-=Mr_B=-

Angående fläktar... Tysta fläktar är nästan alltid glidlagrade. Glidlagrade fläktar har en tendens att vara utslitna efter ett år, under optimala förhållanden. Kullagrade fläktar låter lite mer i jämförelse till hur mycket luft de flyttar, men håller längre. Speciellt om man orkar smörja den med en droppe olja då och då. B!

Sista sötvattensbaljan jag har kvar, är på väg ut den med, men har inte hittat någon som vill ha den än. I den finns äkta biltema Blästersand, kolsten från energiverket nere i hamnen, Aquael svart bakgrund längs 3 sidor... Och malawisar. Växterna är Vallisneria som återfinns i sjön, mina är dock två odlingsformer, för storlekens skull. Jag har inget intresse av en meter som ligger och flyter i ytan. Biotop-korrekt? Kanske. Saltvattnet... Uh. Salig röra, mestadels begränsat just av kostnaden. det känns inte heller som om man är speciellt intresserad av att göra skillnad på de olika biotoperna från återförsäljarnas sida, så att göra informerade inköp, är ju närmast hopplöst. B!

Jag har för en dryg vecka sedan tagit emot en stor låda cykeldelar, bland annat ett hjulset. Genom snabbkopplings axlarna hade man stoppat en 3mm's stålaxel, och på utsidan av axlarna hade man satt plast "puckar" för att ta upp kraften. Tack vara det, var hjulsettet helt, men 3mm's axeln har blivit ordentligt böjd, och lådan har sett sina bästa dagar. Jag vet inte vad som krävs gör att kröka en stålaxel med max 13 cm hävstång, men på ett kolli där det är betalat extra för ömtåligt, är det lite dåligt. Samtidigt har jag tagit emot minst ett hundratal tidigare försändelser, där det endast vid ett par få tillfällen varit ens skador på försändelsen, det normala är att kartongen ser ut som om man precis hämtat den vid fabriken där de produceras. B!

ISP'n är sällan, eller aldrig inblandad. Det kan finnas internet operatörer vars anstälda i brist på sysselsättning lägger till IP tabeller i lister som tex den här, men normalt fungerar det precis som sidan beskriver. Du använder tjänsten för att hitta en IP adress fysiska plats, och samtidigt ger du dem den ip information du har. Den defaultar till att berätta var du som besökare kommer från. I mitt fall, "Location: ... actually we haven't a clue. " När jag har skrivit färdigt här kommer jag lära deras site att jag bor i Helsingborg, och sen har den koll på det med. Nästa man som får samma IP av BB2's stadsnät, kanske bor någon annanstans dock... Mer exakt än så är det alltså inte. (Och inte helt sällan registreras hela IP områden på registratorns adress, vilket alltså skulle få sidan att säga att jag bor i samma stad som BB2's högkvarter. Det är "de bättre" komerciella listornas primära lösning för att kuna ange någon adress för de flesta.) B!

Skära bort den är enkelt. Göra rent glasen för att det nya silikonet ska fästa är lite mer avancerat. B!

Nu när du säger det ser till och med jag som är hyfsat blind det. Sprickorna måste knackas ut till en kant, eller som du säger, borras.Som dessa ser ut är det nog borras som gäller.B!

1400G/H, max 5psi. Jag vet inte vad du har för pump, men en SCWD är riktigt jävla restriktiv när du klättrar över de första 6-800 l/h. Sannolikt en effekt av att innermåtten på in och utgångarna är ca 10mm. Med en balja på 600L skulle jag vilja säga att det inte finns en chans att det räcker till för cirkulationen. Ett par streampumpar utöver SCWD'erna är nog ett minimum. (eller, vars en 6500L/H pump till SCWD'erna, och modda dem för högre flöde.) B!

Från hål, till kant. (och från kant till kant) Det räcker med en lapp över hålet. Det knepiga är att få på lappen, med hål för genomföringen, utan att spräcka den med. En tröst är att lappen inte behöver vara lika tjock som bottenglaset, eftersom bottenglaset är där och bär upp vikten. Men som Stig säger. I sammanhanget är det inte speciellt dyrt att byta bottenglaset. B!

funkar bra för dem B!

