-=Mr_B=-

Nej. Rent vatten är poängen med det hela. B!

Ah, du menar om du får stopp i ett rör. Det är en säkerhets aspekt. Det som rimligtvis kan orsaka ett stop, är sniglar, och om du ser till så att de inte kan komma in i röret är de inget problem. B!

I teorin, ska det inte göra det. I praktiken gör det säkert det, speciellt ju längre man använt det. Inte för att det är en positiv detalj, saltet vi öser i förväntas innehålla "allt" i rätt mängder. B!

Osmosis vatten, bra sådant, håller i princip samma kvalite som bra destilerat vatten. Om det samma gäller för vanligt förekommande avjoniserat vatten... Ingen aning, men antagligen. (Frågan är om inte avjoniserat vatten och osmos vatten är samma sak med olika namn) B!

Vad menar du med "fel"? Att glaset i hålet trillar bort? Tja, det är så man gör hål. ;- ) Du bör ha så pass grov durso så att självfallet orkar dra igenom vattnet. Det i sin tur borde innebära att motståndet för pumpen blir "rimligt lågt" men visst. Grövre rör ger lägre motstånd, när det inte längre är mätbart har jag ingen aning om. (Jag kör samma på upp och ner om jag "bara" ska använda ett ner.) Det har aldrig varit min avsikt. Eller det har det kanske, men i så fall har jag glömt det. Det värsta med forum på nätet är att man så lätt massupfittar. Jag hade haft den där. Jag hade iofs haft två med lägre effekt, om jag trodde mig behöva någon alls. Jag ska installera Sketchup 5 i morn / i helgen och sse vad jag kan göra. Men så jäkla revolutionerande blir det nog inte. Skicka ett PM med info, vad du råkar ha. Tex dimensioner på skummare o pump, vattendjup du tänkt ha i sumpen (om du tänkt så långt) och vilket vattendjup skummaren behöver. Du siktade på osmosis sektion, gäller det än? I så fall får du spika storleken på den med.B!

Baljan jag bygger nu, är det som hamnar närmst ditt system. Den kommer få en AquaBee UP 6000 som kommer driva lite mer än bara returen till karet. Baljan här är 200L. Jag funderar på 2 alternativ. Antingen 2 hål, med 25mm vardera, eftersom de är förborrade. Alternativet är att jag går upp till 32mm för returen till baljan, och borrar ett tredje hål för den, och nyttjar de 2 befintliga som returer. (lösbart, då båda dessa sitter i överrinningen) Mja. Såga av befintliga anslutningar. Borr i rätt dimensioner, handkraft för att "borra".(Skada inte inälvorna) Dremel för att fixa til formen, hålen blev trekantiga när man drog för hand. Standard limmet för våra PVC rör, och standard rör som nya in och utgångar. Lite extra rör som slipades ner för passform och massor av lim bara för att slippa oroa sig för eventuella svagheter som kunde få de limmade rören att släppa. Det var massor av pill, och tog lite tid, men det var rätt simpelt. Lättare än byggmodeller i plast. Jag fick ideen härifrån, bland annat, men kände inte för att vara fullt så seriös. Jävla skit, du suger... Ah, inte så du mena? ;- p Förlåt. Ska försöka begränsa min taskiga humor. Det jag reagerar mest för är väl placeringen av din värmare. Annars är din design ganska normal. Tråkig nästan. Eftersom du tänker köra utan auto top-off inledningsvis kanske du skulle ha ett större returfack, det är trots allt här all avdunstningen märks. Trist om pumpen går torr efter 2 dar, och man är borta oplanerat över helgen...B!

Jag har AquaBee själv. Känner du för att betala finns det bättre märken, tex Red Dragon. Normalt rekommenderar man inte våtrumsfärg, utan giftfria alternativ. Inte helt säker på hur man bör göra här. Ja. Jag gillar ju SCWD'n. Tyvärr är den bedrövlig när den kommer, restriktiv så att den inte duger mycket till i salt sammanhang. Jag har modifierat min med 25mm rör in, och 20mm ut. Det är inte optimalt med 20mm, men med större behöver man riva isär hela SCWD'n och bygga ny karusell invändigt, då originalet inte täcker hela 20mm's hålet redan. Efter modifiering är den mycket mindre restriktiv, och 6000l/h får den att vända flödet var 5-6'te sekund ungefär.(Med andra ord ungefär samma växlingshastighet som original 2000l/h ger, fast med mycket mer vatten igenom.)B!

