Janne68

Får man fråga vaför du vill plocka bort forumdelar som inte har orsakat de modereringsproblem som är orsaken till de införda begräsningarna i köp/sälj? MVH /Janne

OK, då förstår jag att du inte har mycket val om du inte vill borra lite själv då Svårt att säga om 32mm skulle räcka, är ju en del faktorer som påverkar, så det kanske är lika bra att gå på 40mm. Sen tycker jag ändå du ska gå på en flervarvig ventil för strypning längst ner (du vill ju ha hela rörer fullt med vatten). Jag menar t.ex. en sån här: http://shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?products_id=6921 MVH /Janne

Riktigt bra fotat för att illustrera vad man kan göra med en lämplig styrning och en i längsled sektionerad dimmbar ledbelysning MVH /Janne

Hej En fundering, Om du ändå tänker dra ett rör över kanten är det inte bättre du kör med returen över kanten och använder de två befintliga rören som hävert och backup? Sen tycker jag du ska se till att ta en flevarvig kran för strypningen av häverten (längs ner nära sumpen). Det är lite dyrare, men väldigt skönt att kunna justera utan att det slår så himla mycket direkt. Nu kanske returröret är draget helt annorlunda så detta förslag inte alls är genomförbart.... MVH Janne

Ok, då är jag med, du hamnde inte på kurvan nu heller, det var det jag inte hängde med på så jag trodde att jag tittade fel MVH /Janne

Verklingen intressant att se att det blev så låg Vf på dem. Jag tyckte inte jag kunde hitta det i databladet du pratade om, att de ändra i specen....men jag kanske hade fel version...

Precis vad jag tänkte, du kommer inte upp i minimum spänningsfall med bara 10 LEDar av den typ du använder vid den strömmen.

Verkar lite märkligt att du får så lågt spänningsfall över LEDarna. För 995mA genom CATen kör jag med Rset = 536 Ohm vid Vin = 3.3 Volt(vilket verkar påverka en del). Ta och mät strömmen! Jag kan tyvärr inte mäta någon XP-G just nu.... Du har ingen möjlighet att sänka matningsspänningen till LEDslingan lite om det nu är så att du verkligen har 1A ? MVH /Janne

Va kul att du ändrade dig! Den ser ju riktigt fin ut MVH /Janne

Jag är inte helt säker på att jag fattat vad du använd för profi och hur du kapslat in det helal, men den enkla lösningen är väl att få till en luftcirkaltion över aluminiumytans översida med hjälp av någon fläkt. Om det är U-profiler så hjälper det knappast att öka tjockleken på materialet då det bara ger dig en jämmnare temperatur vilket kan vara problem om man har LEDar med ännu högre effekt per styck. Det är ytan som kyler, framförallt vertikala ytor, därav kylflänsars utformning. Är det fyrkantsprofiler då borde du öppna upp på deras översida och sätta en fläkt som trycker in luft där och låta det komma ut på kortsidorna. MVH /Janne

@Laggeman: Det borde stå vilken dimension du har på ledarna i din kabel. Om vi antar att det är AWG24 med max 577mA per ledare så är svaret fortfarande nej då max blir 2x577=1.15A och du vill köra 1,8A, men jag skulle våga mig på att testköra detta och hålla koll på kabelns temperatur efter en hel dags körning. @Manne: 0.75mm2 borde tåla ungefär 2A så det skulle vara perfekt. Har du en sån kabel? Vart får du tag på den i så fall? @Lasse: Din kabel 0.2mm2 klara ju upp till 3.5A när de dras fritt en och en så det är lugnt så som du drar dem. Jag bifogar en liten tabell nedan där både strömmen för fria enkelledare och för multiledare visas (kopparledare). Värdena för multiledare börjar ju även gälla om man hårt buntar ihop fria ledare själv. Detta är ju som ni förstår bara tumregler med god marginal (speciellt frö multiledare) då det är en massa faktorer i kabelns utformning och omgivningen som påverkar vad som är gångbart i praktiken. Som ni ser så kan skillnaden mellan friledning och multiledare ganska stor. I praktiken kan man nog i de flesta fall gå en bit över rekommendationen för en multiledare, men i så fall hålla lite koll. Gå dock aldrig över rekomendationen för enskilda fria ledare. Alltså, använd nedanstående för att få en hum om vad som kan vara lämpligt: Ni kan läsa mer på t.ex. http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm [TABLE=class: grid, width: 558] [TR] [TD]AWG [/TD] [TD]Diam[mm] [/TD] [TD]Area[mm2] [/TD] [TD]Max ström fri ledning[A] [/TD] [TD]Max ström i multiledare[A] [/TD] [/TR] [TR] [TD]14 [/TD] [TD]1,62814 [/TD] [TD]2,081965 [/TD] [TD]32 [/TD] [TD]5,9 [/TD] [/TR] [TR] [TD]15 [/TD] [TD]1,45034 [/TD] [TD]1,652074 [/TD] [TD]28 [/TD] [TD]4,7 [/TD] [/TR] [TR] [TD]16 [/TD] [TD]1,29032 [/TD] [TD]1,30763 [/TD] [TD]22 [/TD] [TD]3,7 [/TD] [/TR] [TR] [TD]17 [/TD] [TD]1,15062 [/TD] [TD]1,039809 [/TD] [TD]19 [/TD] [TD]2,9 [/TD] [/TR] [TR] [TD]18 [/TD] [TD]1,02362 [/TD] [TD]0,822939 [/TD] [TD]16 [/TD] [TD]2,3 [/TD] [/TR] [TR] [TD]19 [/TD] [TD]0,91186 [/TD] [TD]0,65305 [/TD] [TD]14 [/TD] [TD]1,8 [/TD] [/TR] [TR] [TD]20 [/TD] [TD]0,8128 [/TD] [TD]0,518868 [/TD] [TD]11 [/TD] [TD]1,5 [/TD] [/TR] [TR] [TD]21 [/TD] [TD]0,7239 [/TD] [TD]0,411573 [/TD] [TD]9 [/TD] [TD]1,2 [/TD] [/TR] [TR] [TD]22 [/TD] [TD]0,64516 [/TD] [TD]0,326907 [/TD] [TD]7 [/TD] [TD]0,92 [/TD] [/TR] [TR] [TD]23 [/TD] [TD]0,57404 [/TD] [TD]0,258806 [/TD] [TD]4,7 [/TD] [TD]0,729 [/TD] [/TR] [TR] [TD]24 [/TD] [TD]0,51054 [/TD] [TD]0,204715 [/TD] [TD]3,5 [/TD] [TD]0,577 [/TD] [/TR] [TR] [TD]25 [/TD] [TD]0,45466 [/TD] [TD]0,162354 [/TD] [TD]2,7 [/TD] [TD]0,457 [/TD] [/TR] [TR] [TD]26 [/TD] [TD]0,40386 [/TD] [TD]0,128101 [/TD] [TD]2,2 [/TD] [TD]0,361 [/TD] [/TR] [/TABLE] MVH /Janne

