Janne68

Det ska ju vara ett MeanWell så det borde hålla sig där du ställer in det oberoende av belastningen. Annars skulle du nog redan märkt om det var ett problem. MVh /Janne

Nej det behöver du inte, så länge ditt aggregat kan leverera spänningen även vid din fulla belastning, vilket det ska om det är bra Jag har dock något billigt aggregat som faktiskt tappar lite i spänning vid hög belatning så det måste ställas in vid full belastning för att det ska bli rätt. MVH /Janne

Hej En liten fundering, varför vill du öka spänningen när du kör två chip? Du kommer ju troligen inte behöva ligga speceillt annorlunda nrä du kör både jämför med det ena om du köra samma strömmar på dem båda. Det som ligger högst blir ju styrande, eller så sänker du strömmarna lite på det som ligger högst för att får mer samma effekt per kanal i båda chippen. MVH /Janne

Du anger ju hur fläkten ska drivas genom att ge startpunkt och slutpunkt för fläktens arbetsområde, så regleras den mellan dessa punkter baserat på den styrande temperaturen. Nu vet jag inte hur du har det inställt nu och vid vid vilken temperatur du hamnar osv. Men ett sätt är ju att ställa upp temperaturen där fläkten går på din högsta inställning, då gör du ju linjen som fläkten följer lite flackare och den slutar vid en högre temperatur. Ett annat att ställa ner vad som är maxdrivningen på fläkten ger samma effekt men du kapar bort en del av fläkten arbetsområde. Men det beror ju på hur du ligger till vad som är lämpligast för dig. MVH /Janne

Rent teortiskt så kräves 0.325 x Ichannel som minimum extra spänning som faller över själva drivkanalen. Men precis som ni säger så måste ju ha en marginal över detta för att hantera variationer i både spänningsmatning och LED-chip annars blir det inte mycket till CC-driver. Hur mycket man minst bör ha beror nog lite på i vilket läge man justerar in det. LEDens spänning sjunker ju t.e.x något när den kommer upp i temperatur. Så någonstans mellan 0.5-1.0 V är nog optimlat. Som Lasse säger så kan man ju prova att justera upp matningsspännigen lite och se om spänningsfallet över kanlen ökar, då ligger man ju troligen lite lågt i ursrpungsläget. MVH /Janne

Det är helt ok! Jag kan väl tillägga att det är en Beta version ännu eller kanske borde kallas Alfa då det kommer tillkomma mer grejer. Man kan till och med direkt se någon felaktighet som jag lyckades få med sist (ett ensamt M). MVH /Janne

OK, då hinner jag hem igen MVH /Janne

Jag tänkte bara säga att, nu går jag och lägger mig Sen blir det nog en tur till Triton imorgon så jag kommer inte vara till så mycket hjälp under dagen tyvärr, men hinner väl något på morgonen... MVH /Janne

Att inte styrkortet uppdaterats är märkligt, men gör ett nytt försök i så fall. Med adressen till drivkortet så är det ju så (gäller LD5CH-MCi kort) att om du ändrar adressen när du har "not connected" så ändrar du bara vilken adress som styrkortet försöker kommunicera med. Ändrar du när du är "connected" med drivkortet så ställs båda om. Ändringen lagras då direkt permanent i drivkortet, dock måste man välja "Store" för att lagra alla sina inställningar i styrkortet (inklusive adressändringen). Så jag misstänker att du fått "fel" adress i styrkortet i jämförelse med vad du har i drivkortet. När du väl får "connect" se då till att du har senaste firmwaren där också, det kan till och med vara så att du har en så tidig version att det inte stöder adressbyte, så då blir det bara styrkortet adress som ändras hur du än gör. Lite lurigt det där så jag ska försöka förbättra det på något sätt! Gör ett försök efter jobbet så får vi se hur det går MVH /Janne

Hallå Det kan ju vara lite olika saker. Men först och främst så gör ett nytt försök att uppdatera styrkortet: Gjorde du båda knapptryckningarna och sedan väntade du tills det kom en ruta som sa att det gått bra? Hade du rätt version vald? Du kan använda vilken RJ-45 du vill på drivkortet. Blinkar den gula LEDen på drivkortet? Om du inte gjort något med adresserna tidigare så ska du ha alla ikryssade i utgångsläget. Alla kort levereras med den adressen. MVH /Janne

Bara en liten fundering: Du har koll på hur du använder de "timers" som finns? Om det nu är de som du vill ska tända upp det hela. Det har förkommit många missförstånd där när man tror att kortet ska ställa in sig i "rätt" läge även när det inte pågår någon ramp upp eller ned vid given tidpunkt. Så är det ju dock inte, när det inte finns någon ramp som pågår så kan man istället justera timers utsignal manuellt på "live"-fliken. Finns en fundering på att man ska kunna välja att den hoppar till "rätt läge" vid en omstart/strömavbrott, men inget jag infört ännu. MVH /Janne

Har inte läst allt så noga nu så jag kanske är helt fel ute, men du borde absolut köra med en flervarvig kran för stypning av "häverten" för att få lite precission på strypningen av flödet ner. MVH /Janne