Prova nånting. Ta ett smalt sugrör och blås så hårt du kan i det. Klipp av en bit som är 2-3 cm lång, och blås så hårt du kan i den biten. Är du osäker, blås i det längre igen och känn efter. Ett tunt rör ger högre motstånd. Hela vägen. Ett grövre rör ger lägre motstånd, dels för att vattenflödet är den samma, vilket ger en lägre hastighet i färdad sträcka per tidsenhet, men även för att mer vatten kommer bort från det högturbulenta området vid rörets väggar. Det är turbulensen i röret som orsakar motståndet när vi använder oss av rörböjar osv med. Jag kan givetvis inte bestämma åt dig, men alla data jag presenterade i det förra inlägget i frågan kommer från tillverkarens hemsida. Om du vill använda SCWD'n skulle jag rekomendera en pump på ett klart högre flöde, koppla SCWD'n till den och ställ det hela i baljan. På så sätt kommer du bort från att behöva ha hela SCWD'ns flöde genom sumpen, och kan fokusera på det viktiga där, nämligen hålla rent. För att SCWD'n ska fylla en ordentlig funktion i ett saltvattensakvarie med de flöden vi oftast håller oss med skulle jag tro att man behöver i alla fall lika hög vattenvolym från SCWD som flödet den måter, vilket då torde vara streamern. Fast, när du säger att du ska ha båda inloppen från SCWD'n på samma kortsida är jag inte säker på vad du tänkt dig... Får kanske vara en fråga för (din) egen tråd? Jag menar, inan vi kidnappar den här tråden helt. B!

Durso, 3 rör, ett T, en end-cap och en 90 graders böj. Titta på länken jag klistra in tidigare, så tror jag du kopplar. AquaBee är en bra kompromiss pris, prestanda och kvalité. Jag tycker ju inte rör på utsidan är snyggt, men vad vet jag, det kanske finns folk som gillar det med. När du målar, tänk på att man alltid skvätter o slabbar i sumpen, och luftfuktigheten där nere blir lätt löjligt hög. Fuktskydda med andra ord även invändigt. B!

Ring Triton, och beställ ett par tusen såna pumpar. De kommer gå att sälja för hur mycket som helst. AquaBee själva säger nämligen att vid 3m sipprar det fram vatten som bäst. (diagramet här pekar på 0l/h vid 3m lyfthöjd. Du som skrev fel kanske, för vid 2m ger den mycket riktigt 1000l/h, 1.5m ger den 1250 l/h ungefär, 1m 1500l osv. Mer är aldrig fel. Måttet ovan är ett absolut minimum, beräknat på vad de nu får för höjd över kanten. Normalt sett får man en vatten nivå i överrinningskammaren som går mitt igenom öppningen på T't så att säga. Denna linje ska vara under kanten till överrinningen. Ju längre ner du sätter den linjen, desto högre fall får vattnet som rinner över kanten, och alltså mer ljud. För litet fall kan leda till att det bildas en oljig film som aldrig försvinner i överrinningsfacket. Bör dock vara ofarligt. Kanske inte snygg. röret från durson "ska" dras ner i sumpen, och bara precis ner under vattenytan i första facket. Ju rakare rör, desto högre flöde. Detsamma gäller för pumpens rör btw. Det är en klar fördel. Har en tendens till att porla en massa annars. Risken med MDF är att de blir blöta, och därefter återgår till sin grundform. Smulig pappersmassa. Fuktskydda MYCKET noga.B!

Normalt sett är det billigare med filter byte än att köpa ett helt nytt filter. Beror självklart på kapacitet osv, men kol brukar man rekomendera att bytta minst var 6'te månad och partikel / sedimentfilter byter man så ofta det behövs, alternativt samtidigt som kolfiltret. Själva membranet är den delen som klarar sig bäst, men bara om de andra två filterna gör sitt jobb. Köper man en begagnad osmosis bör man antagligen räkna med att byta filterna, om inte med en gång, så snart. B!

