Benighted

Det är väldigt stor skillnad på elektrolyt-konding och elektrolyt-konding, det är en av de komponenter man alltid ska köpa kvalitetsmärken av, tyvärr är det oftast den billiga tillverkare snålar med. Så jag har räknat med att eventuellt vara tvungen att byta ut dem i det långa loppet, det är även just elektrolyt-kondingarna som är temperaturkänsliga och tar störst skada om man håller det varmt, det är därför premiumnädelar ofta specificerar att de har 105graders elektrolyter (ofta även vilket märke det är) för 85graders noname kina elektrolyter kan man väl lika gärna kalla för kina-smällare. Det som händer är att elektrolyten torkar ut (och ev reagerar kemiskt vid högre temperatur), och det börjar ge överslag som i sin tur leder till ännu mer upphettning och till slut smäller den, eller pyser om den har försvagningar i toppen som de flesta har nuförtiden... elektrolyter är nog den vanligaste komponenten som fallerar i elektronik, och då saker byggs för att hålla en viss tid så bryr sig inte tillverkarna om den pajar efter 5år, men om man bara håller uppsikt och byter kondingar som håller på och paja så brukar saker hålla länge (finns självklart andra komponenter också som pajar ibland, speciellt om de inte har tillräcklig kylning) har man tur så kan man reparera prylen genom att bara byta ut kondingen, men ibland ger det en kortslutning i kondingen som i sin tur drar med sig andra komponenter... Igen, som sagt här är det kvalité som gäller... om en smäller byt ut alla som har liknande funktion samtidigt, för dom kommer poppa rätt snart de med... elektrolytkondingar åldras även vid lagring så det är det klassiska skälet att en pryl som stått på vinden i 5 år inte funkar när man tar ner den... Funderar som sagt i mitt fall att eventuellt bygga så att fläkten drivs alltid enheten är på, förlänger ju livslängden avsevärt om man håller dem svala... och en noctua som är på hela dagen stör ju bra mycket mindre än den inbyggda fläkten som slås på ibland...

Låter kanske som en vettig fix direkt från början, brukar vara halvtaskig kvalité på såna där fläktar hur som, och jag har några 120mm noctua som ligger och skräpar i garderoben ändå Köra kvalité ifrån början... Hur har du dina nätdelar monterade? står de "luftigt" eller instängt?

Svarar här liksom på PM, det FUNKAR yey

Man kanske ska ha dem så att en riktigt tyst stor fläkt med stor flödesvolym blåser på dem konstant när de är på, kanske gör att de håller sig svala nog för att fläkten inte ska gå igång, och gör ju att de håller längre då komponenterna hålls svalare... Men får se hur mycket de där fläktarna låter, men är ju riktigt ljudallergisk så låter de mer än en relativt tyst skummare så blir det nån speciallösning

Haha, ja tyckte också att det såg lite intressant ut när man fick paketet Det som är i det är diamantslippasta, smidigt när man vill slipa ner vassa kanter på glas osv... Olika grovlekar ifrån 40mikron till .5 eller .25mikron så kan göra allt ifrån relativt grov slipning till relativt fin polering av glas med det... Den röda saken är en hållare med sugkopp för att hålla hålsågen stabil när man sågar hål i glaset, den har en ingång för vatten för kylning osv... verkar stabil och smidig, köpte hålsågar med centrumborr, som också är diamantbelagd, men som går att ta bort om man inte använder den, kan se tillfällen när den är smidig, och kostade inte så mycket mer. Har inte testat fläktarna på nätdelarna, förhoppningsvis driver jag inte dem så hårt att den ska behöva komma igång heller, men låter de för mycket så sätter jag bara in dem i mitt oväsen-garderob där jag har mina datorer och annat som låter..., så man slipper höra dem ...

Wee, jultom... postgubben hade hela tre paket till mig idag (dock två med samma innehåll, och det tredje är orelaterat till belysningsrampen men inte till akvariet ) så till helgen ska man nog kunna börja leka lite med ljus över karet, nu måste jag bara beställa lite linser också...

