Benighted

Som Marko säger, att skölja i destillerat/osmos vatten så snabbt man kan är en god idé för att skölja bort resterna. Har gjort det med moderkort till datorer när det kommit vätska på dem. Problemet med saltvatten är ju att det kan fungera bra först, då normalt saltvatten inte leder el så extremt bra, men när vattnet avdunstar så ökar salt-koncentrationen och leder då allt mer tills det blir genomslag, det är då det börjar fräsa och lukta ozon, så håll uppsikt den första tiden och använd öron, näsa och ögon. Att det inte lyser kommer sannolikt inte vara det första symptomet.

De som efter mina efterforskningar ses som de bästa oftast är D-D H2Ocean Pro+ samt Tropic Marin - Pro Reef. Som det verkar är det i den ordningen som jag skrev också, men båda är lite dyrare än de flesta andra och D-D är dyrast (observera att det är 23Kg i en hink med D-D och 25Kg i de flesta andra märken). Har även börjat med en databas på salt som förhoppningsvis ska bli en bra resurs sen, så skriv gärna in dina värden (i tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=27643), inkl. batchnummer.

Lite mer info: http://bohuslaningen.se/nyheter/tanum/1.417826 Trilobite: Menar du verkligen att man får bottentråla i nationalparken? Det låter ju isåfall som man skulle få bedriva skogsskövling i en nationalpark med urskog. Eller är dom så dumma att dom bara ser till saker som är ovan vattnet. Trist om det är så.

Karet ser ut som det vore gjort för det rummet... Stilrent, snyggt och fina hästar... Fina värden på saltet också, nu vet jag vilket salt jag kommer att köpa nästa gång. Om du vill får du gärna posta värdena i denna tråden(https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=27643) också, om du hittar batch-numret på/i burken så blir jag ännu lyckligare

Håller med dig Wrang, det jag inte förstår är om den klarar av fler än 3LED eller om dom menar att man vid 12V kan driva max 3LED:s för om det är så att det är max 3LEDs per styck så är de ju bara lite billigare än puck:arna, som har fler funktioner (speciellt dimmningsfunktionen tänker jag på då, som är klurig och inte helt billig att lägga till i de andra allternativen än puck:en). Men som sagt, klarar den av att driva 9-10st LED:s vid 40Volt så är den ju ett riktigt trevligt och billigt allternativ för dom som inte behöver dimmerfunktion. Förstår inte riktigt varför puck:arna är så dyra i Sverige, måste ju vara nån grossist som tar mycket pengar eller nåt, då de i USA ligger på typ $12 (blir väl lite över 100kr) om man köper 1000st, frakt och moms på det blir ju knappast närmare 200kr/st. Nånstans försvinner pengarna i någons ficka .

Nää, det räcker knappast med en LED-driver för ett kar, man brukar kunna driva ca 6-8 LED:ar med en driver. Och precis som du säger så finns en risk att strömmen genom de andra blir för hög om en LED i en slinga går sönder, det rekommendabla är i.s.f. alltid att köra med LED:ar som har samma märk-ström som den strömstyrda drivern, men att parallellkopplingen gör att man kanske använder 1/2 av märkeffekten, som man ändå kanske vill av andra skäl. Sen kan man alltid sätta en säkring på varje slinga, som brinner av om strömmen går över det man har beräknat att man vill ha, då det blir en markant ökning i strömmen när en parallell slinga stängs av. Det trevliga med en färdig driver är att man inte behöver byta ut något om man ändrar antalet LED:s i en slinga, samt att man får en möjlighet till strömstyrd dimmning. Med motstånd får man själv bygga en PWM (pulse width modulated) krets för att styra ljusstyrkan. Ja, vad som är bäst är ju en fråga om tycke och smak, samt plånbok, om man köper drivers ifrån utlandet så kan man komma ner till ca 200kr/st och då blir varje slinga individuellt styrbar. Kör man motstånd så kostar varje motstånd typ 5kr och räcker till ungefär samma mängd LED:ar, men är inte styrbart, PWM kretsen kräver ju lite arbete och elektronikkunskap om man vill ha dimmer möjlighet, kostnaden för denna blir nog ca 100kr om man gör det själv. Har sett sånna för typ 150kr färdigbyggda på nätet, då kan man ju välja hur många slingor som ska styras av varje PWM krets. Så visst är priset lägre för motstånds metoden, men inte så otroligt mycket om man vill ha styrmöjligheterna till varje slinga (ca 200kr jämfört med ca 155kr) och då får man en proffessionellt designad enhet med skyddsmekanismer m.m., med inkappsling och allt (som för den hemmabyggda nog skulle kosta de 40-50kr som man hade tjänat in på att bygga den. Vilket man ska välja? Ja, det får man själv klura ut vad som passar en bäst både ekonomiskt, arbetsmässigt, hållbarhetsmässigt, säkerhetsmässigt. Har man inte behov av dimmerfunktionalitet så kan en driver vara overkill, men jag skulle ändå inte säga helt onödig. Vill man räkna lite på vad som krävs om man vill bygga en LED ramp så kan man kolla t.ex. för att få 100Watt belysning så behöver man ca 14 LEDs av 1000mA typ (kostnad $91 ) samt 2 buckpuck:ar ($36) samt en 30-32Volts strömkälla. Vill man bygga större så blir det ju mer mängdrabatt. Sen tillkommer frakt och eventuell moms/tullavgift. Men som sagt $137 per 100Watt blir kostnaden här utan frakt och moms. Inte så farligt. Och behöver man som sagt inte dimmerfuntionen så kommer man ju ner till $91 plus några tior för motstånden. Priset ligger väl på ungefär samma nivå som våra andra vanliga belysningsalternativ och speciellt om man räknar med livslängden hos LED:ar.