Det finns i begränsad upplaga nu verkar det som: http://ac-rc.net/catalog/product_info.php?products_id=158&osCsid=5d48432b0fa83286be26f1ecaaaa48ca MVH /Janne

Det är lite svårt att säga säkert då den "termiska modellen" just nu är hårkodad enligt de chip som Lasse mätte upp tidigare. Tanken framöver är att antingen ska chipet mätas in via en kalibreringsknapp eller så ska jag räkna dynamiskt på det hela i realtid, jag har testat lite och det verkar som det går att lösa i realtid. Så i nuläget skulle jag nog helst inte gå mycket över 100 grader på drivkortet (det är egentligen i "coren" på varmaste drivchippet som temperaturen visas, det inom parentes motsvarar i princip kylflänsens temperatur). Vid 350mA är det nog ingen större fara att du ligger ganska långt ifrån i spänning. Vad kommer du upp i för temperatur? MVH /Janne

Va bra Lasse, det där kan nog vara lite förvirrande! Jag har tänkte att göra om den där adresseringsbiten lite så någon gång framöver ska nog bli lite enklare :-) MVH /Janne

Det är lämpligt med 1 Ohm (inte Kilo-Ohm) och det måste klara effekten P = R * I2, dvs i detta fall P = 1 * 0,72 = 0,49W (minst). Man kan ta ett lägre värde på R också men om det inte är något annat jämnt som t.ex. 0.1 Ohm så får man räkna lite; I = U / R. MVH /Janne

Hej Juwel akvarium (i alla fall alla större jag sett) är byggda med en bottenram gjorda för att ställas direkt på bänken utan något "mjukt" mellan. De har ett bottenglas som "hänger" i sin ram som även har stöd på mitten. Det är dimensionerat för detta så du behöver inte oroa dig. MVH /Janne EDIT: Jag tror till och med det står i manualen att du absolut inte får lägga typ frigolit eller dyligt mellan!

Hej En liten fundering; har du mätt strömmen när du får Vf = 46V över de vita? Jag blir lite orolig att du går över specen på LEDarna vilket är 700mA på dessa om jag inte minns fel. För mig låter 43V som om det skulle kunna vara helt rätt. Men har inte hundra koll på just dessa LEDar. En annan sak som du säkert redan kontollerat; du har mätt att du inte har kontakt mellan kylflänsen och någon av dina lödpunkter i alla slingor? MVH /Janne EDIT: Såg att Lasse precis hann före med "flänskontakten" :-)

Hmm vilken pajkastning, att kalla "Advancedaquarist" för "lajban lajban hemsida" sida är väl ändå stor brist på respekt!

Hej Är dåligt insatt i dessa detaljer men, en liten fundering där, blir förvirrad när du säger att det röda ljuset spelar en betydande roll,ändå så förespråkar du bara att 4% av mängden LED ska vara röda. Hur kommer det sig att du inte vill ha mer och finns inte denna "mängd" rött möjligen redan från de fosforbelagda vita varianterna (i alla fall en del av dem)? MVH /Janne

Hej Jag brukar gå efter detta (kommer från Tritons uppgifter på deras genomföringar): Genomf -> hål 20mm -> 28-30mm 25mm -> 35-37mm 32mm -> 43-45mm 40mm -> 55-57mm 50mm -> 61-65mm MVH /Janne

Japp, 0.5mm2 räcker säkert bra. /Janne

Hej Jag lade in en tabell i inlägget: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?47250-Anv%E4nda-n%E4tverkskabel-(RJ-45)-till-LED-bygge&p=459434&viewfull=1#post459434 Dessa värden är med ganska bra marginal. Vilken kolumn du ska titta i beror ju på hur du tänker dig att dra ledningarna, är det en multiledare eller enskilda ledare? Vilken ström tänker du köra max per kanal? MVH /Janne

Hej Strömmen är alltid samma genom alla LEDar som ligger seriekopplade på en driver. Däremot blir jag lite fundersam om du har 17st XT-E RB i en slinga, de får ju då ett spänningsfall som överstiger driverns maximum om du försöker köra på 1200mA, vilket gör att du inte kommer kunna komma upp i önskad ström samt att du driver din LED-slinga i "konstant volts mode", vilket inte riktigt är mening. Har du 17 st så kan du max driva den slingan på ca 400mA för att drivern ska fungera som den ska. Vill du driva dem på 1200mA så är det max 14 st i en slinga. Men jag kanske missförtått hur du hade kopplat. MVH /Janne Edit: Manne var mycket snabbare :-)

Jag har själv haft tynanade sarcophyton (idag död) och även andra mjukisar, jag fick för mig att det började när jag började med NP Biopellets, och jag hade absolut inga låga nivåer när den började tyna eller ens dog ut, låg ändå mellan 0.1-0.2 mätt med Hanna. Så jag började faktiskt fundera om Pelletsen avger något som de inte gillar. Kör du med någon NP Biopellets? MVH /Janne