Ser ut som isopods då "alla" benen är likadana, iso- betyder just lika, och -pod betyder fot. Amphi- betyder båda, eller olika, så det är att de har olika sorters ben.. Så det är benen som visar vad de hör till... Om man är intresserad av vad den sista podden fått sitt namn ifrån, så betyder Cope- åra, för att deras fötter ser ut som åror ... När det kommer till dessa djur så ser det ut som normala städar-isopods och inte som några parasiter... Så de håller rent i karet och är mat till andra djur

Japp, misstänkte att det var det som hände, det är inget man kan påverka egentligen så länge det finns blått ljus så kommer fosforn att lysa, finns applikationer som kallas för remote phospor där man placerar fosforn nånstans där det upplyses av en blå led. Har själv tänkt att man kan göra lite bisarra effekter om man kan få tag i sådan fosfor, man skulle kunna binda det på baksidan (eller botten om man vill vara riktigt freaky) av akvariet eller i nånting inne i akvariet och få en vit ljuskälla helt fristående ... Det går inte att förhindra helt, om man inte går till löjliga lösningar, även om man har helt skilda dioder så kommer det finnas en liten spridning, men har de en rak siktlinje till fosforn ökar ju effekten kraftigt... Jag kommer sannolikt köra med 12-24 cree royal-blue och några violetta dioder för att få "ren" actinic när jag vill ha det, drömchippet ser jag som tillväxtbelysning med mycket god spektrumkontroll, kommer dock antagligen köra vita lysrör några timmar om dagen med för att komplettera spektrat.

Påverkas på vilket sätt?

Det är nog svårt, jag har vissa perioder när jag haft problem med karet (av andra skäl) bytt 50-75L per gång 2-3 gånger i veckan, det i ett kar på 112L+ sump, total vattenvolym ca 120L, så runt 150% av vattenvolymen i veckan... Normalt byter jag nästan 50% i veckan... Det enda jag sett ske av det har varit positivt...

Dymaxen är ju på bara 1.6W totalt, räcker ju inte långt om man inte har 10st...

Remne, har du kollat på hur infästningen sker på originalet, det är rätt smart och gör att infästningsdelen är lättare att tillverka än om man försöker göra den i ett stycke...

Svårighetsgrad på lödning, ja, man ska nog vara bekant med elektroniklödning innan man ger sig i kast med det, jag tror att om man lött ett eller två enklare elektronikprojet från t.ex. velleman med god kvalité på lödningarna så ska man nog klara av detta rätt bra med lite vägledning om hur man ska löda ytmonterade komponenter. Så kanske inte det första man ska göra om man aldrig lött, eller har svårt med att löda komponenter som går igenom kretskortet, då rekommenderar jag att köpa ett velleman kit på kjell & co som verkar kul och öva på (mycket bra övning och man får en bra pryl man "byggt själv" på köpet). För just detta kort skulle säga det är väldigt väldigt bra med en en löd-station med temperaturinställning, en 2-3mm stor mejselspets till lödkolven, en bra spetsig pincett (finns ett OK kitt på Kjell & Co för elektroniklödning)... Extra fluss är nåt jag skulle säga vara nödvändigt, kan vara lite klurigt att få tag på lokalt om man inte har Elfa i närheten, men är ju lätt att beställa.. Som sagt, det är mycket kvar på programvaran fortfarande, tidsbristen hos oss båda är ju rätt så stor, och man har många projekt som pockar på ens uppmärksamhet, så att säga när det skulle kunna vara klart är omöjligt... Tror både remne och jag har tanken att göra det hela mer eller mindre som ett Open Source Hardware projekt så det kommer säkert bli möjligt för er att få tag i det, och det som är bra med att även hårdvaran är open source är att man kan modifiera den enligt sina egna behov, och även om jag fick ett exakt likadant kort som remne använder så har jag börjat göra små modifikationer på det så att det uppfyller mina krav bättre, det är väldigt svårt om man inte har tillgång till kopplingsscheman och liknande, om man inte behöver en utgång till det den är tänkt för, och kan programmera mikrocontrollern så är det ju bara använda den utgången till det man vill... Men som sagt, man ska inte tro att det här är som att köpa en GHL doseringspump, det kommer krävas att man löder själv och så vidare om inte nån annan tar på sig att bestycka korten helt, självklart kan jag stå till tjänst att löda dit de svåraste komponenterna, så behöver man bara göra de enkla men tidsödande delarna själv, och frågan är som remne sa det om det ens finns ett intresse för såna projekt... Hjälp och stöttning får ni självklart av oss om ni skulle besluta att hoppa på båten

Vi har gjort en förändring i huvudmenyn på saltvattensguiden, Artiklar har tagits bort och ersatts av Artikelarkiv, detta leder till det gamla systemets artiklar, som fortfarande är en viktigt källa till information och har varit svår för användare att hitta. Vi ska jobba med att överföra artiklarna ifrån det gamla systemet till det nya, men det kommer ta tid, så under tiden så fortsätter vi använda det gamla systemet. Och en uppmaning till alla, tänk på om ni har en tankar som skulle kunna bli en bra artikel att göra realitet av det, det är så vi får saltvattenshobbyn och SG att gå framåt.