Japp, jag kör dem i 2st en liters glasburkar som jag med matar med några droppar Phytofeast Live typ varannan dag. Roliga små gynnare det där när dom drar runt i burken, och växer snabbt som attan. Hur mycket matar du Hellman, och rör du runt något när du tagit i phytofeast:en?

Det viktiga är ju att se till att inga komponenter blir överhettade av effektökningen i systemet. Gäller att se till att LED:arna har tillräcklig kylning och att motstånden har en tillräcklig effekttålighet. Vet du vilken effekt motstånden tål? Då effektutvecklingen i dem blir kring 0.75-0.9Watt så bör de tåla minst 2Watt (ännu hellre 5W) för att ha en viss säkerhetsbuffert. Men första tiden som med allt man byggt själv så bör man hålla sakerna under uppsikt första tiden och kontrollera och inspektera då och då så att inget verkar ta skada, tycker jag är viktigt även om du behåller den lägre spänningen. Säkerheten först, alltid.

Jag fick en flaska, vet inte exakt vad som skedde men alla vuxna dog efter några veckor. Men nu är det fullt med småttingar som växer friskt så visst går det att odla vidare .

Underbart fint kar Thomas! Riktigt bra inspirationsbilder!

Det var ju intressant web-TV synd bara att man inte såg så mycket. Men gick ju rätt så smidigt ändå. Inte helt lätt att bygga upp revet igen så man blir nöjd .

Det är både IO och RC som det gäller. Men det man hör mest om är RC, antagligen då de flesta med revkar kör det och är de som är mest besatta av Ca/Mg värden. När det gäller bra salter så har vi under Kemi & Salt börjat samla data för salter och hoppas så många som möjligt ska skriva in sina värden där så att man kan bygga upp en databas för salternas värden och stabilitet på värdena mellan batch:arna. Men de man hört mest positivt om är D-D och Tropic Marin. Även om TM inte har de allra högsta värdena på allt är det ett av de bästa enligt många. Tror att min nästa blir D-D bara för att testa detta också, även om jag är grymt nöjd med TM.

