stigigemla

Det brukar vara mellan 3 och 6 månader.

Jag brukar rekommendera en akvarievolym vatten per dygn genom reaktorn och 0,1 % media av akvarievolymen. Men ditt kar är så våldsamt överbelastat att jag tror inte att det går att få rätt på det genom fosfat och nitratreducering.

Det är helt naturligt att fosfatvärdet svajar. Den mesta fosfaten ligger bunden i stenen och binds hårdare vid högre pH. Det är alltså en jämvikt med fosfat i vatten och i stenen. Sjunker pH förskjuts jämvikten och fosfatvärdet stiger. Det är bäst att mäta vid samma tid varje gång eftersom pH- värdet ändras under dygnet..

Vetemjölet ingår för att binda ihop fodret så att det inte ramlar i småbitar. Hormonerna ingår för att ge fiskarna bättre färg. Jag är övertygad om att tillverkarna tycker att det ger fodret bättre kvalitet.

Flingor och pellets i allmänhet är väl lite tveksamt då det brukar innehålla vetemjöl som fiskar inte brukar kunna smälta. Inte så allvarligt men resterna blir en grund för cyano. Vilka som innehåller könshormon vet jag inte men man brukar göra hanar av praktiskt taget alla wrassar genom att mata vanligt torrfoder hos exportörerna. Därför exporteras nästan inga honor. (Hanarna brukar vara snyggare)

Tackar för länken. Du har noterat att dag 1 är när du lägger i stenen som skall vara inkörd. Alltså ingen färsk sten med en massa döda påväxter. Och du har kört Bacto Start och NO3-PO4ex varje dag?

Såvitt jag vet är det bara lantanklorid och järnklorid som fungerar som flytande fosfatremover. Är det genomskinligt bör det vara lantan. Järn är gulbrunt. Det finns ingen vetenskaplig studie om lantans farlighet/ofarlighet i saltvatten vad jag vet. Bakterier och alger som växer förbrukar spårämnen. Allt liv är beroende av spårämnen. Jag har inte sett någon undersökning om hur mycket men Lasse kanske har sett något i samband med avloppsrening.

Då är det bara att fortsätta med Ca och kH. Men inte samtidigt då blir det utfällning. Sedan är det bara att fortsätta med tillsatserna och skriva upp allt du tillsätter.

Kan du skriva upp punkterna i redseas manual här och även ange när du gjort dem. Manualen finns inte på nätet vad jag kan se. Det finns de som startat enligt redseas recept och lyckats så nu är jag nyfiken på vad som kan gått fel. Lasses tips är bra. Men det vore bra om vi kan få se vad du gjort och vad som är kvar att göra och dina vattenvärden så vi kan bedöma hur det skall fortsätta. Det finns många sätt att starta ett akvarium och det sämsta är att blanda ihop olika metoder. Är det någon som sagt att det eller det behöver du inte göra kan det ha orsakat problemet.

Jag misstänker att det är odlade clowner som fått sämre foder. Många gånger får de starkare färg med ett bättre foder. Mysis, cyclops och röda plankton t.ex. Flingor eller pellets för starkare färg avråder jag från då det är risk att de innehåller manligt könshormon.

Där är det en fråga om personligt tycke och smak + kanske lite vigör. Jag gillar percula från Nya Guinea och ocellaris från Sri Lanka. Och jag ogillar framkorsade inavlade designermodeller.

Det bästa är att lära sig hur karet, djuren och kemin fungerar innan man automatiserar. Automatisk osmosvattenpåfyllning och timer för ljuset kan man - bör man ha från start. Ett år efter man börjat med stenkoraller kanske man kan börja med doserpump för kemikalier. Automatisering är en grund för misslyckande om man börjar med det innan man är helt trygg på vad man skall göra om något inte stämmer. Automatisering rättar inte till något som är fel. Det tar bara över de rutinåtgärder som medför att man under tiden man gör dem får en extra koll på vad som händer.

