stigigemla

D styrs med likspänning 1- 10 v och P styrs med PWM = puls. Vid närmare eftertanke bör de gå att släcka med styrningen. Det är bara dimningen som inte fungerar under 10%. Så en timer kan nog klara allt med styrning. Jag vet inte vad Tunzes eller Aqua Medics styrning lämnar ut. Men Tunzes skall jag köpa in så fort de börjar levereras. Bluefish led controller som Kladd3 har går att konfigurera för både 1 - 10 v och PWM. (Men jag tror inte att den klara båda samtidigt).

Apples affärsidé är ju att låsa in kunderna till varumärket så att andra leverantörer inte skall kunna konkurrera om tillbehör till deras produkter. Då blir naturligtvis urvalet mindre än för PC. Men det hoppas jag du var medveten om när du valde Mac.

Jag tycker ändå du skall utgå från det du har. Heter dina nätagg 30-48 P eller 30-48 D? Har du möjlighet att sätta en plåt med samma mått 2 cm över plåten med lysdioder. I så fall sätter man nätagg och fläktar på den plåten och minimerar sladdlängder med hjälp av sockerbitar eller hellre Kjell.com 37425 . Men du behöver ändå 2 timer för drivarna går bara att dimma ned till 10%. Så jag skulle sätta alla utom en eller två på ena timern och ha blåljus - nattljus på den andra. Aqua medic har en timer/dimmer och Tunze kommer med en under början av 2015. De kostar båda runt 1500:- . Någon av dem bör passa ihop med dina drivare.

Det går bra att knacka bort leden. Men man bör kolla så att det inte sticker upp någon kant i plåten efter mejseln.

Är det en liten läcka går det att fixa med Orca Unterwasserkleber. Det fäster på glas och en del plaster även i vått läge. Jag har lagat läckor genom att trycka in det i springor både på PVCrörkopplingar och glas. Kan kanske finnas på Triton men inte på något av de ställena du nämner. Silikon fäster inte på packningen så det kommer att fortsätta läcka.

9001 är för liten. Jag har en 9004 i ett 125 liters och den är för liten där trots mycket låg belastning.

Ett problem med svavelfilter kan vara att det bildas svavelväte i filtret vid strömavbrott. Men har man ett fosfatfilter med järnbaserad remover efter är den risken borta.

Det är klart du skall behålla dina drivare. Har du pwm eller 0-10 v styrning? Du får se till att styrdatorn klarar rätt styrning.

Du har ju fått tipset om svavelfilter.

Jag har svårt att tänka mig att elddvärgkejsarna skulle klara sig i det sällskapet. De är som de flesta röda fiskar från större djup och kommer att hålla sig undan. Eftersom man bara kan ha en hane rekommenderas att köpa small som honor (3 -5 cm) Klipp från Fishbase: Found in clear lagoon and seaward reefs from the lower surge zone to a depth of 57 m (Ref. 1602). Benthopelagic (Ref. 58302). Secretive and stays near shelter (Ref. 1602). Has been reared in captivity (Ref. 35409). Feeds on algae. Forms harems of 3-7 individuals. Frequently exported through the aquarium trade (Ref. 48391). Även Navarchus kommer att ha det svårt i början. Eftersom stora djur oftast inte gillar akvariematen brukar man rekommendera max 7 cm på nyimporterade fiskar. Och den kommer att äta koraller. Först och främst storpolypiga men även vissa SPS. Och då upptäcker de nya som mat med ojämna mellanrum. På ett par dar kan de rensa en stor korall som de gått med ett eller flera år.

God jul allihopa.

Det är nog en liten missuppfattning här. Elektroniken i styrningen försörjer leden med ström. Där finns i grunden två olika metoder. Antingen kör man full ström i leden och slår till och från för att ge ett svagare ljus i medeltal när man dimmar ned. (Ofta 1000 gånger per sekund) Det kallas PWM - pulsbreddsmodulering på svenska. Eller så minskar man en kontinuerlig ström till leden. Då kan våglängden på ljuset skifta någon nm men att det skulle kunna göra en synbar skillnad tvivlar jag på. Dessutom får man högre verkningsgrad i leden vid lägre ström. Styrningen av styrningen är en helt annan sak. Där kan man ha ingång för 0 - 10 v eller PWM eller båda. Det är ganska enkel elektronik så det kostar inte mycket extra. För ändring i färg av vita dioder beroende på temperaturen av ljuspulvret se här: http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XTE-Royal sid 10. Men tänk på att skalan (ccx, ccy) är 0 - 1 så det är små ändringar. För ändring av våglängd av enfärgad led se här: http://www.bridgelux.com/wp-content/uploads/2013/10/BXCD4545-45mil-x-45mil-or-1.14mm-x-1.14mm-Datasheet-DS-C15.pdf sid 7.