CAT 5 brukar normalt ha kabeldimensionen AWG 24-26, CAT 6 kan ha AWG 22-24. Eftersom dessa ledare är buntade 8st inom ett gemensamt yttre plastskikt till en multiledare så brukar man räkna (detta är mer av typen tumregel med mycket marginal) max 920mA för AWG22, max 577mA för AWG24 och max 361mA för AWG 26, per ledare. Skulle du hitta någon med AWG 20 så är max 1.5A, så det vore intressant, men vet inte om det finns. Så det enkla svaret är, nej,det fungerar inte om du inte använder fler ledare för varje signal. Förstår ju att det är lockade då det är svårt att hitta bra multiledare till bra priser..... EDIT: Oj vad jag var långsam, du hade redan fått en del bra svar

Nej, den är inte rostfri men jag antar att du ändå tänker sätta något skydd framför LEDarna. Iofs är väl risken att de rostar lite med tiden i alla fall kanske, så ett rostfritt alternativ hade ju varit bättre....

Om det rör sig om en fläns eller liknanade ej genomgånde så kör jag med skruv och brickor från Conrad.se http://www.conrad.se/100-PACK-DIN-7981-2.9X9.5-PL%c5TSKUV.htm?websale7=conrad-sweπ=814989&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{sf/<s1>814989-I5</s1>/sf}{p1/b8e41674d4b6d1330a058636e6b4dc58/p1}{md5/576958bed574ba249c72f8ed99317096/md5} http://www.conrad.se/100-PACK-BRICKOR-DIN9021-POLYAMID-M3.htm?websale7=conrad-sweπ=521735&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{sf/<s1>521735-I5</s1>/sf}{p1/b8e41674d4b6d1330a058636e6b4dc58/p1}{md5/8bd414814d5d131a913dbd4b8df6c3c0/md5} Borrar med en 3/32" = 2.38mm borr - 2.5 mm fungerar också.... MVH /Janne

Hej Om man inte vill köra i skummaren så finns den t.ex denna: http://www.avastmarine.com/ssc/do/product/ozone/AVAST-Mutiny-Ozone-Reactor som jag själv är rätt sugen på att testa. MVH /Janne

Japp det stämmer att det blir 78:- om man endast köper det och jag tror det är ett rätt ok pris vad jag kan minnas.

Hej Ett ställe är i varje fall www.conrad.se sök på 100-PACK BRICKOR DIN9021 POLYAMID M3 MVH /Janne

Följer du de rekomendationer för hålens placering som finns i det länkade dokumentet sidan 76 så ska det inte vara några problem: http://www.pilkington.com/resources/grundlaggandeomglas1.pdf Att ha en box runt gör ju bara skillnad som du har en lägre vattennivå i på den sidan med hålen annars tror jag inte det stagar upp så att det har något större betydelse. MVH /Janne

Om det är tre kablar ska du förbinda den i mitten på potentiometern med den ena av de som sitter på kanten, du får testa vilken. Om det är bara två kablar så ska du troligen förbinda dem, bara att testa som Lasse säger. Edit: Det är ju bra om man läser ordentligt, två kablar skriver du ju, så Lasses svar var ju heltäckande :-)

Jag vet inte om du menar själva nivåbrytaren eller hela med hållare, men brytaren finns i all fall på kjell: http://www.kjell.com/Sok?query=niv%C3%A5brytare

Ja, det där verkar ju fungera bra. Jag var faktiskt lite fundersam om du tänkte bygga in kortet när jag såg att du hade valt knappar med ganska korta toppar (det finns ju ett antal olika längder på den där knapptypen, men kanske ingen som skulle räcka hur som helst).

Japp Kommer ett par andra kort under veckan i alla fall! MVH /Janne

Fantastiskt att kylningen funkar så bra, Lasse! Vet du hur dimmingen funkar på den där drivern? Jag misstänker att det är strömmen som begränsas. MVH /Janne

Ett intressant ämne Peter, har själv följt trådar på utländska forum i ämnet under en tid och är helt inne på att man bör komplettera den klassiska uppsättning CW/RB med något mer, sen exakt vad som behövs har jag inte alls klart för mig, finns ju lite olika åsikter om det, men kul att du tar upp ämnet här. MVH /Janne

Ser bra ut Hans! Snurrar det på bra med belysningen? Den djupablåa färgen har jag inte sett än och det ska man nog vara glad för