Först, dra det inte över kanten på sumpen, använd genomföringar precis som i huvudkaret, så du får så lite rör upp igen som möjligt. (Det gör det klart enklare att komma åt med diverse alternativ för rengöring med) I huvudbaljan, hoppa över Durso, det kommer aldrig fungera, eftersom durson arbetar genom att förlita sig på en viss mängd luft med vattnet. Med ett så långt, vågrätt rör som du planerar kommer luften bilda rejäla bubblor. Jag tror jag hade satsat på hävert och sugit från botten av huvudkarets övverrinningskammare, för att få ned ljudvolymen i överrinningskammaren får man nog satsa på ett par snedstälda glasskivor, annars blir det ett rejält vattenfall. Kunde man ovanpå det få vattennivån i sumpens första kammare till att vara marginnelt högre än utloppet från huvudkaret, skulle det även per automatik hålla käften. Bara lösa funderiingar, men att försöka lösa det så här, ÄR att göra det onödigt komplicerat för sig. Nu har du dock valt det. Varför inte bara göra en väggfäst bänk, hylla / låda, och dölja returröret, så att du kan få ett litet fall hela vägen? B!

Varför slänga ut det? B!

Glastjocklek enligt tabellen på aros glas, 10mm. Flöden genom slangar.... Ingen aning. Flödena blir ju olika för rak och kurvad slang bland mycket annat. B!

Trådlöst, nätverkskamera, eller använd 5 meter USB kabel, USB hubb / repeater, och mer kabel, tills du når önskad plats... B!

Citera knappen nere till höger i inläggen är hjälpsam när man citerar. Att jag sen har den dåliga vanan att klippa och klistra så bara det jag anser är relevant av citatet är kvar när jag är färdig gör att det tar lite längre tid, men man får snygga rutor med text i. ;- ) Locken är för all del färdiga "enheter" med större delen av vad du behöver, allt utom styrelektroniken, men dess effekt är gissningsvis för låg. Iofs, ska du bara belysa det med LED's och isolerar baljan för övrigt så kanske, men jag hadde det till trots satsat på en kraftfullare modell, om så bara för att vara säker på att jag har marginaler att röra mig på. Om vi pratar mer direkt angående hårdvara. Du kommer behöva en bit neopren tyg, eller två. För att täta mellan in och utsida, med TEC'en i mellan. Om man ska köra den late, men lite dyra varianten, snackar man med en verkstad och får gjort 2 kopparskivor som är något större än TEC'en, med två-tre hål, och försänkningar till mutter och skalle lägns varje sida. Skivan bör vara minst 5mm tjock, 10 är inte fel. (för att motverka flex, koppar är nu inte så styvt) Skivorna ska vara urfrästa på den sidan som kommer ligga mot TEC'en, så att det finns plats till elkabel, och neoprentyg mellan kopparbiten och (glas)väggen det ska sitta på. När man drar ihopa det här, kan man i stort sett inte skada TEC'en så länge man spänner jämt runt om. En TEC ska ha ett par tons tryck på sig innan den börjar svettas, så risken är mycket större att man knäcker glasskivan där kablaget ska in och ut... På koppar plattorna monteras sen de valda kylflänsarna. Om man har gott om pengar kan man använda något i still med den här, Nexus SLP-775 på insidan, och då använda de 4'a hålen i hörnen som 4'a av montage hålen. (det behövs då minst ett hål till, försänkt, i mitten på varje kortsida.) Det finns annars med all säkerhet andra lägprofilflänsar att använda på insidan för rimligare pengar. Är inte storleken ett problem är kanske Thermaltake Venus-12 ett tänkbart alternativ. På utsidan var jag mer inne på något i still med Scythe Kama Cross eller Zalman CNP9300AT. Det var som sagt den lata versionen. Den billiga innebär att man gör båda plattorna / kylflänsarna av ordentliga, massiva kopparbitar, På vilka man förstplanslipar & fräser baksidan (spåret för tillpassning till TEC'en.) sedan borrar och försänker för montage skruvarna, och avslutande med en tunn metalklinga sågar spår så man får önskad höjd på kylflänsarna. Det hela är egentligen en skitsak... Ända tills det ska sågas för kylflänsar. Man vill ha 3-6cm höga kylflänsar (in / utsida) i alla fall, och dessa ska vara max 1mm tjocka. Spåret mellan dem ska vara mellan tumme och pekfinger 2-3 gånger så stort. (Ju högre flänsar, desto bredare mellan dem. Annars orkar inte fläkten blåsa ned luften i botten) Sen finns det "bra nog" varianten med. Köp kylfläns från Elfa. Skräp, oftast svart eloxiderad aluminium. Såga till den så den är "lagom lång" och få någon lokal skola att göra borr/fräsjobbet för att kunna montera det hela. På hela taget kommer det fungera lika bra, men iom den mycket sämre verkningsgraden på kylflänsarna kommer ljudnivån från fläktarna bli högre... Shit va text det blev. Och inte blev det speciellt begripligt iheller. Jaja. Fråga om du undrar. Typ. B!