Godie godie, ville bara försäkra mig om att du inte missat den detaljen

Sorry att jag förvirrade dig mer Björn, var inte meningen men halvledare är ganska förvirrande komponenter innan man får huvudet runt dem. Det är precis som du säger PC-nätdelar (eller övriga enkla spänningskällor) är inte helt optimala komponenter för att driva LEDs. Konstant-ström källor är mer komplicerade än vanliga spänningskällor och fungerar genom att dom varierar spänningen för att hålla strömmen konstant. Det finns ganska billiga och bra konstant-ström källor som är specialbyggda för power-LEDs, det finns modeller där man antingen via en potentiometer, digital till analog converter(DAC) eller en pulsviddsmodulerad (PWM) signal kan variera stömmen ut ifrån enheten och man kan använda detta för att dimmra belysningen. http://www.luxeonstar.com/buckpuck-1000ma-dc-led-driver-pcb-mount-p-8.php ELFA har också dessa i sitt sortiment (sök bara på "buckpuck"), de ligger på 268 + moms, hos dem, lite dyra om man jämför med luxeonstar.com, finns flera andra på nätet som säljer LEDs och drivers till ett bra pris. För min del är jag intresserad av datorstyrning av dessa så jag kommer att bygga en med antingen en DAC eller en digital potentiometer så att man kan variera belysningsintensiteten under dagen och simulera soluppgång/nedgång och vad man nu vill (blixtar på natten, blinka i takt med musiken (skulle jag väl inte vilja göra mot mina djur men ), molnighet m.m.) bara genom att programera in det. Håller på och leker med ett projekt där man använder en dator för att mäta en del värden i karet och kunna styra det mesta i teknikväg, och allt med ett web interface. Men det tar sin tid då dag-jobbet håller en sysselsatt Har du Lasse eller någon annan frågor kring elektronik m.m. så är det bara att skicka ett PM och fråga eller göra mig uppmärksam på en tråd. P.S. Tack, och kul att du gillade inlägget Lasse D.S.

Behöver faktiskt inte vara SBS involverat, då saltet i fråga senaste tiden bevisligen har lite problem med kvalitetskontroll och du verkar ha fått en dålig batch, så då kan aqua calculator:s värde vara missvisande. Samtidigt så är vipparmarnas problem just att dom kan slå ganska mycket mellan olika gånger, så det kan också vara så att vipparmen har varierat såpass mycket mellan gångerna. En förfrågan, skulle du vilja skriva upp dina salters värden i den klistrade tråden under Kemi & Vatten, då jag håller på och gör en databas över salternas värden och kvalitetskontroll (stabilitet i värdena mellan batcharna).

Har du mätt upp Ca/Mg/kH värden på vattnet, har hört från många håll att reef crystals har sjunkit i kvalité sen de bytte ägare. Det man skulle kunna tänka sig är att det kanske har bildats kalcium-karbonat i saltet, det är mycket mer svårlösligt än de normala kalciumsalterna/karbonaterna i saltet.

Fiskar brukar vara något kameraskygga ja, konstigt nog, när jag sitter vid karet så är min bicolor blenny hela tiden framme och tigger mat och uppmärksamhet, men när kameran är framme så trycker han mest i sin lilla håla. Go figure. Föresten, du är medveten om att du bör stöd-mata kalkrörmasken med någon slags planktonföda va? annars brukar dom svälta och tyna bort sakta men säkert. Men grymt fina är dem

Nä,det är ju inte heller bra, så man ska ju skölja ordentligt med vatten efter att man tvättat händerna med tvål.

Forward voltage är framspänningsfall, man måste nog ge lite bakgrundsinformation i halvledare för att man ska förstå. Då halvledare inte riktigt fungerar som vanliga komponenter som de flesta är vana med, som motstånd lampor m.m. som ju fungerar så att om man ökar spänningen lite så ökar strömmen igenom den lite, och så höjer man spänningen lite till så ökar strömmen lite mer o.s.v.. En halvledare fungerar istället (förenklat) så att den kräver en viss spänning för att börja leda, denna kallas för framspänningsfall (finns även en backspänning på dem där de börjar leda baklänges, detta brukar i vanliga fall förstöra komponenten, men vissa använder sig av den, som t.ex. zenerdioder). När spänningen ökar över t.ex. en LED så kommer den inte börja leda innan den har nått upp till sitt framspänningsfall (i idealfallet, i verkligheten börjar leda lite strax innan) när man väl nått upp till denna spänning så leder den med väldigt litet motstånd (men den drar fortfarande ner sin framspänning), det är därför man måste ha ett motstånd i serie med en LED, annars kommer den när den börjar leda, leda så mycket att den brinner upp. Så, till kontentan, framspänningsfallet (forward voltage) är den späning som LED:en kräver för att fungera, och för att beräkna motståndet så är det så enkelt som att ta spänningen som spänningskällan har (Vsrc) mininus framspänningsfallet för dioden (Vfw) så får man spänningen över motståndet, sen är det bara använde ohms lag så får man att R = (Vsrc - Vfw)/I. Där I är strömmen genom kretsen man önskar. Forward voltage får man reda på ifrån databladet för komponenten, för de flesta power-LED:s så är den nånstans kring 3.3-4V. Som du kanske upptäckt så talar man aldrig om en 6V LED eller en 12V LED, detta är skälet till att man mäter i ström, då dom är strömstyrda komponenter och inte spänningsstyrda som man är van med Hoppas du blir något klokare över detta och inte ännu mer förvirrad Sen är det som du sa, man hade kunnat koppla allt lite annorlunda än Gustav, t.ex, tagit 12V linjen och kopplat 3 LED:s i serie (som då har en sammanlagt framspänningsfall om ca 10,5V) om man då kopplar in ett motstånd på (12-10,5)/0.7 ~= 2.1 ohm för 700mA, så får man samma effekt men med ett motstånd. Allt är en fråga om smak, jag själv skulle för en riktig applikation välja att använda en konstant-ström källa istället för en konstant-spännings källa. Detta för att slippa den värmeutveckling och energiförlust som uppkommer i motståndet, om man t.ex. tar 6V och 3.4ohm så blir effektutvecklingen i motståndet 1.75Watt som går till spillo i varje motstånd samt att man måste ha ett motstånd som klarar av effekten. Men jag ger all credit till Gustav som verkligen gör nåt på riktigt och inte bara som många av oss sitter och spånar över det.