Jag förstår inte frågan? Rör, vid överrinningen? Durson menar du? I så fall bör den vara 21mm enligt kalkylatorn för detsamma på Reef Centrals sida. (Baserat på antagandet om max 1500l/h) Alltså, 25mm passar utmärkt. Samma kalkylator säger 6", så, 15 och en kvarts cm, ungefär. Ett hörn, 8x8 cm borde med andra ord klara det utan problem. Större är inte fel, ger mer plats till eventuell extra genomföring osv. Har sagt det förr, säger det igen. Försök montera SCWD'n lodrätt då den annars gärna samlar på sig skit som släpas rint med karusellen invändigt, och slipar ned antingen karusellen, eller SCWD's innervägg. Eller helt enkelt blockerar den, och hindrar den från att rotera. Det beror ju på hur du hade tänkt sätta inloppen från SCWD'n. Värt att tänka på är att från en AQUABEE UP 2000 kommer du INTE få några 1200-1500l/h. Den pumpen har en max lyfthöjd på 1.6 meter, så jag skulle gissa, (ren gissning) på 5-800 l/h med de i tråden tidigare nämnda 1.3 m lyft inräknat. Därefter får du räkna bort förlusterna i själva SCWD'n, och du har 300-550l/h kvar ungefär. Det borde även ge från 30 och ned till runt 14 sekunder i intervall.Det känns som om en liten powerhead i överrinningskammaren kopplad direkt till SCWD'n är en bättre idee om jag ska vara ärlig...Vad hade du tänkt ha för streamer i baljan? Vad som helst kommer vara flera gånger SCWD's kapacitet och kommer som sådan helt slå ut effekten av SCWD'n. På Triton blev du tippsad / tillsagd att ha MINST 20mm vågar jag påstå. Ska du ha utrymme för kraftfullare pump bör du definitivt gå upp i dimension. Ska du ha en pump som gör din SCWD meningsfull, torde du behöva komma upp i 1400-2500l/h i baljan. För 1400l/h räcker 25mm till returen, och således även till pumpen, om du vill snåla, men för 2500l/h behöver du ett 32mm's avlopp. (28mm's egentligen, men men) För att minimera förluster i röret till SCWD'n hade jag kört MINST det samma till den. Det är bättre ekonomi i längden, att länga pengarna på rör, en mer energiförbrukande pumpar, så det du får i flöde från rören är bättre ekonomi. B!

Wrang syftade på Deltec HLP pumpen. Vad jag ville få fram var att det var meningslöst med ett rör med närmare 2x flödeskapaciteten än röret som ska stå för inflödet i burken. En HLP pump börjar på 4200 l/h eller så. du får helt enkelt inte upp det flödet genom ett 20mm's rör med en pump som har en max lyfthöjd på 3,5 meter. Varför folk väljer att köra olika storlekar är för att en pump kan putta upp vattnet lite fortare än vad det rinner igenom samma rör på egen hand. Snålheten bedrar dock visheten, eftersom pumpen presterar ett högre flöde med ett grövre rör pga att motståndet i självt blir lägre. Sumpens storlek spelar inte någon egentlig roll för vilken pump kapacitet du kan ha. Teoretiskt skulle man kunna tömma returkammaren i sumpen innan vattnet hinner ner på nytt, men då har du överdimmensionerat pumpkapacitet å det grövsta, eller under dimmensionerat returfacket. Jag står fast vid mina tidigare pump rekomendationer, AquaBee UP 2000/1 & AquaBee UP 3000 De bör ge 1500 och 2000 l/h lite drygt vid 1.3 meter, och höftat rörmotstånd. Antagligen ger de något mindre. B!

Jag tror att du kan ta en Deltec HLP pump och koppla på ditt 20mm's rör upp, och aldrig komma i närheten av vad 32mm's röret klarar ner. Det känns helt enkelt som overkill i mängder. Jag hade aldrig valt olika grovlekar, utan vill jag ha högre kapacitet på avloppssidan för att uppnå ett visst flöde hade jag gått upp i grovlek på inloppet med. Återigen det där med mattematiken. Ingen aning om hur man beräknar vattnets höjd över avrinningskammen, men 4cm känns grymt mycket. Räkna med att det vattnet som får plats i sista kammaren i sumpen ska få plats i baljan där uppe om avlopps sidan sätts igen av något. Det borde ge marginal nog. Tror jag. B!

Enligt länken jag vet att jag klistrat minst en gång tidigare går det att bygga i princip ett hur långt kar som helst med 50cm's höjd, i 8mm's glas. Ska vattennivån vara 60cm hög är 100cm långt precis vad det tål med tanke på glastjocklekens standard toleranser. Så vitt jag vet finns det ingen anledning till att gå upp i tjocklek på bottenglaset, utan man brukar använda sig av samma som sidorna. Jag när en misstanke om att det egentligen skulle fungera med ett mycket tunt bottenglas så länge det bara tål den dragkraft sidorna kommer utöva när de är vattenfylda. Inte precis som om botten har speciellt stort utrymme för att bågna eller så. Jag tänker dock inte prova, bara dumt att snåla. B!