Jag blir förvirrad var gång jag försöker läsa inlägget efter mitt, och ger officiellt upp försöket att förstå det i detalj. Det är något med dina citat som ställer till det för mig. Men jag är flexibel, så jag ska försöka svara i alla fall. Jag hade INTE köpt någon av ovan länkade kylboxar, utan istället köpt en lös TEC och ett par kylflänsar. Den in mot vivariet hade jag varit väldigt noga med att lacka, för att inte metalen ska kunna fälla något till invånarna i baljan. Optimala flänsar kan nog bli svårt, eventuellt CPU flänsar för datorer i koppar. På den varma sidan (utsidan) är det ett klart mindre problem. Om det får lov att kosta, så använd en Heatpipe lösning, även den enklast tillgänglig som CPU kylare... Lösa TEC's är enkla att få tag på, Ebay är underbart. B!

GHL kan inte på egenhand driva en TEC. Den kan teoretiskt sett (tror jag?) driva en TEC över transformator via sina "powerbars" men då enbart som av / på? Visst skulle det fungera, men hyfsat osnyggt. Eventuellt går det att styrra 1-10v dimmerfunktionen till en variabel transformator, och därigenom driva TEC'en, men jag känner inte till någon sådan intelligent transformator. B!

Brandrisk? Man börjar undra vilken i storleksordningen TEC's det är som använts... Enklaste modelen på TEC kylning är samma som används i elektriska kyl/värme boxar. En kylfläns på var sida om en TEC, en issolerande vägg som håller luften på de båda sidorna från varandra, och en fläkt som cirkulerar luften. Tempstyrning kan vara av / på eller mer flexibel (En TEC ger baserat på vad den får. Lägre inspänning = mindre tempskillnad på de båda sidorna av elementet.) Nakdelar, man kyler luften, men inte kyler ytor som får strålningsvärme, hög luftfuktighet = garanterad kondens (is rent av) på kylflänsen som är på den kalla sidan. (I vivariet. Isen töar så klart när TEC'en inte är aktiv, och vattnet rinner bort, vilket är en del av problemet.) Det fungerar "hyfsat" med akvarium eftersom vattnet avger sin värme till kylslingan och sedan "sprider" kylan sig i karet. Dubbelvägg, eller inte, det här kommer kräva rätt stor kapacitet Där kommer nästa citat av mig in: Det här sättet riskerar helt enkelt att bli väldigt kostsamt för att få jämn temp i hela baljan. Solstekt syftar helt enkelt på strålningsvärme från lampor, eller i naturen, just från solen. Teoretiskt kan du kyla luften till ett par grader under minus, och stråla på så mycket energi att vatten skvätt på en sten kokar bort... Med resultatet att det snöar i burken efterhand som vattenångan kondenseras igen. En överdrift, visst. Men det beror huvudsakligen på din belysning. Som en ren gissning mellan tumme och pekfinger, skulle jag satsa på samma kylning som tidigare nämnts, den klassiska kylväskan. Kylellementet i väskorna brukar bara vara på 25-50w, jag hade försökt hitta ett på närmare 100w, och matat det med mindre spänning, dels för att TEC's är slösaktiga med energin när de närmar sig max effektivitet (helt enkelt mer kyla för samma ineffekt om elementets max effekt är högre) men även för att ha kapacitet över till sommarvärme osv. Lämpligtvis hade jag försökt hitta en analog styrning som baserar sig på tempen i baljan, den bör ha ingångar för att mäta 3 temperaturer, minst, och kunna styra 2 fläktutgångar, samt TEC'en. Det är självklart det sista som gör det lite klurigt...Mycket nöje. B!

Jag vet inte hur alla andras erfarenheter är, men mina är att om man inte vid uthämtning av paketet får en fraktskada konstaterad är det nästan omöjligt att hävda sig mot posten. De hävdar från sin sida att föremålen ska vara packade så de tål hantering, och är inte paketet synligt skadat vid uthämtning anser de att det är avsändarens fel. B!