JPG är lämpligt för fotografier då de är anpassade för det, men det fungerar inte speciellt bra (ganska uselt faktistk) för grafer och skisser och annat där man har linjer och text. JPG bilder visar då upp mycker artefakter och linjerna och texten blir suddig. Sen blir en PNG bild av en skiss mindre (ofta mycket mindre) än en JPG bild fast med en mycket bättre upplösning. Som ett exempel så kan man kolla skillnaden mellan en JPG och en GIF nedan. Som man ser där så är GIF bilden mycket mindre än JPG:en men mycket skarpare (observera speciellt det blå mot svata i den högra grafen), samma sak gäller för PNG men med många fördelar över GIF då det är ett mycket mer modernt filformat.

Hej! Funderar på varför det inte är tillåtet att ladda upp PNG bilder här på forumet. PNG är ju överlägset GIF på många sätt till grafer, skisser m.m. och alla (icke antika) browsers klarar av den. Lämpligen har man samma begränsning i storlek som GIF.

Finns mycket mindre plågsamma sätt att ta livet av sig än melodifestivalen! Något sådant får man inte ens av misstag ha på.

Jag får inte riktigt ihop hur du kan ha 700mA genom dioden vid 3.3V, då man enligt databladet för t.ex. XR-E 7090 har ett framspänningsfall på typiskt 3.5V vid 700mA (3.3V vid 350mA) så därför blir ju spänningsfallet över dioden det som begränsar strömmen. För att jag ska få till ca 700mA genom en krets med en sådan LED och det motståndet som används (3.4ohm) så måste spänningen över kretsen vara ca 6V (då får man 735mA genom kretsen). Edit: Gjorde ett test i LTspice för att bekräfta mina beräkningar och då jag inte kunde räkna ut strömmen manuellt över fallet med 3.3V och var lite nyfiken på vad det borde bli. Tyvärr så har inte LTspice någon modell över just de LED:ar du använder men jag tog den som var närmast (en Lumileds effekt-LED). Då den inte har exakt samma värden så kan det ju diffa lite, men med 3.3V fick jag en ström på 103mA så bara 1/10 av max. Om man körde med 6V så fick man 719mA, mer det du var ute efter. Skickar med bild på modellen. Edit 2: En bra länk för att enkelt beräkna vilket motstånd man behöver för en viss spänning och ström man vill ha igenom dioden. http://led.linear1.org/1led.wiz

Snyggt rev . Euphyllia:n bränner inte Scolymia:n (antar jag det är)? Bara en undran då min Euphyllia växer så det knakar och jag hela tiden varit väldigt försiktig att den inte är för nära nån så den kan nudda den, men vet inte om jag behöver vara så försiktig.

Beror ju lite på vad man gjort innan, men jag tvättar alltid händerna med vatten innan jag kör i händerna, tvål om man är osäker på om man kan ha nåt på sig jag verkligen inte vill ha i karet, rengöringsmedel, hårvårds-produkter, handkräm osv. Liten sak att göra för att minimera risken att man introducerar något som kan skada djuren i karet som ju är värda tusentals kronor. Nästa gång jag beställer ifrån en butik som har dessa (http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?info=p5345_Tunze-Protective-gloves--0220-510-.html) kommer jag att köpa ett eller ett par paket sånna.