Jag har faktiskt ingen aning om hur man ser om ett glas är härdat eller inte... Nå, innan man slår sönder det i alla fall. Sen är det lätt. Stora glasbitar, ohärdat, små hyfsat lika glasbitar, härdat glas. Härdat glas är kul att hantera. Du kan bära hur försiktigt som helst, och ställa ner det mjukt och försiktigt, flytta ett par hundra glasskivor, bara för att helt plötsligt ha en som smäller till när du lyfter upp den för att bära iväg den. Städade upp efter min farfar när han gick bort för ett par år sedan, där fanns bland annat ett par hundra bussrutor av varierande ålder. Dessa var härdade, kan man lugnt konstatera. Och inte var det några laminatglas i heller. Så det var bara till att sopa upp resterna. Fråga flickvänens gubbe varifrån glasen kommer, eventuellt vet han om det är härdat eller inte, annars kanske man kan lista ut det... B!

Vad jag menar är att för att kunna hävda sig bör man antagligen göra två saker. 1 skaka salthinken (lämpligt vis med innehålet i, och locket på) och 2 blanda en liten omgång som man kan garantera aldrig råkat ut för blandningsproblematiken. Och sen göra testerna där. Tex en liter vatten och vad nu Wrang sa, 34 gramm salt eller nått.. (nägon annan är säkert mer rätt på den punkten) B!

Be för all del honom om ett pris på en härdad bottenskiva, och fråga vad han ska ha för att borra hål i den. Nämn inte att det är i det närmsta en omöjlighet att borra i härdat glas, eftersom glaset är så fullt av spänningar att det exploderar när som helst. Man använder aldrig härdat glas i akvarium, eftersom men vill att eventuella sprickor ska läcka sitt vatten så långsamt som möjligt. Ett härdat glas smäller till och blir små skitbitar, ungefär lika långa som tjockleken på glaset. Gäller det glas som ska synas är det vettigt att slipa det med en riktig glasmästar slipkudde, annars går det med nästan vad som helst som rår på glaset. B!

Normalt ingenting eftersom fiskarna brukar gilla att äta dem... Vilket antagligen dina med har gjort. Vilket är anledningen till att de syns först nu? B!

Nog svårt att hävda sig mot tillverkarna som helt enkelt kan hävda att konsumenten inte hållt vattnet i fullgod rörelse, eller öst i saltet för fort vilket gett höga koncentrationer och fällning som följd. Säger inte att det är så, eller att tillverkaren garanterat kommer hävda det, men det är en möjlighet. B!

Har jag inte redan länkat till det här diagrammet? Enligt det kan du ha en vattenhöjd på 60cm i ett 5 meter långt akvarium byggt med 10mm's glas. Eftersom man vill ha rimliga säkerhetsmarginaler hade jag inte kört mer än 50 högt, som Stig säger. Tänk på att du verken kan skära, eller borra i härdat glas. Är det sånt flickvännens pappa har liggande har du ingen tur. B!

32 mm's ska väll ha 40mm's borrade hål? (Kan iofs fungera att borra lite för stort) Eller finns det flera standarder här med? B!

Vad för skit? B!

Snuttade just runt på en PVC sida, och konstaterade att det egentligen inte spelar någon roll vilken väg man går med storleken på genomföringarna. Detta då tydligen de vanligt tillgängliga genomföringarna för 25mm behöver ett 32mm's hål. Det fick mig att gå och mäta på de genomföringarna jag har här och mitt minne var rätt, mina är för limning av 25mm's rör, men kräver trots det bara 25mm's hål. Antar att de är restriktiva i klass med 20mm's genomföringar dock. Så, hur man än gör, över 20mm's genomföring, betyder extra jobb med Julas hålsåg. Eftersom mina genomföringar är begagnade (kom med baljan) har jag ingen aning var de kommer ifrån... B! [edit] Här säljs hålsågar i löjligt många olika varianter. Tror jag ska ta hem en 32mm's bara ifall att, så har man till standars 25mm's nästa gång det ger sig. Synd 40mm's bara fans som "fräs" den var inte speciellt billig om jag säger så.

Um.. Ändra namnet på tråden? (M)attematisk uppdatering liksom? (I klasisk 91'an språkmisshandel) B!