stigigemla

Det var ungefär 1 dm vatten kvar i karet. Det var bara på med skyddskläder och andningsmask och sedan att bära ut alla koraller till andra kar och fånga fiskarna. Efter det skrapa ned alla knappar som satt på bakväggen och hälla på en liter aktivt kol - det tar upp Palythoagiftet.

I mitt kar var det materialutmattning. Alumiumprofilen vid popniten sprack. Och när en var borta small de andra. Det lät som ett pistolskott i rummet. Jag hann börja fundera på om jag vågade gå till fönstret och titta ut när det började rinna ut vatten. Det tog nog 5 -10 sekunder innan en silkonfog sprack.

Krister på akvarielagret bör ha slangskarvar hemma. Anledning till att man inte kör nopox samtidigt som fosfatremover är att nopox är bakteriegödning och bakterierna kan sätta igen porerna i fosfatreduceringen. Så svaret är - några timmar. Det tar ju ett tag för korallerna att föröka sig efter du tillfört ny näring för dem.

Det nya karet är lite större. Man måste ju uppgradera. Men i övrigt har jag faktiskt nedgraderat lite. Det stora karet sprack 2019 på grund av att jag hade aluminiumstag i överkant. Jag har sett en mängd rapporter om spräckta aluminiumramade kar så jag vill absolut avråda från dessa i höjd 50 cm eller mer. Efter nytt golv, nya tapeter med mer var det dags för ett nytt kar. Det har samma längd 294 cm men höjden är nu 65 cm och bredden 85. 1640 liter. Genom att jag hade gjort ren all sten från de giftiga knapparna med natronlut + klorin var den också rensad från fosfat. Jag hade länge 0 fosfat och nitrat trots dosering men till slut började det stiga vilket jag missade ett tag. Jag har sänkt fosfaten med lantanklorid till 0,12 ungefär. Nitrate är 5 - 10 någonstans. Jag fick cyano från början men den fortsatte när värdena började stiga. När värdena till slut var bra började jag dosera lite nopox och det har fått cyanon att börja minska. Karet är fortfarande provisoriskt inrett i väntan på att jag skall få riktig balans i det. Jag är mycket nöjd med karet som sådant men innehållet behöver städas upp. Som det är nu behåller jag alla förvuxna koraller eftersom de hjälper till att få karet i balans.

Om det vore jag som mätt de värdena hade jag stängt av all dosering. Doserar gör man för att hålla värdena på önskad nivå inte för att glädja de som säljer kemikalier. När kH är under 8 eller Ca under 420 skulle jag börja tillsätta Ca eller kH. Går värdena över detta är det bara att stänga av igen eller halvera dosen. Jag skulle dessutom lägga i 500 gram fosfatremover i ett filter med genomströmning. Byta remover varje vecka tills värdet är under 0,1 mg/l. En dosering finns det faktiskt som jag skulle kunna tänka mig att pröva: Nopox med lite mindre än 1ml/ 100 liter och dag. Det ökar bakteriehalten i vattnet vilket kan vara bra för många koraller. Inte så mycket att det påverkar N och P nämnvärt utan bara lite så att bakteriemängden i vattnet (=korallnäring) ökar. Byt vatten som vanligt varannan vecka. När karet gått 3 månader med de värdena kan du våga börja fundera på att eventuellt justera till nya värden.

Det är inte så farligt med den pH höjande effekten. Vattnet tar snabbt upp CO2 från luften och så är pH tillbaka till det gamla igen.

Natriumklorid??

Om vi räknar lite. Trace 3 bör innehålla någonstans i storleksordningen 2 gram jod per liter. Av detta blandar du 50 ml i 10 liter 1 mol Balling kH-lösning . Då är halten 50/10 000 x 2 eller 5x2 /1000 gram/liter. Det är 10 ppm. Då bör 0,2 ppm från natriumkarbonaten inte spela någon större roll. Vad är receptet för din blandning?

Det finns ett antal symbios- räkor och krabbor. Ser det ut vara någon sådan är det bara roligt.

Absolut.

Du behöver lägga ut slangen i en längre slinga. Som det ser ut på bilden värmer du bara upp gropen. Se t.ex här: https://gravarbeten.se/gravarbete-vid-jordvarme/ Nu är ju det exemplet räknat för ungefär 7 kw kyla så du behöver ju inte lika stor yta men om du skall kyla 300w behöver du ungefär 0,3 / 7 av ytan. Räknar vi med 500 kvadratmeter i länken blir det ungefär 20 kvadratmeter i ditt fall. Antagligen är det mindre krav för kyla under bara några veckor men minst 10 kvadrat bör du allt ha.

Jag brukar bara stänga av pumpen när en anemon gått i insuget. Sedan läker den sig själv och flyttar vidare. Utan cirkulation är pumpen tråkig.

Startbakterier är bra. Och mät fosfatvärdet i vattnet som stenen varit i några dagar. Sten från nerlagda kar innehåller ibland väldigt mycket fosfat.

