stigigemla

Det ser ut som om du har en del Majano. Snyggare än glasrosor och förökar sig inte lika fort.

Inlägg 9: Du gjorde precis tvärtom mot vad jag avsåg. Jag försöker en gång till: Det är frågan om att göra ett lodrätt rör som skall fungera som bubbelfälla. Det billigaste rör man kan få tag i för att göra ett experiment är en väl sköljd PETflaska. För att vattnet skall kunna rinna ut ur flaskan behöver man göra ett antal hål vid botten. För att vattnet skall kunna rinna in i flaskan kan man behöva skära av lite av toppen så att returröret från akvariet går att trä in i flaskan + avledning av luft uppåt. Biobollar i flaskan gör att vattnet rör sig lugnare i flaskan och inte bildar virvlar. Luft bubblorna stiger uppåt och vattnet sjunker nedåt.

Zeoliterna binder kalium. Lasse har lämnat ett antal referenser på det i en tidigare Zeolittråd.

Matematiken verkar vara hämtad från samma källa som den nyzeeländska artikeln. Jag har sett samma formler på ett glasverks hemsida. (Saint Gobain?) När det gäller den Tyska standarden har de ett mellanstag fram - bak för kar över en meter och två för två meter eller lite till.

Där håller jag inte med. Titta t.ex på Elos kar vilken glastjocklek de har. För ett kar utan stag i överkant behöver man öka glastjockleken avsevärt för långa kar. Det är inte med i kalkylatorn. Dessutom kan man jämföra med DIN normen (Inlägg 7 i tråden).

Det brukar fungera bra med aluminiumborr. (Högre spånförare)

Jag skulle nog mäta någon gång ibland. Det finns ingenting som säger att dina alger har samma N/P förhållande som maten - tillväxten i karet. Den siffra som brukar användas är om jag kommer i håg rätt mätt på växtplankton långt från kust.

Ny länk från Peder i Väring. http://www.theaquatools.com/building-your-aquarium Suveränt enkel att använda. Man skriver bara in måtten man vill bygga och säkerhetsfaktorn. Bottenglaset är inte med i beräkningen. Det brukar man ofta ha en tjocklek grövre. (ungefär 20%) Om man går igenom beräkningarna noga på http://www.fnzas.org.nz/ och sedan articles - technical ser man att man bör nog göra bottenglaset 50% grövre ungefär för samma säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktor: 2,8 för kar utan värdefullt innehåll i lokal med golvavlopp. 4,0 för kar i hem. 6,7 offentlig visning som t.ex uthyrningsakvarier. Ett kar utan förstärkning i överkant bör ha ännu tjockare glas. Angiven glastjocklek förutsätter att kanterna är slipade. Jag tappade ett kar i golvet som fick en stjärna urslagen i hörnet av bottenglaset. Det sprack efter ungefär ett år i drift. 8 mm glas och 32 cm vattendjup.

Jag tror inte heller att vattendjupet är viktigt för Caulerpa eller Bryopsis. Det kan snarare vara en nackdel att ha för högt. När algerna växer tätt dör de som blir för skuggade undertill. Är det då dålig cirkulation där (tätt med alger) kommer cyano som ett skott.

Vattnet ur reaktorn leder du in i flaskans hals som du får kapa en bit för att få in röret + att få ut luften i bubblorna. Alltså över vattenytan. Vattnet går ur flaskan vid botten förhoppningsvis utan bubblor. Kommer det bubblor ut vid botten kan man lugna ner eventuella virvlar i flaskan genom att lägga i biobollar.

Alkalinitet och kalcium fungerar inte bra med Hannah enligt tester. En titreringstest (Salifert eller Red Sea är mycket bättre). Phosphoroustesten däremot är kanon. Nitrat funkar men jag ser den som onödig lyx. Nitrit är ytterst sällan av intresse i saltvattenskar så det ser jag som helt onödigt. Man bör väl testa ungefär en gång i månaden eller innan man fyller på Ballingdunkarna.