Tre orsaker. 1. Ursprung 2. Foder 3. Välbefinnande / humör

Det är länge sedan nu men jag misstänker jag sökte på lanthanum chloride in: Drinking water eller Water cleaning eller pool cleaning

Lantanklorid är naturligtvis säker för invånarna om man följer bruksanvisningen från en seriös leverantör. Jag läste just om utfällning av lantanförening(ar) på framrutan av akvarier. Det kan tydligen också hända om lantankloriden kommer ut i akvariet. Man bör väl också nämna att lantan fäller ut en del spårämnen också. Det bör inte spela någon roll om man kör med en Ballingmetod för då tillsätts ju lite spårämnen varje dag.

Men hallå! Det står ju i denna tråd. Runstenens inlägg.

Nej jag har ingen aning om hur mycket spårämnen chaetomorpha tar upp. Enligt Tritonlab bör det kunna variera beroende på hur mycket det är i vattnet. Det är ju en förutsättning för att spårämnen inte skall utarmas eller ansamlas med tiden. Labtesterna klarar ju bara några spårämnen.

Höj magnesium först. Magnesium behövs för att det inte skall fälla ut kalk. Nu är kH i stort sett på det naturliga värdet så där är det lugnt.

Korallerna kan ta upp organisk näring ur vattnet. När fiskarna matas äter de inte allt + att matsmältningen inte är fullständig. Det kommer alltså ut en del av maten i vattnet som korallerna kan ta upp. Spårämnen är naturligtvis en del av detta.

Det jag säljer är normal lantanklorid i lösning. Det som är speciellt är att den levereras med en doseringsutrustning för långsam tillsats i skummare. Att tillsätta i akvariet är farligt för fiskarna precis som Runstenen beskriver ovan.

Ta max 6 gram (en rågad kaffesked) och så gör du det i morgon igen. Vänta några timmar och mät sedan.

Det är helt normalt att fiskar går till putsarräkan. Det betyder inte att det är prick i karet. Nopox och biopellets är i grunden samma sak. Organisk kolkälla som göder bakterier som sedan skall skummas ut. Ett internt filter är en dålig idé för att minska nitrat i vattnet. Fiskar andas ut ammonium som till en stor del luftas ut genom skummare och vattenyta. I ett mekaniskt filter samlas bakterier som tillverkar nitrat av ammoniumen innan allt hinner luftats ut. Nitratvärdet kommer alltså att stiga om du sätter i ett mekaniskt filter.

Värme och hög luftfuktighet gör att det härdar fortare. Lägg en blöt handduk bredvid fogen.

Det finns lite lika aspekter när det gäller vilken sand man skall använda. När det gäller algpåväxt är en finkornig sand att föredra. När det gäller smådjur är det olika för olika arter och släkten. Djur som bygger rör brukar i allmänhet vilja ha finkornig sand eller slam. Copepoder gömmer sig dagtid i grövre sand. Amphipoder kan bygga hålor där det är varierande grovlek på sanden. Sedan är det en helt annan sak med bakterienedbrytning av ammonium till nitrat och sedan till kvävgas. Till det sista steget behövs en syrefri zon som brukar bildas ungefär 10 cm under sandytan och det fungerar bäst under en ganska finkornig sand. En tredje sak är cirkulation i karet. Eftersom vi ofta vill ha stenkoraller från områden med stark cirkulation faller finkornig sand ut. Då är det bara grovkornigt grus eller ingen sand kvar. Ingen sand betyder inte bar botten om man sköter om den. Det växer naturligt på glaset om man bara ger det tid. Det är helt normalt att få en tillväxt på flera millimeter per år. Det gäller framför allt att hålla detritus borta. Och givetvis algskrapan. Men även detritus växer ofta ihop i saltkar med låg cirkulation. Det bildas ett nät av rörmaskar med mer som håller ihop det. Man bör ha lite copepoder med mer som håller det syresatt. Och kanske någon färsk levande sten för att ympa in djuren.

Jag startade en skummare i förrgår efter rengöring och den slamrade ordentligt. Tog isär den och hittade 2 små snäckor i impellern. De lyckades hitta dit de första 10 sekunderna skummaren var igång. Satt antagligen i venturin på insuget till pumpen som jag gjort ren veckan innan.