Dykaren

Det är ju ett rätt vanligt problem att man vid varje teknikskifte helt förkastar den gamla tekniken. Det finns numera många som tror att det är mer eller mindre omöjligt att hålla koraller med metalhalogen-lampor, att det är endast LED som funkar. Trots att det bevisligen fungerar utmärkt med MH-lampor. Och det finns många som får utmärkta färger och tillväxt med vita LED... att utvecklingen går framåt behöver inte betyda att all gammal teknik är skit. Sen är jag själv nyfiken på se hur de nya icke-vita LED'en presterar i verkligen. Tycker det är intressant utveckling.

Grymt bra osmos rakt igenom. En riktig favorit. Så skönt att slippa vänta i timmar på att fylla en spann

Svårt att se riktigt, surfar på mobilen... Men saker som har en explosionsartad tillväxt kraschar ofta av sig själva. Om du inte har en massa koraller du är rädd om så skulle kanske en fjäril såsom Chaetodon collare funka.

Om det är den enda angripna fisken så skulle jag sakta ner en hel del och ta det lite lugnare. Du riskerar att göra allt värre med för många för drastiska åtgärder. Låt fisken gå kvar där den är. Se sedan till att du är hundraprocentig säker på vilken sjukdom den har. Innan dess gör ingen åtgärd. Om det sedan är prick och din fisk är svag så skulle jag rekommendera hyposalinitet. Minst stressande för fisken. Men gör det långsamt och rätt.

Squamosa är sällan man ser några Ultra varianter till salu faktiskt. Det har börjat bli lite vanligare med de blåfärgade och de är inte lika extremt dyra längre… men annars har jag nog inte mkt matnyttigt att komma med. Själv tänkte låta min lilla och högst ordinära Squamosa växa till sig ordentligt… med rätt förhållande och mer storlek så blir många rätt så imponerade ändå…

Squamosa brukar också växa snabbt. Inte långt efter derasa.

Hur mår musslan från mig? Din stora mussla är en derasa, de blir rejält stora och växer snabbt. De är bara Gigas som blir större och växer snabbare. Crocea förblir rätt liten och växer relativt långsamt, maxima lite större/snabbare men långt ifrån derasa. Vilka arter är de andra musslorna?

Ja och nej där. Visst är det stor skillnad på uvc och uvc. Inte bara styrkan på uv ljuset utan flödet, kvartsglaset med mera spelar stor roll. Angiven akvariestorlek är beräknat på ett akvarium utan inredningen eller sand. Desto mer inredning man har desto kraftigare Uvc behöver man. Damm-uvc brukar jag dock inte rekommendera. Deras flöde är beräknat på att döda svävalger, inte mer komplexa organismer såsom parasiter.

Den bodde i en rejält stor sten där den hade fixat ett antal in/utgångar och en håla i mitten. Den var ihop rullad i hålan. Jag lyfte ur stenen och la den över en spann, pillade med ett grillspett på ett ställe och då kom den ut ur en annan utgång.

Jag tänkte sälja den som cleaning crew till dig Stig men nu har du missat din chans. Kan meddela att Eunice-maskar inte tål kokande sötvatten.

Jag fick ut den lilla först och blev nästan på något konstigt sätt lite besviken. Jag hade ju väntat mig en äckelfest.... men innan jag satte tillbaka stenen igen så pillade jag loss lite av snäck/sten/korall högarna den hade satt vid gångarna... och då tittade den plötsligt ut i en annan del av stenen. Besvikelsen helt borta, äckelkänslan hundraprocentig!

Jag är osäker på om det är en till eller en del av den långa... den ser ju inte ut att ha samma mun så det kan vara en del av den långa... eller ngn annan mask. Jag glömde skriva innan... säljes till högst bjudande! Upphämtning här inom cirka 10 minuter är det som gäller då...

När jag har spanat i akvariet på natten så har jag någon enstaka gång sett något maskliknande som varit alldeles för stort och alldeles för snabbt för att vara riktigt trevligt... och på sistone har en del koraller försvunnit spårlöst alternativt blivit flyttade en bra bit... Även ett par fiskar har försvunnit spårlöst. Jag tror inte den har dödat dem men säkert ätit upp dem. Så ikväll plockade jag fram ett par tänger, spannar och handdukar och gav mig ut på jakt. Nedan ser ni resultatet. En Eunice storlek större... Dagens räknegåta är att räkna ut längden på den. Spannens diameter är 33 centimeter och masken nådde hela vägen runt när den sträckte på sig. Och här är en länk om ni mot all förmodan vill se mer... http://se.reeflex.net/tiere/3838_Eunice_aphroditois.htm

Inte numera. Vertex tillverkar själva allt till sina nyaste skummar-serie Omega. En av anledningarna till att de kan vara så extremt bra prissatta. Alpha-skummarna är fortfarande till stor del tillverkade av Royal Exclusive men jag misstänker att Vertex kommer flytta mer och mer till egen tillverkning också. Underbart att höra! Omega 130 kommer snart och följs sedan av Omega 180.

Fördela nippandet på fler koraller?

