kallehornstrom

"with the water line 1/2" above the actual water level." Med "water line" menar han markeringen på skummaren. Jag har sett detta råd i flera forum.

Det är ett råd från Tunze: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1549051 Det har funkat bra för mig. Skummaren har blivit lättare att ställa in och skummar tjockare samt blivit något tystare. Tyvärr tycker jag fortfarande inte att den är tillräckligt tyst.

Ser inga problem med det. Själv kör jag mina lösningar mer utspädda eftersom jag kör doserpumpen på en timer med minsta inkopplingstid 1 minut.

Hej Fredrik Jag har också en 9002. Det tar ibland några dagar innan den börjar skumma ordentligt pga beläggningar som finns kvar på plasten efter tillverkningen. Luftskruven på 9002 är inte direkt känd för att vara bra. Jag rekommenderar att du moddar skummaren så att du kan använda en extern ventil. Det är busenkelt: Om du inte vill göra det så kan du testa att linda lite gängtejp runt skruven så att den inte läker lika mkt. Börja med att öppna skruven tre varv och låt skummaren gå ett tag - sen kan du göra mindre justeringar. Se också till att skummaren ligger en dryg cm högre än den markerade vattennivån - då skummar den bättre.

Jag har funderat på att köpa en sån här: http://cgi.ebay.co.uk/Mini-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-Aquarium-/130477765146?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item1e6114b21a Kanske inte så bra kvalité med tanke på priset? Kan dock vara värt ett försök.

Ok. Balling classic innebär väl att man också kör med NaCl-fritt salt eller hur? Hur står sig då "two-part-metoden" om jag kombinerar den med jonbalanserad Mg?

Jag doserar calciumklorid enligt detta recept: http://reefkeeping.com/issues/2006-02/rhf/index.php#5 Nu har Mg sjunkit så pass att det är dags att dosera. Kruxet är att jag bara har Magnesiumklorid att tillgå. Vad jag förstår så riskerar cloridjonkoncentrationen att bli för hög om man kör CaCl + MgCl varför man istället ska blanda MgCl och MgSO4. Min fråga är om det inte räcker med ordentliga vattenbyten för att hålla kloriden på en rimlig nivå? Just nu byter jag ca %35 varannan vecka.

Såg idag att något djur pytsade ut skräp från en hålighet i stenen. Funderar på om det kan vara en mantis, har dock inte fått syn på den. Om ni vill spekulera - vad tror ni det rör sig om? (ska kolla med ficklampa i natt)

http://stores.ebay.co.uk/Aquarium-HK/_i.html?_fsub=1798547016 Kan det va nått?

Igår installerade jag en tunze osmolator. Den dränkbara pumpen låter rätt mycket så jag tänkte att jag kan väl sätta den på en timer så att den bara går igång ibland. Då kom jag istället på att jag hade en PWM-controller liggandes, typ en sån här: http://cgi.ebay.co.uk/12V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-/300509281187?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item45f7bfbba3 Kopplade in den mellan osmolatorn och pumpen, ställde sedan in den så att den precis pressar upp vattnet till karet. Perfekt! Nu är den knäpptyst + att jag slipper sänka flödet med en strypventil.

De kostar inte så värst mkt mer än q5. XP-G R5 = 6.55 USD http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut937 XR-E Q5 = 5.36 USD http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394 (billigaste jag har hittat)

Jag har iofs inte läst hela tråden men jag testar att flagga för crees nya XP-G som nyss har börjat levereras av cutter.com.au. XP-G'n är den hittils effektivaste dioden med 111 lm/W eller 367 lm vid 1A. (Jag håller på att bygga en dyklampa med 7 xp-g). Det finns ju iofs starkare multichipdioder som ex. MC-E, P7 Osram Ostar etc. men dessa är lite svårare att fokusera.

jo, jag har testat med nått sorts envägslager från en bläckstråleskrivare men jag lyckades inte få drevet att hålla emot (det gled) eftersom vridmomentet på motorn är ganska stort. Jag funderar istället på att kör med en dc-motor och styrning med pulsbreddsmodulation. Det finns ju färdiga styrkort på kjell.com ex. Ett annat alterniv är ju att använda en stegmotor (ex. från en skrivare) men då måste jag lära mig lite programmering först. Till yttermera visso kan jag tillägga att pumpen är tänkt att användas för dosering av 3-part växtnäring (pmdd). Jag har alltså satt tre tunna (4mm) xantopreneslangar runt samma rotor.

Jag har testat att bygga en peristaltisk pump (slangpump) av en 230v microvågsugnsmotor. Det gick bra men tyvärr upptäckte jag att den inte altid startar i samma riktning vilket gör den rätt oanvändbar. Kanske nån el-guru kan komma med förslag till en lösning på problemet. Jag läste nån stans att en kondensator i serie med spolen kan avhjälpa detta men jag har ingen aning om vilket värde den ska ha?

