danne031

Det är tyvärr inte bara du som upplever detta bekymmer, @Tribiani har något framsteg gjorts?

24 Mars var det va?

Det vanliga är att man börjar med en doserpump som fördelar tillsatserna jämnt över dygnet, den "enda" skillnaden med en alka är ju att den samtidigt mäter och styr över dina värden. Den håller ju KH ultrastabilt och det är troligtvis den enskilt viktigaste parametern för ett välmående akvarie. Definitivt en Rolls Royce i sitt område, väntar du lite till så har du ju även dosetronic som även det är en RR i doserpumpar räknat

Aceton för att ta bort limrester och "nollställa" ytan, pvc cleaner direkt innan limning med tangit, så hade jag gjort

Noll träffar så har svårt att tro det.. Kan vara jag men jag hittar inte mycket till specifikation på den, och tänk på 25% moms+avgifter om de skickar hit. Finns garanterat bättre grejer i Europa för den pengen

Mycket bra inställning, den som kallar sig fullärd ljuger sig blå

Den styr ett vanligt eluttag, så om du stoppar i din doserpump där så kan den stänga av den. Här man en dator som apex t.ex. så kan den skicka informationen dit och sen bestämmer du vad den ska göra med siffrorna.

@Lasse @stigigemla ni som hängt med i ett sekel, några tankar på salifert här?

Alkatronic stänger av allt som doseras om du ligger för högt på KH. Ligger du för lågt så hjälper den till med lite extra lösning för KH. Alla 3 förbrukas under dygnet, men KH är den som svänger mest och fortast och är därför den som är viktigast att ha kontroll på. Det kan faktiskt vara en god idé att börja hobbyn lite enklare och när du förstår vad hur och varför vilket doseras så uppgraderar du ditt liv med denna fina maskinen

Exempelvis Triton och de flesta andra typer av balling går ut på att dosera samma mängd av alla flaskor. Är allt relativt stabilt som det bör vara, så brukar man kunna justera förbrukningen efter att bara mäta KH. Det är därför alkatronicen bara mäter just KH, de andra stora (MG+CA), ska inte röra sig nämnvärt. Vanligt är att man istället bara mäter de med några veckor eller månaders mellanrum och om det behövs så gör man justeringar kortvarigt.

Hmm men du filter, vad för något? Filter som i sötvatten hör inte hemma i ett saltkar, filtreringen sker främst i stenen och med hjälp av en skummare.

Använder du osmosvatten? Smörja låter kletigt, kletigt är troligtvis bakterier. Orsak kan vara knepigare men lite bristande kvalité på vattnet kanske, slarvigt underhåll typ.

Det är säkert ett helt ok filter, själv föredrar jag begagnat som går att byta delar på eller svenska butiker men de är ju lite dyrare lite grann är det filter som filter, det som skiljer är främst hur mycket det producerar. Optimalt bör det ha minst 4 steg, det sista som inte alltid följer med kallas silikatfilter så läs det finstilta så att säga.

Jag har hört att man kan lossa limmad tangit genom att värma, har dock aldrig prövat själv och det lär inte gå något vidare i skåpet utan testas nog bättre vid sidan av. I och med att du har box så är det ju inga konstigheter att göra under drift, bara att sänka vattennivån tillräckligt mycket och sedan konstatera att boxen verkligen är tät! innan du lossar några rör.. Sen är frågan hur du kommer åt att hålla emot bra nere i boxen med karet fyllt, men allt går ju att lösa.

Jag kör med osmos, har aldrig kört utan och vet inte om det skulle gå bra eller ej Det är svårt att testa sitt kranvatten, det finns lite dyrare sorters tester man köper för ett antal hundra som kallas ICP. Då skickar man iväg sitt akvarievatten+kranvatten och får resultat på mail. Men huruvida de är tillräckliga för att avgöra eventuella problem eller ej vet jag inte. En osmos går att köpa från en femhundring och räcker väldigt länge så det rekommenderar de flesta. Lite snabb huvudräkning säger att det kostar en dryg krona att blanda en liter saltvatten, att ta med från butiken "ger" inte mycket, bakterier sitter på substrat och ytterst lite finns fritt i vattnet. De flesta salterna går utmärkt att blanda för hand, det är lite tråkigt bara och kan ta någon kvart till halvtimme, en liten värmare är bra att stoppa i - det löser sig bättre vid 25 grader än rumstempererat runt 20.