Leden är 700mA 3- 3,5 v. Drivarna är icke dimbara 700 mA som driver 3 - 13 led.

Jag tror det är precis som du förmodar. Men jag vill inte säga att det är död och dålig sten som orsakar cyanotillväxt. I stället vill jag säga att frisk sten med en god kultur av småkryp motverkar cyanotillväxt. I mitt stora kar har jag i stort sett hela tiden haft lite cyano på ren botten eller ett tunt sandskikt. Men på stenen har det i stort sett aldrig varit något. Och oftast är sanden ren ett par cm från stenen. Så det verkar som om krypen går ut en liten bit från stenen på natten.

Det är rätt petigt med vattenkvalitén för att äggen skall kläckas. Är vattnet för dåligt äter hanen upp äggen efter 9 dagar ungefär om de inte har kläckts.

Hur gick strömavbrottstestet?

Kolla dina vattenvärden och speciellt magnesium. När den torra stenen fått sin påväxt av kalkalger och annat står den emot cyano mycket bättre. Matar du med frysfoder så tina och skölj före matning.

Det är många fel i artikeln. En del har säkert att göra med att den är 6 år gammal och kunskapen har stigit sen dess. Därmed inte sagt annat än att kol oftast är bra att köra.

Det verkar extremt konstigt med ett insug i botten av ytavrinningsfacket. Gör ett strömavbrottstest NU.

Jag tänkte nog att du skulle hitta tråden. Den skall komma in till min grossist på fredag och sedan tar det några dagar till från Tyskland. Så det är på håret. /Stig.

Jag brukar bara ha en Salarias i varje akvarium på grund av aggressiviteten. Atrosalarias fuscus verkar vara lite mindre aggressiv så kanske den kan gå. Ctenochaetus kirurger brukar vara våldsamt aggressiva mot Salarias så det är också en dålig kombination. Svaret blir alltså: Det går bra att ha flera Salarias men inte i samma akvarium.

Nu är det ju dags igen. För min del är det ett par timmar mer varje dygn jag önskar mig mest. Den flygande hajen finns förstås kvar: http://www.e-ville.com/sv/3220-ovrigt/5733-radiostyrd-flygande-fisk.html men det var ju två år sedan. Har ni bättre tips? Jag har faktiskt handlat mig en egen julklapp fast off topic: en Sous vide på Jula för 699:- I förrgår hade jag tänkt mig att testa den med den ultimata lyxlunchen - oxfilé. Naturligtvis kom det kunder innan jag hann äta så den låg i 3 timmar extra. Ut tog jag den när allt var klart med kunderna - helt perfekt .

Jag reagerade också på turbulensen i skummarkroppen. Men så är ju skummaren konstruerad och den gick ju bra förut.

Jag har tittat lite på nätet och hittat två olika insug till pumpen så jag är osäker på det som kommer nu: Går det att vända på den delen där luften blandas med vatten så att vattnet går i andra riktningen i den plastbiten? Annars ser det ut som att det är rätt luftmängd. Så allt ser riktigt ut. På Deltecs hemsida säger de att det beror på ett olämpligt saltmärke. Men du gjorde väl inget vattenbyte när du gjorde ren skummaren?

Om du inte börjar med de svårare av Acropora utan t.ex Montipora, Seriatopora eller Pocillipora klar de en kH- svängning av ungefär en enhet. Det är i ditt kar en korallskellettillväxt av ett par gram. Det betyder att en arm på en sådan korall kan växa flera cm mellan varje dosering. Men ju fler armar som växer desto mindre tillväxt på varje arm. En korall stor som en tomat behöver du nog dosera för en gång i veckan och har du två i den storleken två gånger i veckan. Men två i den storleken bör gå bra med ett vattenbyte i veckan och lite natriumbikarbonat mitt emellan. Men det viktiga här är inte almanackan utan vattenvärden. Vissa koraller växer minst dubbelt så fort som andra och på ett par månader kan de dubbla sin storlek.