greger

Du brottas med exakt samma problem som Thomas (quirkz) acceptabla Po4 nivåer men höga nitratmätningar. Stöter på detta problem emellanåt - ingen av de tillämpade näringsbegränsande metoderna verkar fungera - det finns teorier när det gäller biopellets att det saknas någon stam eller "komponent" i bakteriekedjan som gör att det inte fungerar i vissa kar. Sedan finns ju möjligheten att det är något som stör nitratmätningarna, som vi tidigare diskuterat här på guiden, är det ju ganska många faktorer som gör mätning av NO3 i salt besvärlig.(här kanske det är dags att anlita ett lab.) Jag hade lite funderingar på om det i Thomas fall kunde vara som så, att hans kylare avger något som påverkar testresultatet, eftersom det är den enda kvarvarande nämnaren sedan hans omstart - bortsett från Thomas själv då Bortfallet av dina SPS kan ju ha många orsaker - allt från störande mjukisar till svajiga värden och möjligheten att du överdoserar bakterier och kolkälla (bakteriefilmen på dina rutor indikerar ju detta) Plocka ur Zeoreaktorn och ställ den i en plastback med vatten så den fortsätter att gå, så du slipper omstart - se var dina mätvärden tar vägen på en vecka - det finns ju också en möjlighet att bakteriepreparat och kolkällor påverkar nitratmätningarna

Det är 2-3 ml /flaska - men jag tycker det kan vara en bra ide att inte dosera alla samtidigt, utan dosera med 1-2 dagars mellanrum

"Tungmetaller" ingår i saltvatten och de ca 70 naturliga spårämnen som korallerna behöver - och som med det mesta inom akvaristiken kan det över/under-doseras Precis som en hypokondriker som fått tag i ett ex av FASS, så har din kompis antagligen alla symptom i boken

Normalt är ju dessa pumpar tysta och välbalanserade - så plocka isär först och titta efter skador på impellern. Sedan hamnar man av och till i lägen där resonanser sammanfaller och förstärks och då är det läge att prova några av ovanstående tips Jag förutsätter jag att pumpen är inkörd

Själva basprodukterna är det ingen nämnvärd skillnad på - däremot har Kz dragit det några pinnhål till när det gäller finjusteringsmöjligheter, dessutom har de ett mycket bra forum. Så det beror lite på hur avancerat du vill göra det.

Mebranet och flow-reugulatorn måste stämma för att få rätt flöde - så det är på "rullen med rörstumparna" du ska leta beteckning på. Dvs den i det liggande huset överst.

Förfiltren är standard och även membranet - men där måste du veta liter per dygn - står i gallon på membranet om du tar ut det ur filterhuset

Anthias cooperi

Jag har en känsla av (läs:jag tror) att palytoxin kan vara luftburet även utan ånga och kokning, men det lär ju inte förbättra läget

okej.......nu var det inte riktigt så jag menade, men om du hanterar Euphyllia och sedan petar dig i ögonen innan du tvättat händerna, så finns risken att du nästföljande dag, har något som ser ut som en elak ögoninfektion. Det finns redan starka lobbyorganisationer med förbudivrare som bl.a vill förbjuda fångst av all fisk kring Hawaii, och ett antal andra som påstår att denna hobby förstör korallreven... Det skulle kunna betyda i slutänden att det enda som finns att köpa är odlade clownfiskar och några sjöhästar - jag tycker inte vi ska ge dem mer vatten på sin kvarn Förbud löser inga sådana här problem överhuvudtaget, snarare öppnar det upp för en lukrativ "illegal" handel precis som Bygert påpekar. Det förekommer flera av koraller belagda med importförbud(skyddade arter) redan, som säljs ändå.

Det tar ju några veckor innan zeolit-system kommer igång och fungerar - det står nog i deras manual.......

Nu finns det ju som tur är en väldig massa knappar(Zooanthus) som är relativt ogiftiga och betydligt snyggare än palyothoer

Nej, Zooanthus spelar i en helt annan liga, men jag tycker ändå att man ska hantera dem med försiktighet, inte stoppa näsan i påsen de fraktats i och hålla dem borta från slemhinnor (ögon) och sår, precis som t.ex. Euphyllia och vissa anemoner.