Vad pratar vi om för önskad kyleffekt? (Vad håller det för temp nu) Ljudnivåer, energiåtgång? Luftfuktighet? (skulle det tex fungera att med dimmunstycken pumpa in kyld vattendimma för att kyla luften?) En bong kan kyla vattnet till ett par grader under rumstemp, men det ger även hög avdunstning till rummet man har den i. Om det räcker för att hålla ned tempen i vivariet krävs det att rumstemperaturen inte är för hög, och då pratar jag inte om den i vivariet. Andra alternativ är klart dyrare i drift, tex ditt picknick lock. Det sitter ett TEC där, (en, ett? Ett termoelektriskt element.) och det kräver en hel del effekt för att ge betydande kyla, samtidigt som du behöver kyla TEC'ens varma sida. En kreativ lösning, om mer kyla krävs är ju att lägga kopparkylslingor mot utsidan på baljan, och klä baljan med frigolit, och pumpar vatten kylt med TEC / Bong kylning för att nå önskadd effekt. Teoretiskt är det bara storleken på eventuell kylenhet som begränsar om man gör så här, men en bong kan som sagt inte kyla mer än någon/ några grader under rumstemp. TEC, eller kompressorkylning för att kyla vätskan i slingan är klart mer energikrävande, men kan hantera stora skillnader mellan rum och vivarie temp. Risken finns att det ger "solstekta stenar och kall mark" men det kanske inte är någon nakdel? (Tänk på att om man ska kyla baljan uteifrån måste man använda någon teknik för att få god kontakt mellan kylslingan och ytan man kyler) B!

Du har antagligen tyckt det samma själv, det låter som för höga näringsnivåer. Vad använder du för tester? B!

Jag har ett kar i förrådet som silikonet känns helt ok i/på, och det har stått tomt där nere i flera år, och hämtas bara upp "vid behov". Silikonet känns friskt, och hitintills har det aldrig läckt. Det gör det kanske nästa gång, man ska aldrig säga aldrig, men baljan är minst 20 år gammal. Jag tror inte silikon har någon egentlig "livslängd" utan det åldras helt enkelt inte under normala omständigheter. Mekanisk åverkan, UV ljus, osv, kanske kan påverka det hela, och vi vet ju att en del alger kan "krypa" in under silikonen. B!

Är det bara jag som skulle se korallskellet som en skatt att använda för att inreda med? Det är självklart en mardröm, och en stor sorg när korallskeletten kommer från tidigare välmående koraller i akvariet. Men om jag fick välja mellan en dyr mingvas och ett par korallskellet i födelsedagspresent skulle jag ta skeletten. Okaj, jag erkänner, jag hade tagit vasen, och sålt skiten, och köpt vingar för pengarna, men i alla fall. Var rädd om skeletten. Lycka till med den lilla.. Och akvariet, förståss. B!

Det finns "filter media" specifikt avsett för fluidiserande sand filter. En del av dem är plast eller glas media. Jag tänker inte svära på det men jag har för mig Lasse sa att de hade haft problem med någon form av "sand" i de stora sandfilterna på Universeum. Tänker inte svära på det, och det är ju typiskt att han inte är tillgänglig just nu... Jag har kört med ett par olika sorters blästermedia, med godkänt resultat, men jag har inte riktigt någon koll på vad som ska till för att olika material ska frige silikater, vilket väll är den största "risken" i vår tilllämpning. Råda säljs som inredningsmaterial till sötvattenskar, och används sällan, eller aldrig just för att den hävdas vara en källa till silikater i saltvattensakvarier. B!

Gratis, är inte lite. Lite, är eventuellt självkostnadspris, allt annat läggs på priset för övriga kunder. Jag tror inte jag vet någon branch som har ett 100% påslag längre, vilket om du har rätt för dig att era utpriser är baserade på, kanske i sig är anledningen till varför lokala handlare har svårt att hävda sig i dagsläget. Och, 25% av priset till kund, är inte vad du hävdat att du betalar. Missförstå mig rätt, men jag skiter faktiskt i vad du gjort för att få vad du nu får, och vem du får det av. Men när företrädare för branchen regelbundet beklagar sig över att det är så svårt att få ihopa ekonomin, och det sen kommer folk med din inställning, så är jag i alla fall böjd att handla mer på postorder / ebay än lokalt. B!

Jag är inte införstådd med varför man vill göra det onödigt komplicerat. Se burkarna som separata enheter och anslut dem till sumpen var för sig. Det finns ingen anledning till att ansluta burkarna till varandra, och gör man inte det, kommer man inte heller få onödiga problem som Newtons hembesök osv. Man kommer även kunna pela med rören, rengöra och underhålla utan att påverka mer än en balja i taget. Sumpen måste bli lite större eftersom den ska rymma vattnet från 2 akvarier när returpumparna stängs av, och returkamaren större för att få plats med 2 returpumpar. Där finns inga problem. Men... Det blir attans långa rör från "kvällens bygge" till sumpen. Med tanke på det, så se till så att röret från akvariet till sumpen lutar mot sumpen, och kör på ett grövre rör. För returpumpens anslutning bör inte ett horisontellt rör vara ett problem, men jag hade nog kört ett grövre rör där med för att underlätta för pumpen, och får ut så högt flöde som möjligt. B!