Nu snurrar du till det lite Stefan, den blå hinken är avsedd att mixa med osmosvatten och dess värden är tänkt att efterlikna haven kring våra rev. Den svarta hinken är helt enkelt bara preparerad med extra allt, onödigt för de flesta och framförallt för en nybörjare. Vet inte om Red Sea har ett salt avsett för kranvatten. Vad de skickar med gratis i sina stora burkar varierar, senast jag köpte en så fick jag med 2 småflaskor korallfoder Kranvatten duger för många men det är omöjligt att veta innan man testat, därför anses osmos vara ett tämligen billigt säkerhetsbälte mot framtida problem.

Hur kan du ha blandat fel? Totalt hjärnsläpp? En liter vatten (nästan) till vardera förpackning pulver. Om du sedan doserar från en bytta som då är 2 liter och en kanal så doseras dubbelt aå mycket som från 1 och 2.

Hm sitter de på en gsp så finns ju risk att de är elaka såklart..det kan jag inte mycket om. De mer ofarliga typerna brukar finnas i drivor på glaset om man inte skrapar varannan dag. Gör en googling på "rust brown flatworm" och se om det kan hjälpa. Jag har också fått för mig att sixlinen är ganska aggressiv, men en fördel med gyltor istället för mandarin är att de mycket oftare tar pellets och annan mat.

Det beror på plattmasken, de som är ganska vanliga algätare brukar vara antingen bruna eller grå/transparenta - de tycker oftast mandariner är godis.

Skulle säga att Tunze är populärast, de har en som kallas nano för under tusenlappen.

Nopox är ett preparat, inte ett test. Det är ett medel man häller i karet som förenklat gynnar sådana bakterier som äter no3 och po4. Näringen kan tas bort ur vattnet på andra sätt, det är andra sätt som du troligtvis kommer att använda dig av en längre tid

Tur jag har någon som korrekturläser, tack @Lasse det blev lite många siffror, kan du gissa huruvida jag någonsin ägt ett test med N och H på Fast då undrar jag varför exempelvis saliferts test är för NH4, jag trodde det var den farliga i gasform och ammoniak är den flytande mindre farliga.

Manteln sträcker ju ut sig åt alla håll, sen om det är rätt att mäta så kan nog diskuteras, jag skulle själv ange mått på skalet som du visar. Det enda som kan tänkas ge något är plankton, men det ska normalt inte behövas. Så små Maxima har nog extremt låg överlevnad oavsett tyvärr..de är löjligt känsliga för allt.

Om du följer Lasses metod till pricka så åker fisken i första dagarna Ja tester finns det många av, det hade varit enkelt att säga "läs på tills du förstår vad du ska mäta och varför", men det är ju inte särskilt trevligt. Lite förenklat, Nh2 är ammonium (väldigt giftigt), no2 är nitrit (mindre giftigt), dessa ska bara finnas i karet under uppstarten. När det lever en tillräckligt etablerad bakterieflora i karet så kommer de att hålla dessa på icke mätbara nivåer. Möjligtvis intressant att mäta ovanstående för att hålla koll på processerna men inte nödvändigt. Sen kommer näringsvärden, där pratar man om nitrat, no3 och fosfat po4. Ska alltid förekomma i låga nivåer, bör alltid mätas och bör därför införskaffas direkt vid uppstart. KH, karbonathårdhet, CA är kalcium, MG är magnesium. Dessa tre är de väsentliga byggstenarna för koraller. Bra att ha redan från början men inte särskilt nödvändigt. Däremot nödvändigt om ett par månader när du tar klivet från "superenkelt" till nästa nivå. PH är det många som aldrig mäter, mest för att, "det blir vad det blir". Det förstår du bättre längre fram

Det enda jag skulle rekommendera av det är reef mature kit, det är absolut inte nödvändigt men kan möjligen klassas som ett sätt att skynda på uppstarten - det går precis lika bra utan. Jag bor inte i staden men skulle ändå hellre rekommendera besök på Aquariatech europe eller Triton. No3po4-x kallat nopox i folkmun, är inget för dig. Inte heller reef foundation av någon sort. Testkiten är väl helt ok men lite onödigt många.