Ja, den är giftig - men är nog minst giftig om du låter den vara......

Enligt uteslutningsmetoden är detta den enda kvarvarande felkällan, förutom Thomas själv då - jag tror inte kylaren släpper ifrån sig nitrat, men rent teoretiskt kan den ju släppa något som stör testerna.....

Jag tror det är viktigt att påtala att det i huvudsak är (proto)palythoa som är riktigt giftig - de mångfärgade knappar som är väldigt poppis är inte samma sort!

Eftersom vi sålt bortåt 300 Razor´s så vågar jag väl påstå att jag har rätt bra koll på läget - felprocenten på dessa är extremt låg, vi pratar några %. Det finns tillverkare som har långt, långt större problem...... Felet på de Razor´s som strulat har varit ett effektmotstånd på dimmerkortet som gått för varmt - komponenten är nu utbytt mot en spole som har 40grader lägre arbetstemperatur. Det tar ungefär 15minuter att byta ut det defekta kortet om det skulle bli några problem.

Inte så säker på att det är inaktivt i saltvatten, öppnar du en påse där de fraktats i saltvatten, så är det rena "cyanidkicken" som omedelbart ger de symptom som beskrivits tidigare om man andas in - däremot är det troligen inaktivt så länge man låter bli att pilla på dem eller att lyfta dem ur vattnet!

Man ska nog inte tro allt man läser

Dags att klistra en tråd för att förebygga otrevliga överraskningar i denna hobby - det förekommer ju en del innevånare som kan ställa till det rejält både för akvarist och akvarie, om man inte vet vad man hanterar - det var väl inte så länge sedan någon köpt den fullkomligt tokgiftiga sjöborren "flower urchin" (tror t o m det latinska namnet innehåller ordet "toxo") Kanske inte enbart ska handla om giftiga innevånare - funderar en del på elsäkerheten hemma hos många akvarister - salt leder nästan lika bra som koppartråd

Jag tycker nog att det bästa vore om Protopalythoa inte förekom i handeln alls - de flesta som jag stöter på är nybörjare som har fått dessa med begagnad Ls eller akvarium, oftast glatt ovetande om att de faktiskt kan vara/ är farliga att hantera fel, speciellt om man inte vet att de är giftiga.

Alltihop förutsätter ju naturligtvis att pumpen inte är utsliten eller defekt på annat sätt - utslitna lagringar eller oscillerande impellrar skapar naturligtvis onödiga vibrationer, och i en resonant låda som en mc 500 eller 600 märks det ju tydligt Yepp, jag tycker att Aqua.bee är en tyst pump, om man jämför med de flesta andra 50Hz-pumpar på marknaden. Gräsklipparmetaforen handlar om en defekt eller utsliten pump

Det hela beror lite på vilken version av mc500 du har "mk 1" versionen med gamla pumpen, gummibussningar och lös impeller-axel "skramlar" ju en del - men det finns ett silencer kit med siliconbussningar och dämpningar att köpa för kaffepengar. Mkll versionen är svart pump med röda siliconbussningar med keramiska inlägg och fast impelleraxel - betydligt tystare. Mklll versionen är den nuvarande med den vita pumpen - verkar motsvara MKll på det stora hela. Deltec mc500 är relativt ensam herre på täppa i det här segmentet om man pratar hang in skummare - jag kan inte komma på någon rekommendation i a f.

Det är ju därför man ska anpassa flödet genom sumpen. Du har ju dessutom valt en överdimensionerad skummare som tar lite mer plats. Jag hade valt t.ex. en aqua-bee 2000/1 och satt en kran på utblåset istället - reglerbara pumpar med strypning på insuget är "leksaker" i min bok om du behöver lyfthöjd. DC pumpar har ju fördelen att de kan regleras varvtalsmässigt, man slipper 50Hz brummet men de kostar ju oftast en bra slant.

Du kan ju alltid byta till ett annat salt - t.ex. deras "vanliga salt" som ligger mer normalt i värden. Men högt KH är mest ett problem med vissa mediabaserade näringexportmetoder - typ zeolit.