Jag har bara haft en liten Mantis men har läst på och har också lite erfarenhet från den. 1. Problemet med Mantisar är att de äter mycket och man behöver då en kraftig rengöringsanläggning. En scyllaris blir stor och äter mycket. 2+3. De är lätta att vänja till tinad djupfryst mat. Det lämpligaste här i Sverige är nog hela räkor men man bör omväxla med annat som t.ex musslor och fiskkött. Att mata med levande fisk är olagligt. De äter mycket och sällan i naturen men du ser på dess aktivitet när den börjar bli hungrig. Att odla krabbor är snudd på omöjligt för hobbyister. 4. Du bör ha en sump till akvariet då den behöver lite över rumstemperatur och den kan slå sönder doppvärmare. Belysning är inte så viktigt då den kan leva på ganska stort djup i naturen. En rejäl äggviteskummare är nödvändigt. Räkna med att den bör dra mer än 500 liter luft per timme. 5. Du behöver kunna mäta de normala värdena för saltvatten. Temperatur, salthalt, kH, Kalcium, Magnesium, Nitrat, Fosfat. Dessutom kan det vara bra med ett ammoniumtest då du matar sällan och mycket. 6. Den går inte att ha tillsammans med djur som rör på sig. De är mat.

Liftare och de kräftdjur och maskar som normalt lever i stenen är nattaktiva och behöver mat. Därför är det bra att lägga i ett par flingor torrfoder varje dag. Djuren brukar man bara kunna se i rött ljus på natten när det är 100% mörkt i rummet. Ett LED bakljus för cykel brukar funka bra. Om man har akvariet fisktomt några månader men ändå matar brukar djuren så sakta bli djärvare och visa sig mer och mer dagtid. Hur stor del av djuren och bakterier som dött vet ingen men de brukar föröka sig snabbt om de får mat.

Detta är ett forum och vitsen med det är att man kan hitta nyttig information i gamla trådar och även hålla dem vid liv när det kommer ny information. Nu får alla som gör samma sökning som "dödgrävaren" gjort möjlighet att se recensioner av dagens ritprogram. Bra gjort @Lambu.

621 mg/l kalcium vid 1187 magnesium är bara lösligt vid ett mycket lågt kH- värde. Jag misstänker ett felaktigt mätvärde här: Ca, Mg eller kH.

Nu har jag kört mer än 10 år med UVC i karantän och försäljningskar utan några egentliga utbrott. I karantänen är karen oinredda utom ett par. De har sand på botten vilket gör att det någon gång tagit längre tid att få karet parasitfritt. I försäljningen är det några stenar i varje kar och där har jag sett prick några gånger - kanske vart tredje, fjärde år. Då har jag tömt det karet och flyttat fiskarna till karantänen. Jag vill ju inte visa sjuka fiskar för mina kunder. Den sjukdom som skapar förluster för mig är Uronema men det har jag fått bort med väteperoxid de senaste gångerna. I karantänen har jag 3 gånger akvarievolymen per timme genom UV och i försäljningen är det en gång. Jag har också ett par kunder som fått stopp på Cryptocaryonutbrott med UVC i revkar med en massa sten i och där verkar det behövas 3 eller mer akvarievolymer per timme för att döda ett kraftigt utbrott. Men det har fungerat varje gång. Det är helt naturligt att enstaka parasiter inte kommer genom UV:t men det behövs inte. Det räcker med att reproduktionsfaktorn är under 1 så försvinner det. (Precis som med covid men där gör man det svårt för sig genom att olika delar av befolkningen har olika vanor)

Har du tillräckligt med UVC tar det oodinium då de har ett friliggande stadium och sprider smittan genom frisimmande parasiter precis som Brooklynella och Cryptocarion.

Jag betvivlar inte att komplexbunden koppar håller stabilare värde eller att det är mindre risk för chock om man höjer kopparvärdet stegvis. Men vissa fiskar är så känsliga för koppar att kopparbehandling alltid avrådes. Jag har ingen anledning att använda koppar själv då jag har UVC som gör samma sak utan gift i vattnet så jag har inte kollat upp vilka arter som är känsligast men sett det flera gånger på amerikanska forum. Den som är intresserad av frågan kan söka själv. Denna fick jag upp men jag har läst om misslyckande med gyltor också.

Har du haft koppar i vattnet är det antagligen det som dödade gyltan. Många av dem är väldigt känsliga mot koppar.

Du har väl antagligen adspersus medan Jon- Olav har elegans. Jag har haft båda arterna i samma kar och skillnaden var påtaglig. Båda arterna fanns på Hisingen för 50 år sedan och de är antagligen kvar. Jag tror det var på Hästevik jag tog dem men det kan ha varit Tjuvkil.

Då är det antagligen någon inre parasit. Kan vara ålder men de brukar väl bli 4-5 år i akvarium och ganska stora.

Anthias är olika. Squamipinnis (den blåögda) som säljs mest är mycket aggressiv och där bör man nog ha minst 5 honor för varje hanne och minst 1 meter akvarium per hanne. Det är andra Anthias och pilfiskar som är mest utsatta. Mycket sten och grenväxande koraller underlättar också. Andra arter som lever på lite större djup är lugnare och av dispar brukar man kunna ha flera hanar.

Jag har läst ett foruminlägg av H. W. Balling (Kemist på Tropic Marin) där han hävdade att koraller inte kan ta upp fosfat om halten är under 0,02. För länge sedan läste jag en artikel där de hade mätt samma fosfathalt i havet på 6 ställen i stora barriärrevet. De adderade organiskt bunden fosfat till den vi mäter (oorganisk) och summan blev på varje plats 0,06 vare sig den oorganiska var 0,02 eller 0,06. Lasse har också länkat till en artikel där de visade att fiskmängd, koralltillväxt med mer var större runt fågelöar men inte runt öar som var invaderade av råttor. Den extra gödningen av fågelskit påverkar. Vad jag har sett är det bara nackdelar med att ha fosfathalt under 0,06. För min del tror jag att det lägsta fosfatvärdet som koraller kan utnyttja är olika för olika arter och vissa sorter som t. ex Euphyllia behöver mer om man inte ger dem fosfat genom stödmatning för hand.