Det har som flera säger med cookies att göra, se till att du godkänner cookies ifrån saltvattensguiden.se för bästa funktion, samt kryssa för i "Kom ihåg mig?" är en god idé om man vill ha nån vettig tid på sig...

Finns bra alternativ för långa USB-kablar... Använder denna modell själv, den har signalomvandlare (förstärkare för gemene man, men inte helt korrekt att kalla den för det) var 5:e meter, den modellen jag har ser inte ut som den på bilden men är köpt med det artikelnummret, men kolla att det finns 3 förstärkare utmed kabeln i butiken för säkerhets skull. Om den inte har det så är jag väldigt tveksam om den fungerar speciellt bra...

Ingen fara för fisken att ljuset bara är på några timmar, antar att det ändå finns en del strö-ljus under dagen som gör att de är aktiva ändå... Några eremiter och A. ocellaris (särskilt odlade såna) är bra första djur... Kardinaler kan vara kinkiga att få äta ibland, så då måste man mata mycket och det är inte bra för ett nyuppstartat kar.. Valenciana, brukar vara väldigt tåliga, lite hopp-benägna den första tiden och kan ibland vara tröga i maten, speciellt om det finns mycket konkurrens om den, vilket ju inte är fallet hos dig så då borde maten finnas på botten så även den kan hitta... Så lägg till djuren sakta men säkert så att bakterierna får tid att växa till och anpassa sig till den större mängden näring som tillförs så att du inte råkar ut för ammoniak i karet..

Ser bra ut för välkurerad levande sten, så hade den funnits i butiken ett tag så är det relativt normalt ... Har du tagit i nåt annat levande i karet eller är det bara LS (och ev levande sand)? Antar att du inte har några stenkoraller i karet än, och i såfall är det inte nån brådska med att mäta Ca/Mg då det inte finns nån åtgång av det innan man har stenkoraller eller stora mängder kraftigt växande kalkalger, kH kan man börja mäta lite tidigare, då det är en såpass vital parameter, men ingen brådska där heller då det inte finns nåt direkt som förbrukar det heller. Fosfaten behöver du inte oroa dig för än på ett tag om du inte har SPS:er, lite fosfat är inte farligt att ha, man ser bara till att det inte sticker iväg till väldigt höga värden (över 0,20ppm), då kan det vara en idé att ta i en fosfatremover. Du kan nog börja tänka dig att ta i några testdjur som ökar belastningen lite i karet, tänk på att köpa nåt tåligt och som inte skitar ner allt för mycket i såfall... Lycka till

Den visar alltså inga som helst tecken på liv? Vad har du för utrustning att tillgå? Har du nån slags multimeter i.a.f.? Elektrolytkondingarna ser ju på bilden ser ju inte ut att ha blivit överhettade i.a.f. undersök om det finns några tecken på att de svällt upp, läckt nån vätska eller så? (det är de blå, svarta och ev bruna "burkarna" på kortet) Säkring är ju liksom Maglofster nåt jag tänker på, borde finnas nåt då den har 230 rakt in, brukar vara nån slags glasrör med en tråd i, finns även andra varianter som ser mer ut som en normal komponent, i nära samband där nätspänningen kommer in. skulle vara bra med en bild mer rakt uppifrån. Gärna skarp då med På grund av att den har 230 in på kortet, var försiktig! Och känner du dig det minsta osäker låt bli att pilla för mycket på den... Behöver egentligen fler och bättre bilder för att se hur kortet är designat, men min strategi skulle varit att kolla igenom kortet, eventuellt mäta några misstänkta komponenter. Om ingen komponent ser ut att vara under isen, skulle jag koppla in den nätuttaget och kontrollera om spänningen kommer fram till de olika kretsarna, har ingen krets nån spänning så kan man vara relativt övertygad om att det är nåt fel i spänningsomvandlingen. Då skulle jag först kolla att det finns ström ifrån uttaget så det inte är nåt fel på sladden, om det är okej skulle man undersöka i delar vad som kan vara fel, se om det finns nån spänning på utgångarna på transformatorn och då vet man om problemet ligger före eller efter trafon... Så delar man upp kretsen på så sätt i mindre och mindre delar så pekar det till sist ut en enskild komponent. Men igen, tänk på att det kan vara förenat med livsfara om du inte vet vad du gör så gör det inte i såfall... Du har ingen elektronikkunnig i din närhet? själv bor man ju lite väl långt bort. Kretskortet ser väldigt enkelt ut så det borde inte vara några större problem att hitta vilken komponent som spökar.

