysningen (lade till en andra Tunze Ecochic LED) samt ökat flödeshastigheten i refugiumet genom lite 3D-printade munnstycke. Vattnet stod tidigare väldigt stilla i utrymmet. Nu ligger bollen fortfarande stilla men man kan se vatten strömma genom / runt den. En annan observation är att jag passade på att ta mina manuella tester samtidigt (Ca, PO4, NO3) för att få en referens. Utfallet var ju bra då mina Hanna checkers verkar SPOT ON! Ca = 406 vs 408 och PO4 = 0.03 / 0.028, Detta känns ju som ett bra mycket säkrare och kostnadseffektivt sätt att "kalibrera" sina tester. Istället för att hålla på att köpa en massa referensvätskor och fippla med det så gör man istället regelbundna ICP tester. Tyvärr ingår ju inte Nitrat i Triton ICP. Ingår det i något annat fabrikat?
  24. Specifikt på Ecotechs Vortech pumpar är detta ju bara en separat 12V ingång på controllern. Om spänningen faller bort på den primära matningen så går den automatiskt över på de inställningar du valt för batteridrift, hjärnan sitter altså i kontrollern inte i batteribackupen. Vet inte hur det ser ut på andra märke. Men oavsett märke och huruvida de redan har en separat batteriingång eller ej, så har ju nästan samtliga våra enheter någon form av "DC-power brick" och det är därför en smal sak att ansluta en sekundär spänningskälla i form av ett batteri + tricklecharger samt ett backmatningsskydd i form av dioder om man verkligen vill DIY. Nu har jag själv valt just Ecotechs batteri då jag gillar den enkla förpackningen som enkelt skruvas i väggen i kabinetet, ger och snygg och enkelt lösning som även funkar mot deras returpumpar. Men om man optimerar på pris så kommer man billigt och enkelt undan med Biltema eller Jula + lite DIY.
  25. 900W, 1500 VA? Vad säger detta om kapaciteten? Ingenting. Många förväxlar 1500VA med VAh, men så är inte fallet. Man anger VA bara för att datorer ofta är en ganska reaktiv last, och därför blir bara Watt missvisande. VA rating tar hänsyn "power factor" eller Cos-phi på "svenska". Dvs 900W (Cos-phi = 1) om du har en rent resistiv last (tex din värmare) eller en siffra lägre än 1 om du har en induktiv last (tex din AC-pump). Man får läsa lite djupare i specifikation på din för att få en uppfattning om kapaciteten. Maximal driftstid 4 min Driftstid detaljer 11 min vid halv maskin, 4 min vid full laddning Dvs 4 min @ 900W = 60Wh. Om tex din värmare på 300W råkar vara på vid tillfället så kommer UPSen klara c:a 12 minuters drift. En streamer på 20W håller teoretiskt 3h (ej hänsyn taget till Cos-phi). Visst vore det mycket enklare om de bara kunde ange Ah eller Wh i specifikation? Av någon anledning görs det sällan eller aldrig. Det är med andra ord ett väldigt litet batteri i dessa UPSer. Deras syfte är att leverara ganska hög effekt under kort tid för att ge servrar och datorer möjlighet att stänga ner kontrollerat samt att filtrera nätspänningen från spikar och dippar. BRS har helt rätt i sin analys. Prioritera vad du vill driva. Tycker också de prioriterar rätt. Vill man köra "allt" mer än enstaka minuter är ett bensindrivet elverk mer eller mindre enda rimliga lösningen. Precis som BRSTV är inne på är det mycket effektivare att hålla sig vid 12V hellre än att konvertera 230VAC -> 12VDC -> 230VAC -> 12VDC (eller annan kontroll / driftspänning som våra pumpar har). Tittar man på Ecotechs lösning kan jag nästan satsa pengar på att det endast består av ett MC batteri eller liknande samt en "trickle charger". Dvs delar man kan köpa för 100-lappar på Biltema och koppla själv. Tror de testar att man kan köra en MP10:a på detta lilla Ecotech batteri i hela 80h.
×
×
  • Create New...