Efter fyra veckor är det ingen risk. Oavsett om den kommer ihåg eller ej så är det fisken som håller reviret som är "kung". Så så fort Achillesen har etablerat sig så kommer den vara jäklig mot alla nya och nygamla.

Framför allt så bör du skaffa dig en grym jävla skummare för det är en hel del belastning du har dragit på dig där. De giftiga fiskarna (drakfisken och kaninfisken, dvs första och sista bilden) är inte sådana att de aktivt kommer att försöka att sticka dig. Läs på om hur deras gift fungerar och skriv gärna ut den här informationen så du har den tillgänglig om ngt tråkigt skulle hända. Annars skulle jag själv vara försiktig men inte skräckslagen över att hålla på i akvariet.

Priset för Vertex Omega 130 är osäkert än så länge. Jag kan dock säga att den kommer finnas på marknaden inom ett par veckor max. Just nu ligger Omega 150 på 3500kr och det är ett tillfälligt introduktionspris. Räkna med att Omega 150 går upp cirka 500kr till 4000kr. Då skulle jag gissa på att Vertex Omega 130 kommer hamna på någonstans mellan 2500 och 3500kr.

Det är alltid svårt att säga vilken skummare som är bästa köp. Bubble King kostar mycket men jag tycker ändå att de är prisvärda. De skummar grymt bra och strular väldigt sällan. Men man ska inte tro att en dubbelt så dyr skummare ska skumma dubbelt så mycket. Men om den så bara skummar lite mer så kan det ju vara värt massor. Det kan ju göra skillnaden på ett lyckat akvarium och ett med ständiga problem. Vad jag tycker man ska titta extra på är skummarpump och materialkvalitet. En bra pump ger bra och stabilt resultat, den är tystgående och värmer inte mer än nödvändigt. En sämre ger ljudproblem och skiftande resultat. Bra material håller och minskar vibrationer. Tyngd gör skillnad. ATI är jag inte imponerad av. De har haft massor problem med sina pumpar. De är bra när de funkar, men för mkt strul för min smak.

Några frågor som någon klok och påläst person kanske hjälpa mig med. Påstående - Fiskar som blivit immuna kan vara bärare av parasiten. Frågor: I vilken form bär de då parasiten? Varje steg i livscykeln är ju tidsatt och definierat men just den här biten finner jag ingen förklaring på. Och hur länge kan de bära på parasiten? Om en till synes frisk fisk kan bära på parasiten under en längre tid utan att ett utbrott sker så funkar ju inte Transfer-metoden med säkerhet. Det hela bygger ju på att parasiten måste genomföra hela sin livscykel inom en begränsad tidsperiod men immuna bärare skulle ju vara ett avsteg från denna teori? Finns det någon statistik på hur temperatur och annat påverkar hastigheten i livscykeln? Jag är mestadels ute efter normalvärden. Att en specifik parasit-gren kan överleva utan fisk i 72 dagar vid 15 graders vatten ger mig inte så mycket. Men hur lång tid utan fisk behövs för att få uppnå 70%, 80%, 90% osv. säkerhet. Dvs om man skulle akvariet fisklöst vid optimal temperatur och salthalt, hur många dagar behövs för att uppnå en högst trolig "prickfrihet"? Vid vilken temperatur har man en 100% kill rate på alla livsteg? Tänker här på desinficering...

Jag har testat att tvångsmata drakfiskar, vilket säkert är korkat på flera sätt.... Någon större positiv effekt lyckades jag dock aldrig uppnå, de fortsatte matvägra, magrade och dog.

Hur skulle 1 hink och 1 akvarium-metoden funka då? Ta ett hundraliters akvarium och en tioliters spann. Lyft ur fiskarna och ner i hinken. Desinficera akvariet med hett vatten och sen fyll på med nytt vatten med rätt värden igen. Tillbaka med fiskarna i akvariet igen. Jag är skeptisk mot att ha firrar i hink så länge, men den korta tiden som skulle behövas för att desinficera borde inte vara ngn större fara. Vad skulle man ha för svaga punkter här?

Nu vet jag inte vad det är du ska dosera men det bästa brukar vara att fästa slangen just ovanför vattenytan. Då riskerar man inte någon hävert och vattnet reagerar inte med vätskorna i slangen. Detta kan annars ställa till stora problem då bland annat karbonaterna i Balling annars fäller ut och bildar hårda klumpar som täpper igen flödet.

Tyvärr ingen personlig erfarenhet men Zebrasoma är generellt mycket enklare än till exempel Acanthurus. Flavescens, Scopas, Desjardini, Veliferum är alla relativt enkla, jag skulle nog klassa alla dem som enklare än alla Acanthurus. Så om jag vore dig så skulle jag oroa mig mycket mer för en eventuell Achilles än för en eventuell Gemmantum.

Om något är fel så letar man ju felkällor. Om allt det uppenbara är bra/rätt så får man leta bland mindre uppenbara felkällor. Visst kan det gå överstyr, men vart ska det annars ta vägen? Enda alternativet är väl att man ger en klapp på axeln och säger att det blir bättre sen?