Som Stig säger så är det ingen fara, antingen tar du och skakar av dem lite, och låter sanden falla till botten och lägger i LS:en igen ovanpå sanden (eller flyttar den till annan hink med saltvatten), annars då tar du bara en pump och blåser bort sanden... Det är INGA problem med stenen hur som helst, den lär vara väldigt levande så länge du inte låtit den torka ut under en lång tid eller gjort nåt annat brutalt med den... om det bara är sanddamm, kommer det att försvinna i ett nafs när stenen kommer i karet med lite snäckor och annat i... Så du behöver inte göra så mycket med det ännu om du inte vill, om den är helt begravd så kan du ju lyfta upp stenen... Du har circulation i hinken? annars, släng i en liten pump som bara för runt vattnet lite, så det inte blir stillastånde, när det kommer till det där så räcker det med minsta pumpen du hittar, eller ända upp till värstingpumpen som gör att det är hela havet stormar (själv, har jag kört med en 500l/h pump bland min levande sten i en bunke på 75L, men i samma bunke har jag även haft en 12000L/h pump som låt oss säga satte fart på vattnet , så kraftig pump är inte att rekommendera om du har sand i hinken dock )

Japp, precis så är det Stefan, man kan till och med ha dem i en balja med nytt saltvatten och tillsätta bakteriekultur så skulle jag räkna det som levande sten, tråkig levande sten men dock levande... Sen kan man plantera in de smådjur och andra saker man vill ha på stenen för att den ska bli det man tänker som levande sten med kalkalger, räkor med mera... Det bra med att köpa levande sten är att man får med en stor flora och fauna på stenen, så att säga på köpet, det negativa med det är att man kan få med oönskade saker med. Att köra den andra strategin (död sten med bakteriekultur) om man inte kör med karantän är relativt meningslöst, för annars kommer sakerna in sakta men säkert med fraggar osv....

Stora vattenbyten gör oftast att mina Caulastreor (och MÅNGA andra koraller) pluffsar till sig nåt väldigt, så om du bara gör små vattenbyten, testa att göra några rejäla byten, jag gör rätt ofta runt 50%-iga vattenbyten i baljan, det brukar ge en en otrolig skillnad i karet, så jag får ju känslan av nåt spårämne, eller nånting som ackumuleras i karet, och Caulastreor brukar visa sitt missnöje relativt tidigt med att inte blåsa upp sig så kraftigt, sen brukar dom klara sig väldigt länge även med dåliga värden i karet, mycket längre än många som visar missnöjet senare... Eventuellt kan saker som för kraftig ström eller för mycket ljus spela in, men brukar vara sekundärt till vattenkvalitén... Där är många andra LPS:er mycket mer känsliga...

Tack för att du tog upp frågan, tidigare vad baserades artiklarna på en plugin, medan nu är de en del av vBulletins programvara, det gör att det finns två versioner av artiklar, får ta en översyn på hur vi ska hantera det hela, det bästa vore om vi kan migrera de gamla artiklarna till det nya systemet. Ska ta en koll på det...

100W ger helt klart ett bra ljus, men tror att man vill köra över det lite ändå, tror att i remnes sista video vi körde med ca 3,8A så ca 120-130W (då fläkten inte var på så vågade jag inte kräma på med alla 156W), det gav helt klart ett godkänt ljus som remne sa över ca 1/3 av hans kar (måtten i hans inlägg ovan)... och som sagt, en 90graders lins ser jag nästan som ett måste för chippet för det har en väldigt bred ljusbild utan lins.... jag skulle tro att de flesta vill köra runt 4-4,5A som en bra avvägning mellan effekt och effektivitet.

Moderator's upplysning: Håll en hövlig ton i forumet! Inga svordomar, eller andra elakheter tack! Hela tråden är egentligen nära/över gränsen för vad våra regler tillåter, men vi låter den vara kvar så länge, men hyfsa till språkbruket och håll stämningen god