Janne68

Jag tycker också det är en bättre lösning nu när de gått tillbaka till den vi nog förväntade oss från början (i alla fall var det så jag tänkte). Denna har kända dimensioner och bra anslutningsmöjligheter. MVH /Janne

Undra om de ser ut som de jag tog hem då, en ganska stor aluplåt som täcker en del av flänsen och kopparen som sticker upp är lite upphöjt i en fyrkant med "spetsar" på mitten på varje sida. Driverkortet är 100x79mm, höjden varierar från typ13mm och uppåt beronde på hur man gör med monterad kylning på kortet. MVH /Janne Edit: Ja precis så som din bild ser mina också ut!

Hej Brynäs Zoo finns: http://kartor.eniro.se/m/9jNcd Jag har inte vart dit på länge nu så jag vet inte hur det står till med utbudet i nuläget, det har varit lite upp och ner men aldrig något större utbut. MVH /Janne

Blinkade lampor behöver du nog inte oroa dig för. Det är mer störningar i radiofrekvensområdet som kan uppstå, men som sagt jag har vidtagit ett antal åtgärder för att minimera de problemen. Som då säger så kan ferrite ringar hjälpa till att dämpa dessa typer av problem. Kortet har en speciell form av sådana inbyggda så jag hoppas de ska göra lite nytta. MVH /Janne

Men kan hoppas, men jag hittade faktiskt inga när jag letade lite snabbt i alla fall.

Precis vad jag tänkte säga, gör ett test först! Klart intressant!

Jag hade en helramp jag byggde i akryl tidigare, 150x50. Det var inte LED utan T5. 6st 54Wattare. På det sätt som den var konstruerad så fanns det en hel skiva i akryl (8mm) som alla t5 socklarana satt monterad på, denna skiva blev då rätt varm på sin undersida medans den var lite kallare på översidan. Resultatet var att hela rampen vill böja sig till lite lätt U-formad. Det fungerade ändå men det var inget jag räknat med och lite irriternade då den var byggd för att ligga på karet och sluta tätt så inget ljus läckte ut, nu blev det lite ljusläckage i ändran när den blev varm. Jag säger inte att det inte kommer funka och jag tycker det är en intressant idé, men du bör vara medveten om att akrylen verkar ha ganska stor utvidgning med temperaturen (vet inte vad den tekniska termen är). Jag tror även att det är dyrt, jag hade turen att få "spillbitar" på glasfirman där en släkting jobbade. MVh /Janne

Om det är kortet jag jobbar på du avser så har det tempmätning på både drivkort och en extern tempmätning som måste anslutas till en givare vid LEDen. Givarna är tänkta att styra två fläktstyrningar, en för den som vill ha en fläkt till själva drivkortet och en för LED-kylflänsen, båda är 12V. Om temperatturen ändå blir för hög så dras effekten ner och problemet indikeras med en blinkade LED på drivkortet. Har precis insett att fläktkontakterna på grafikkylarna inte är den "vanliga" storleken, i alla fall inte på den grafikkylare jag kollade på, det var en liten miss. Någon som vet om det alltid är så? Denna verkar ha 2mm pin<->pin medans jag satsade på 2.54mm pin<->pin för båda fläktanslutningarna. MVH /Janne

Förutom att det blir mycket kablar som du säger så är det ju precis som Jani säger störningsbiten som man bör tänka lite på eller i alla fall vara lite medveten om. Kortet jag jobbar på har en del åtgärder för att minska störningar vid PWM dimmning, men det är svårt att säga exakt hur bra det kommer bli. Jag skulle nog egentligen rekommendera att man har partvinnade ledare för varje drivkanal om man ska ha lite längre avstånd och använda PWM-dimming. MVH /Janne

Enligt min mening så behöver man inte ett tredje rör och man behöver inte heller ha något flöde i reserven i normalfallet. Men det kan vara svårt att få till det om man kör en vanlig kulventil som strypning. Det är nog som ormet säger, lite fel att kalla det hävert genom att man stryper det hela. MVH /Janne

Genom att du har ett i reserv som är helt öppet ner så kan du köra det första som en strypt hävert och då få det helt tyst. Har man då samma dimension på båda rören så klarar ju reservet lätt hela flödet om det skulle bli stopp i häverten av någon anledning. Strypningen gör man lämpligast med en flervarvig kran placerad nära sumpen. Hävertröret har sin öppning en bit under den önskade vattenytan i överrinningsboxen, medans reserven har sin öppning i den nivå man önskar i boxen. Många stryper så att det blir ett mycket litet flöde i reserven även i normalläget, men jag har inga problem att ställa in det så att det inte går något alls i det röret. MVH /Janne

Drivkortet jag jobbar på är 79x100mm, strykortet vill man väl kanske bara ha där om man bara ska en enda ramp, fast inte vet jag :-) Tyvärr kommer det inte gå att ansluta de befintliga LEDMasterBasic1 eller AnaCon8ic direkt till drivkortet pga. av att drivkortet endast har 2st RJ-45 kontakter för styrbussen och ingen "pinhead" för flatkabel. Så har man ett sådan kort så måste man ha ett adapterkort. Det finns 2st RJ-45 för att man ska kunna koppla från styrkort till drivkort till drivkort till drivkort...osv med RJ-45 kablage vilket är lite trevligare. LEDMasterBasic2 kommer ha rätt kontakt på kortet, men är lite större (60x62mm) och egentligen designad för att passa i en egen låda, men det går ju att köra det löst isället. MVH /Janne P.S Sen är det ju tjockleken också som är lite mer osäker, troligen minst 15mm, men med en bra kylfläns ända upp till kanske 32mm, men enl ite mer slimmad kan man nog klara sig på knappt 20mm. Har några olika funderingar som passar. D.S

