Janne68

Jag kan förstå det, satt i samma sits tidigare men efter drygt ett år så blev det ombyggnad tillslut i alla fall.

Men det är möjligt att du kan få det bra ändå.

MVH

/Janne

Så som Marko ritat är perfekt. Jag vill dock göra två tillägg,

- använd en flervarvig kran för att strypa "häverten". Den är lite dyrare, men värt sina pengar.

- Det spelar igen roll om du inte har "hävert röret" rakt ner eller i några böjar, det är ändå vattenfyllt till 100% ovanför kranen. Du bör dock låta det gå ner under vattenytan nere i sumpen (precis som på bilden) för att få det riktigt tyst.

MVH

/Janne

Det enda jag kan tänka mig är att du av någon anledning fått ett lägre flöde genom systemet vilket då skulle kunna ge en lägre nivå i första facket än tidigare.

Men vidare sänkning pga avdunstning bör ändå ske i returfacket.

Har du kanske fått något i returpumpen som gör att den presterar sämre?

Tog nyss isär min Deltec hlp 4040 som ska var i princip underhållsfri (en omgång kalklösare en gång om året rekommenderas enligt intruktionen), men jag hade fått en hel del mini sniglar som satt sig i impellern och med tiden halverat flödet.

MVH

/Janne

Precis som Laggeman säger är det en kontinuerlig sträng RUNT röret som är nyckeln till en tät skarv.

Drar man några strängar längs med röret på en massa ställen runt röret och trycker ihop det så kan det bildas kanaler utan lim där vattnet kan tränga fram (även om man vrider lite).

Det är även bra att göra rent innan. Det finns en speciell rengöringsvätska för Tangit, men det går rätt bra att ta en fint slippapper och dra ett varv med. Jag brukar göra båda :-)

MVH

/Janne

Janne glömde nog att säga att du skall ta lite rörtape runt röret innan du trycker dit muffen - då blir det både tätt och lösttagbart:)

MVH Lasse

Det kan nog vara en bra idé

Min håller faktiskt tätt ändå men det är riktigt tight att få i den, men det kan nog vara lite olika, är iofs inte så mycket tryck på det djupet.

MVH

/Janne

Om du har en skarvmuff så kan du ju sätta de sista decimetern med en sådan som du inte limmar, då är det bara att plocka av det och såga eller skära lite med kniv för att få det rätt.

Om du inte drar upp primären så kommer ju hela boxen tömmas när pumpen slås av, det är väl ok om man har plats i sumpen, men det kommer bli ett rejält skvalande när du drar igång det igen.

MVH

/Janne

Jag kör en Deltec HLP 4040 och den är verkligen som redan sagts helt tyst!

Jag skulle gärna vilja veta om någon testat Deltecs nya E-Flow serie, är den lika tyst?

MVH

/Janne

Ser bra ut Lasse

Bara ett litet tillägg, man kommer inte behöva matcha kanaleras framspänningsfall perfekt för mitt kommande drivkort.

Gjorde en teortisk beräkning baserad på de siffror jag fått från Lasse imorse vid 1340mA och det borde kunna komma att fungera om man drar ner strömmen till Actinic(UV) lite (och möjligen ch5 som avviker anmärkningsvärt mycket).

Men det återstår att se i praktiken då vissa data i beräkningen inte är helt säkra.

Som Lasse sa så gjorde jag tydligen någon tabbe med det kort jag skickade 17:55 på torsdagen efter en panikpackning utan att sluttesta efter montering av kylfläns och fläkt. Det gick som det brukar när man gör så

Nytt försök snart!

MVH

/Janne

Snyggt Andreas :-)

En liten lustig sak, jag har ett kort som gör samma sak fast bara doseringen och den konfigureras på exakt samma sätt, terminalprogram och putty via USB/CDC. Kört det i nästan 2 år och det har funkat utmärkt.

Jag fuskade lite och köpte expansionsdelen till bubbelmagus doseringspump, det är bara pumpar i lådan med kontaker till pumparna och då var det riktigt bra pris även på den.

Smart med buffrings möjligheten, så man inte glömmer justera ner om man tillfälligt ökar.

MVH

/Janne

vad är det för kort?

Adapterkortet är alltså bara ett litet kort som trycks fast på LED drivkortet (CATDriver16ia) och har då ingång för ReefAngels i2c buss som kommer via en usb-mini kontakt.