Om du drar röret en liten bit under vattenytan och ställer det i ett rör som är snedskuret nedtill och går ända upp över vattenytan fungerar de som en dålig bubbelfälla. Till rör kan t.ex ta en petflaska som du skör botten och en del av halsen av. Stoppar du i ett antal biobollar i flaskan blir bubbelfällan bättre.

Vi skall väl inte glömma vår egen länklista. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/forumdisplay.php?154-L%E4nkar-Utl%E4ndska-butiker

Jag har satt som Manne för alla mina kar. Jag vill kunna haka av röret (med sänkt vatten i ytavrinningsfacket) för att kunna rensa. Hos mig växer det rörmaskar med mer i rören så jag behöver kunna rensa. Jag drar muttern med handkraft + ett kvarts varv med polygrip. Och händer det något med karet är det bara att tömma, lossa en mutter och bära i väg det.

En D-subkontakt skall klara 5A per stift. Och det finns sladdhylsor till.

Problemet med nano och även i viss mån även RSM är att hålla reda på vilka djur man kan hålla och inte. Begränsat med ljus och kanske cirkulation + svajiga vattenvärden gör att man behöver vara mer noga. Håller man noga ordning på inköpen är det säkert till och med enklare att hålla än ett stort kar + att man kan ha en livförsäkring i garderoben (En 25 literdunk färdigblandat vatten). Men en nybörjare har i allmänhet inte den kunskapen. Därför rekommenderar jag större kar.

Det första steget är att läsa på. Det finns en skaplig bok på Svenska som heter Saltvattensakvariet. Här på forumet finns ett antal trådar om "mitt första kar". Allmänt sett rekommenderar man 2 - 300 liter som ett första kar då mycket blir enklare med den större vattenvolymen. Ju mindre desto mer noga behöver man vara.

Natural Salt Water. Skall häxbrygden fungera bör du nog plocka ur fosfatremovern.

Jag tror inte det går att mäta nitrat i din stamlösning med vanliga tester. Men misstänker du att nitratvärdet är lågt i karet går det ju att ta en liter akvarievatten, droppa i en droppe av din nitratlösning så skall nitratvärdet öka med ungefär 3 ppm. Jag är mera inne på något annat problem som t.ex: Vad använder du för salt? Tillsätter du spårämnen och hur? Använder du ozon eller aktivt kol? Använder du fosfatremover? Hur mycket och hur ofta byter du? Järn eller alu?

Oceanrunner 3000 har kopplingen ut bara som en kona man trycker i pumpen. Jag körde några sådana i tre år utan problem men när jag tog ned dem lossnade en koppling ur pumpen. Jag hade Tangitat kopplingarna för att vara säker... Aquabee 3000 har en "slät" koppling ut om jag kommer ihåg rätt. Slangen kan glida av så småningom. New Jet däremot är betydligt tystare i drift och har koppling med flänsar gängad i pumpen. Går man upp till 4000 har den en osymmetrisk teknik och ungefär 20% bättre verkningsgrad. Och är troligtvis ännu tystare. (6000 är tyst)

Ligger parketten på brädlag över huvud taget? Det kan vara sand + masonit = gammaldags. Luftskikt (Platonmatta) + frigolit eller någon annan variant.

Jag tror Madde är i väg och snorklar. En del fraggar har klarat sig om jag förstått allt rätt men ljuset är lite för klent för somliga stenisar. Vi får väl sparka på Madde att skriva mer när hon kommer hem.

Ett tjockare glas spricker lättare av värme. Jag har spräckt täckglas med 250w MH men efter det att jag satte dit en fläkt emellan höll det. Jag har aldrig spräckt täckglas med lysrör. Använder du lysdioder får du mindre värme.

Snurrar det i pumphuvudet är det nog slangen. Går bikarbonatslangen ner i akvarievattnet kalkar den ihop där så det behöver inte vara fel i pumpen. Annars är det nog slangen i pumpen. Jag har ett pumphuvud extra men ingen slang.

Det är klart att det påverkar Ballingen. Du tillsätter ju kalcium och höjer pH.