Dessa mail går till den PayPal adress du gett till Ron, så är det en annan mail än du fått på tidigare så kanske du ska kolla den mailen :-)

Jo, det kan ju vara en bra idé. Det enda problemet jag ser där är, vem klarar löda detta på ett korrekt sätt. Jag har faktiskt lite dålig koll själv på hur det ska gå till :-)

Lasse har redan svarat så jag tänkte bara lägga till. Det är ju inte tanken men visst är det möjligt att göra så som Lasse säger, MEN du har i nuläget bara möjlighet att ha koll på en extern temperatur och att styra en fläktanslutning baserat på det. Det är ju även så att går temperaturen upp för högt så kommer ju kortet att dimma ner effekten. Så det blir lite brister i styrningsmöjligheter och temperaturkontroll om man kopplar in två chip till ett kort. MVH /Janne

Bra påpekande, Stig! Jag tänkte inte på det, men det är inte helt ovanligt att det kan vara kontakt där.

Du har förstått rätt. De är ju designade/utvecklade för att kunna automatmonteras och lödas på enklaste sätt, inte för att anslutas med pålödda ledningar. Det borde kunna gå om du kan böja upp anslutningarna lite utan att de går av eller att det påverkar inkappslingen. MVH /Janne

Frågan är ju hur du har tänkt montera dem. De ska ju monteras så att värmen kan transporteras bort framför allt genom den yta som finns mellan spänningsanslutningarna på undersidan. De finns ju de som kört med egna kretskortsdesigner (vanliga kopparbelat FR4: http://en.wikipedia.org/wiki/FR-4) och utformat dem så att emittrarna löds på kortet och att det sedan fungerar att fästa hela kretskortet mot en kylfläns och då få en skaplig värmeöverföring. Men det går inte att montera emittrarna speciellt tätt i en sådan lösning pga för dålig värmeöverföring genom kortet. För att det ska gå att montera dem tätare så måste man göra kortet i annat material som kan överföra värmen bättre, typ aluminium, det är dock tyvärr väldigt dyrt att ta fram specifika sådana kort i mindre upplagor (Vad jag vet, om någon annan vet annat så hör av er :-) ) Exempel på ett kort i aluminium där man tydligt kan se platserna för emittrarna (plus en massa annat som troligen är inbyggd drivning och styrning): http://www.bridgat.com/files/Aluminum_pcb_China_pcb_supplier_Metal_Core_PCB.jpg De "stjärnor" som oftast används för de flesta sålda 3W emittrar (sålda till slutanvändare alltså) är ju också exempel på enkla aluminium kretskort som har massproducertas och kommit ner i låga priser. Det har ju även dykt upp de som kombinerar ett antal emittrar på en liten yta. Så visst vore det trevligt att kunna använda dem direkt på något sätt, men det är nog tyvärr inte så enkelt. MVH /Janne

88! om det vore så väl.... 68 ska det vara ;-)

Ja, jag kännde att jag ville slippa en massa mjukvarufiltrering av temperatursignalen och den olinjära beräkningen som följer med en analog NTC-lösning, så jag gjorde det enkelt för mig och gick på en digital variant.

Tempgivaren är tyvärr 4 kablar, det blev en digital variant. Men visst finns det säkert kablar på Elfa. Sen är det så att plusmatningen till LEDen är delad i min lösning, men det kräver ju då istället mer ledningsarea på den ledaren, vilket kanske enklast löses med åtminstonde ett antal ledare. Men jag rekommenderar att man sätter kortet så nära LEDen som möjligt för att minska EMI-effekter. Har precis fått OK från min remiss-instans! MVH /Janne

Håller med om det vore coolt och kanske praktiskt. Det är inget som helst teknisk prolem att göra det. Det är mer en fråga om kostnad, berode på hur stora yttermåtten blir så finns risken att att det skulle dra iväg ca 200:- extra på priset och då tror jag man börjar nämra sig smärtgränsen. Så i nuläget är det inget jag överväger. Det kan möjligen bli aktuellt om man också hittar en kylfläns som man ser att man kan göra en perfekt lösning ihop med sen måste jag även se det slutliga chippet innan jag kan ge mig på något sådant.

Det är min förhoppning, men jag kan inte lova till 100%, är väl mest tidsaspekten som kan glida iväg, speciellt om första försöket skulle visa sig ha något fel. Har designat klart en lösning men den är på remiss, men förhoppningen är att jag ska kunna sätta ihop något kort för test om ca 3 veckor. Sen vill jag ju helst testa det ett tag innan jag gör en massa av dem. Sen blir ju inte detta kort direkt gratis heller.....så att man är med på det...kan inte säga mer än så...

De med R verkar satsa mer på bra tryckhöjd mendans de utan R har mer flöde men sämre tryckhöjd vid samma effekter.

Deltec har ju en "ny" serie: Deltec E-flow R Series som borde konkurera med Abyzz i vissa sammanhang. Lite bättre pris på E-flow i den storlek som kan vara lämliga för dig och de lär ju vara precis lika knäpptysta som sina föregånger i HLP-serien. Är själv rätt sugen på någon sådan.