stigigemla

Resonemanget bygger på vad naturligt saltvatten innehåller. Och det är ungefär 19 g klorid per liter och 2,7 g sulfat. I Ballingmetoden tillsätter man ju ämnen för att hålla vattnet i balans trots korallernas förbrukning. Är man petig då kan man tillsätta både klorid och sulfat. Men jag tycker resonemanget hackar lite. När vi har en tillverkare som missat i receptet finns det ingen anledning att tro att klorid - sulfatförhållandet är perfekt. Med tanken på att saltet skall lösa sig lätt bör kalcium tillsättas i form av klorid. (Kalciumsulfat - gips löser sig dåligt). Så att komplettera ett lågt kalciumvärde med kalciumklorid tycker jag är vettigt. När det gäller magnesium och kalium har vi ingen aning om det är sulfat eller klorid som tillverkaren missat. Jag röstar för att använda kaliumklorid som är 3 gånger mer lösligt än sulfaten. Rent bekvämlighetsskäl.

Korrekt. Ett sumpskåp ljudisolerar och det går att ställa pumpar och skummare på liggunderläggbitar eller filterskum. Man kan ha silikonslang till pumparna. Att göra en tyst ytavrinning är inget problem med en Durso eller ett tvårörssystem. Men har man ett akvarium med sumpen bakom är det mycket svårare att ljudisolera. Rsm har bara plast i locket. Och plast är inte särskilt bra på att dämpa vibrationer.

Nästan alla koraller har 6 eller 8 armar (Hexacorallia eller octocorallia). En del har ett tal multiplicerat med 6 eller 8. Är det 10 -11 armar på den tror jag på en anemon.

Det finns ingen anledning att använda både kaliumklorid och sulfat. Kaliumförbrukningen är så låg att det spelar ingen roll. Däremot så bör du ju kolla att du inte har jordbrukskvalitet på kemikalierna.

Det är smithvanizi. Ännu snyggare än tuka men hur de är att sköta vet jag inte än. De är svårare att få att äta död mat i vilket fall som helst. Men på två veckor har de börjat lite med cyclops och artemia. Någon smakar också på torrfoder och mysis.

Man kan vända och vrida mycket. Anledningen att det är mest mjuk- och läder koraller och mindre stenkoraller utanför Västafrika är jordflykten från Sahara. Jag var med och startade ett 790 liters kar för ett par år sedan. 4 m bort stod ett RSM 130 i originalskick. När pumparna gått i gång och vi justerat vattennivåerna satte vi oss ned framför karet och lyssnade efter ljud att justera bort. Men det gick inte. Allt som hördes var RSM- karet. Det var 5 eller 6 mm svarta glasskivor på sumpskåpet. Inga dämpmattor vad jag kan komma i håg. 200 mm ATI- skummare med Aquabee 2000/1 pump. Returpumpen var nog också en Aquabee 2000/1. Doserpumpen hörs genom skåpet liksom vattenpåfyllningen men det är bara några minuter om dagen.

Det är en helt revsäker algätare.

Ser ut som en Stomatella för mog.

Fixar du kH skall nog pärlkorallen komma igång igen.

Karet ser jättebra ut. Klart att kH sjunker i ett friskt kar med god tillväxt. En liten varning beträffande pH eller kH- buffer. En del varumärken innehåller förutom bikarbonat och karbonat även borat. (triple buffer) När sedan karbonat och bikarbonat förbrukas av korallerna blir borat kvar. Och den gör utslag på kH testen. Med samma uppmätta kH värde har du mindre och mindre karbonat till korallerna ju mer borat det är i vattnet. Därför använder de flesta ren natriumbikarbonat som kH buffer.

Denne ser mycket mindre dålig ut. Petskydd över flera outnyttjade hål och kontaktblecken lite sänkta i de smala. Men den är fortfarande sådan att om kontakten från pumpen sitter i till hälften får man lätt kontakt med stiften på den.

Det räcker med att det torkar lite stänk av saltvatten på den så är den livsfarlig att röra vid. Den har inget beröringsskydd för stiften på kontakten från pumpen vilket är lagkrav inom eu. De flesta här har sett intorkat saltstänk på långt håll från karen så de vet vad jag menar.

För mig ser adaptern livsfarlig ut. Själv skulle jag antagligen byta kontakten på sladden från pumpen mot en vattentät två eller trepolig. Men det är inget jag rekommenderar någon utan rejäl el riskkunskap att ge sig på.

Jag misstänker att första ägaren här köpt den som E. parancora ultra.

Jag tycker du gör allt rätt med ett undantag. Vipparmmätaren kommer att visa fel. Att du fått vettig funktion i tre mätningar tyder på en mycket stor skicklighet.

1.023 är en väldigt låg salthalt. Om du tittar lite längre till höger i refraktometern skall du ha en skala som visar 35 promille eller kanske en aning lägre. 3,45 -3,5 % är den salthalt som de flesta av våra koraller och fiskar lever i i naturen.

Du får mig att stå som en åsna mellan hötappar. Men jag skulle ta AC-RC- limmet. Casco epoxi går att använda till så mycket annat så det kan vara bra att ha kvar. Det är naturligtvis riktigt som Lasse skriver men 3w är 30 gånger mindre värme än 100.

Blanda inte spårämnen från två tillverkare. Då är det lätt att det blir överdosering av något ämne. Den av reef colours som gynnar grönt motsvarar tungmetaller i Ballingmetoden.

Har du limmet så använd det. Värmeledningsförmågan är lite bättre än epoxilim. Jag kommer inte ihåg nu men det var antingen 0,4 eller 1 w/mxK för vanlig epoxi.

Man vinner inte 2 gånger på lotto med samma nummer. Allvarligt talat: Mätaren är inte mer tillförlitlig för att den visat rätt en gång. Har du kommit fram i tid en gång med SJ vet du vad jag menar.

Silikon thermal adhesive tror jag att jag aldrig testat. Men jag testade en liknande produkt, sladdrigt vitt silikongummi i vit tub som ledde värme sämre än epoxi. Vilken som är bäst tycker jag inte spelar någon roll då det bara rör sig om en grads skillnad.

Lustigt. För mig har det fungerat. Jag hade ett 150 liters oinrett kar med normal salthalt. En dos dag 1 och halv dos dag 3. Och sedan var det klart. Skummaren gick som normalt. Jag skulle inte drömma om att hälla octozin i ett fungerande inrett kar då man inte har en aning om vilka bakterier eller annat det dödar. I dag sätter jag prickiga fiskar i samma kar med låg salthalt vilket gör att skummaren inte fungerar som den skall men den får gå ändå som avluftning av ammoniak. Ett 20 w UVC och 1.012 ungefär i salthalt gör jobbet. 8 dagar utan prick och sedan höjer jag salthalten stegvis under några dagar innan fiskarna får gå tillbaka.

Det behövs inte. Med vanlig araldit har du ungefär 2 graders skillnad mellan stjärnan och kylflänsen. Med ett bra värmeledande lim har du ungefär en grad och med kiselpasta + skruvar 1/2 grad. Detta med en 3w led. För större led som 50 eller 100w blir det mycket större skillnader så där använder jag termal silver klet.

Du kan lika gärna limma dem med vanligt epoxilim. Dioderna blir ungefär en grad varmare vilket inte spela någon roll.

Vad jag vet så skall Octozin fungera för Cryptocarion.