Det har även möjligheten att antigen ta lågspänningsmatningen från ReefAngel via USB kabeln eller så kan man ansluta en egen matning via en DC kontakt på som även finns på adapterkortet.

Det är alltså ett väldigt enkelt kort med lite kontakter och spänningsstabb (används om man kör egen matning via DC-kontakten).

MVH

/Janne

Vad tror du om styrning av dina kort via en reef angel?

Antar dock att man behöver köpa till io moduler för att kunna styra allt elelr kan man styra sflera kanaler med en pwm signal?

EDIT: Eller snarare hur gör hanst detta?

Eftersom min driverkort styrs via i2c buss så krävs det bara att du kan få ut en sådan signal (med pull-ups) så kan du styra hur många kort du vill.

Vore nog iofs lämpligast att ha något fysiskt adapterkort där man kan mata in spänningen till mina drivkort också, då de tar sin lågspänningsmatning via samma kontakt som det får i2c på (RRJ-45).

Kom just på att för just ReefAngel så har jag ju sånna kort som Hans kör med :-)

De går du iofs specifikt från ReefAngels usb till "pinhead" kontakten som finns på mina CATDriver16ia kort.

MVH

/Janne

Hej

Jag har själv tittat en del på detta alternativ tidigare. Det är ju som Daniel säger ganska mycket mer än vad man får med mina styrkort. Så det är säkerligen en bra lösning om man vill ha mer som t.ex. möjlighet att ”enkelt” lägga till styrning och konfiguration via Webb-gränssnitt.

Jag lade det åt sidan då jag inte riktigt hade tid och såg en del problem, t.ex. så saknar kortet batteribackad realtidsklocka om jag minns det rätt och krävde lite saker runt för att funka.

Men helt klart intressant, man skulle ju ganska enkelt kunna ta fram PWM och 0-10Volts IO kort anpassade för den, helt enkelt IO-kort som passar i vår värld, om det nu inte redan finns :-)

Att styra mina drivkort borde inte rent kommunikationmässigt några problem, det är ju som sagt i2c.

MVH

/Janne

Om du handlar från någon utanför EU så tillkommer alltid moms, sen kan det vara så att mindre försändelser "slinker igenom" ändå.

Men i detta fall så kommer du garanterat att få betala moms på 25%. Jag tror inte det är någon tullavgift på detta, men det finns uppgifter hos tullverket att kolla i, men inte helt lätt att hitta rätt där.

MVH

/Janne

Grattis!

MVH

/Janne

Nu har jag inte läst så noga men är det inte så att det motståndet har sin ena ände på mittpunkten R1 R2 och den adnra änden jordas via intervallkretsen för att få ut en högre spänning.

Du får ju då de två motstånden parallellt och det krävs då en högre spänning ut för att ge rätt feedback spänning.

Alltså 2.2 K blir parallell med 3K (R2).

MVH

/Janne

-Janne: du skriver att du haft Juwel-kar. Har du några smarta tips på avrinningen då det är ett smalt kar på enbart 40cm i djupled (ej vattendjup)

Tyvärr inte, jag har mest kört de som sötvattenskar. Hade ett 400L som jag körde salt i, men då gjorde jag en liten inbyggd sump i acryl som passade längs ena kortsidan (akvariet stog in mot ett hörn så man såg inte in från det hållet i alla fall).

MVH

/Janne

Jag kör frigolit både mellan bänk och golv och mellan displaykar och bänk. Detta är ett juwel 240l (har plastsarg nertill)

kommer även köra frigolit under sumpen som är ett Alu-ramkar.

förstår inte varför man inte ska kunna ha frigolit under ett ramkar??

De Juwel jag har haft är dimensionerade så att bottenrutan ska hänga fritt och bara ha kontakt i ramen, Vilket gör att man inte behöver oroa sig för ojämnheter, så de ska inte ha någon frigolit under sig är den info jag fått vid inköp. Men jag är inte säker på hur det är med den varianten du har. På mina syns det tydligt genom att ramen ser till att glaset kommer ganska långt upp från ramens underkant.

MVH

/Janne

Janne: Jaså du har en? Du borde ju kunna lista ut hur den fungerar i en handvändning ju :-) Kontrollenheten är ju supersimpel egentligen, ensidigt kretskort och inte en ytmonterad komponent. Det hjälper inte mig från att stånga mig blodig iofs men det beror nog mest på att jag inte kan arbeta metodiskt...