Fick svar från USHIO idag: "You are right, if you use a UV-protected double end lamp or the single end lamp you don´t need an additional UV-protected front glass. And you are also right, that in this case the glass sealing only have to have a heat resistance and mechanical resistance." Man behöver alltså inte använda något skyddsglas till dubbelsocklade lampor med UV-P annat än för mekaniskt skydd. Men ni som läser detta och kör MH; kolla nu för guds skull att ni har rätt lampor innan ni börjar labba med glaset. (Här skulle en lång "disclaimer" vara på sin plats i ett amerikansk forum)

Det skulle ju kunna vara så att det är någon ny typ av kvartsglas. Kvartsglas är väl ett måste med tanke på värmen?

Ja det känns viktigt att få klarhet i detta med tanke på hälsorisken och effekten på djuren/växterna i våra akvarier. Om de visar sig att UV-P har samma UV-begränsade effekt som glaskroppen runt E40's så kommer jag att välja ett så tunt skyddsglas som möjligt för att slippa ljlusförlust samt pengaförlust

Jag såg detta i ett datablad från USHIO: "UVP = UV-absorbing quartz glass"

Ja sorry Greger men tråden spårade ur lite grann när jag upptäckte detta med UV-P. Beträffande storleken på lampor med UV-P så är den samma som alla DE's brukar vara. Jag tror snarare att det yttre glaset har nya egenskaper. Jag tror f.ö att alla MH-lampor har två glaskroppar.

Jag vill inte låta grinig men jag börjar bli lite less på samma svar hela tiden (med all respekt Greger). Att DE's behöver skyddsglas som filtrerar bort UV vet många och likaså att E40 inte behöver skyddsglas. Jag läste dock i ett forum att många tillverkar har börjat göra DE's efter samma princip som E40 dvs med ett UV-absorberande yttre glas. Efter detta kollade jag på min nya lampor och såg att det står UV-P (uv-protection). Alla DE's har inte UV-P - detta är jag helt säker på efter att ha googlat en massa modeller. Frågan är då vilken skillnad med avseende på extern skyddsglas de är mellan DE's med - repektive utan UV-P? (kör en tråd om detta på nanoreef.com också men där verkar ingen heller känna till detta)

Har googlat lite men inte hittat någon information om lampor med UV-P annat än att dom inte skadar plaster och bleker textilier på samma sätt som andra lampor. Här är databladet till mina nyaste lampor: http://www.blv.pl/media/File/blv%20metal/hitlaite/BLVMedia0018305.pdf Tyvärr ger det inte någon vidare information så jag har mejlat tillverkaren. Beträffande vilken typ av glas som ska användas i MH (DE) armaturer så verkar det helt snurrigt. I alla forum jag har kikat finns olika svar.

Jag har surfat runt lite och sökt på detta ämne och då funnit att tillverkare av HQI-DE-lampor numera börjat göra dom UV-skyddade - dvs. med ett yttre lager likt de enkelsocklade lamporna. Jag tittade därför lite närmare på mina lampor och upptäckte att det står "UV-P" på dom. http://www.voltimum.se/catalog/fam/OSS-/020/003/OSS-010/010/020/020/fam-P/HQI-TS-UV-reducerad-Sockel-RX7s-24-Fc2.html Av den här sidan kan man kanske dra slutsatsen att dessa lampor inte behöver annat än ett rent mekaniskt skydd: "Ett normal kraftigt frontglas kan användas i stället för ett dyrare U-skyddsglas." Men jag nog gräva vidare lite i detta...

var det priset för tillskurna bitar? Jag behöver nämligen runda bitar. Hur tjocka var dom?

Jag håller på att bygga två egna mh-armaturer till ett växtakvarium. (Ja, jag vet fel forum men eftersom ni saltisar ofta kör med mh...) Till detta måste jag beställa skyddsglas men jag är inte helt säker på huruvida vanligt floatglas skärmar uv och om härdat floatglas skärmar bättre än ohärdat? Tjockleken på glaset klurar jag också på. Socklarna har jag plockat från två bygghalogenlampor men glaset från dessa passar inte min design och dessutom verkar de vara svagt tonade (blågrön). Tar tacksamt emot hjälp och synpunkter.

Jag har hört båda bra och dåliga saker om SCWD men vad jag kan se så lämpar den sig bäst för externt montage. Vad jag är ute efter är en vågmaskin till ett nano. Tanken är att all teknik ska få plats i filterfacket i bakkant (molly fiskhotell). Hydor flo kanske skulle kunna vara ett alternativ men jag har hört att dom inte håller i längden? ps. Den här kanske går att använda? http://www.amazon.com/Chauvet-SF-4005-4-Channel-Timer/dp/B000MW6S2K