Det är möjligt, men man vet aldrig men det är tiden som tryter, har fått prioritera bort det och det ser inte ljusare ut på den fronten nu heller. Öppnade styrningen/drivningen det första jag gjorde när jag fick den men sen blev det inte mer utan den fick gå i drift istället.

Ser fram emot att du kommer med ett schema

MVH

/Janne

Ska bli intressant att se vad du kommer fram till med styrningen/drivningen. Har själv kört en sådan här under lite över 2 års tid och hade redan från början tanken att gå in och bygga om stryningen på något vis men har aldrig haft tiden.

MVH

/Janne

Hej

Har vart lite tyst från mig men här kommer en kort rapport på driverkortet (ligger tyvärr en del efter pga. tråkigheter i familjen men det är just nu ok).

Jag har byggt ihop ett drivkort och testkört det så långt jag kunnat med den temporära "firmware" jag har just nu.

Det som testats såhär lång är själva drivstegen, att det går att ställa in strömmen programmässigt och att det går att PWM dimma dem.

Återstår att testa; temperaturmätningar, fläktsyrningar och varvtalsavläsningar på fläktarna, kommunikation med styrkortet.

Utfallet på drivstegen var ok, men jag är inte riktigt nöjd då det finns lite mycket översvängningar på strömmen vid PWMande, då speciellt på låga ströminställningar.

Detta skulle troligtvis inte vara någon fara med just drömchippet om man inte tänker köra på fullt (då översängen inte heller är så stor), men jag vill att det ska vara bättre än det är just nu.

Jag hade hoppats kunna byta ut en komponent (OpAmp) till en som borde klarar detta bättre, men det visar sig tyvärr inte finnas någon bättre med samma "pinout".

Jag hade tydligen lyckats välja en sällsynt variant.

Man kan på bilderna även se (lidde kladdigare lösningar) att jag labbat lite med att byta ut ett par andra komponeter för att försöka förbättra situationen, men det räckte inte riktigt.

Så tyvärr innebär det en sväng till med korttillverkning, men denna gång blir det med expressleverans (tar ändå ca 10 dagar). Hoppas kunna beställa på måndag.

Jag kan dock jobba vidare med "firmwaren" på detta kort då det är helt kompatibelt så tid mässigt så kanske det inte ger någon jätteförsening.

Det nuvarande kortet som finns på bilden är 100x79mm

Jag funderar på att krympa det till nästa omgång, till kanske 89x79mm (det är där jag är just nu när jag testar att krympa lite), ingen jätteminskning men kanske kan det hjälpa någon.

Frågan är ju också om någon kommer orka vänta på detta eller om de flesta redan valt andra lösningar, vi får väl se.

MVH

/Janne

Grattis Jimmy!!

/Janne

Tack. Är i Nice nu o ska till Monaco, men det är tyvärr ett ganska fullt och låst program, är här med jobbet.

Mvh /Janne

Skickat med min Arc och Taptalk

Jag har fått hem kort, men inte hunnit bygga något. Är tyvärr i Frankrike just nu men tillbaka på tisdag så jag räknar med att få ihop ett innan helgen för att testa till helgen. Återstår en del arbete med "firmware" också.

Mvh

/Janne

Skickat med min Arc och Taptalk

Hej

Jag tror du har lite problem där med drivern för UV, den kan inte driva så få LEDar som 4st.

Du måste komma upp i ett framspänningsfall över LEDarna på minst 24Volt. UV-LEDarna ligger på typiskt på 3.5V@700mA, vilket då bara blir 14Volt.

Men det finns ju variaten ELN-60-27P som kan gå ner till 13.5Volt och ska gå att ställa ner till 700mA.

Från andra säljare finns även MeanWell LPF-16D-24 som skulle vara bättre anpassad för dina UV-LEDar, men priset är inte mycket lägre trots att den klarar mycket mindre effekt. Den har också nackdeln att den inte går att stänga av helt via PWM signalen utan krävar att spänningen bryts med t.ex. en vanlig timer när de ska vara helt av.

MVH

/Janne

Hur går det med korten Janne?

Spännande det här

Sent from my iPhone using Tapatalk

Händer inte mycket just nu. Har beställt kort och har jag en himla tur får jag det imorgon, men mer troligt under nästa vecka.

Har försökt börja lite med den "firmware" som ska ligga i dirvkortet, så jag har att göra ändå :-)

Jag insåg just att jag dummt nog är bortrest slutet av nästa vecka fr-må, hm, inte bra!

Lägger upp en bild så snart jag lött ihop ett kort.

MVH

/Janne