stigigemla

Jag skulle skaffa en osmos och höja trycket i hydroforen. Det är stor skillnad mellan att dricka någon procent av kroppsvikten per dag och att simma och andas i det hela tiden. Och ett silikatfilter på osmosen. Jag tror på alger - dinoflagellater. De är rörliga. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselalger#Ekologi Bakteriefilm brukar väl oftast vara någonting i stilen gråvit ljusbrun.

I mitt korallsystem har jag alger som en nitratindikator. Är värdet under 1 ppm blir det mer bruna alger på rutan. Är det högre blir det mer av de gröna. Så de kan ju tänkas ha låg nitrat. De flesta koraller växer bra under 1 ppm men Euphyllia t. ex bleknar - framför allt i starkt ljus.

De vanligaste som liknar denna är släkte Nassarius. Men jag har för mig att de har ljus fot. Det är ju fullt möjligt att den bli mycket större och det finns en del rov eller asätande snäckor som skulle kunna likna den. Jag skulle ge bort dem till någon med ett litet kar där man kan hålla uppsikt över dem.

Mjaa. I princip går det lika bra med kalcium + magnesium. Men det känsligaste är bikarbonaten för där kan en daglig dos vara mer än en tiondel av totala halten i vattnet. Med andra ord 4 -5 dagar utan bikarbonat kan orsaka krasch av karet. Kalcium innehåller vattnet många gånger mer av och därför kan man tillsätta det betydligt mer sällan. Magnesium är det ännu mer av i vattnet + att förbrukningen är ännu lägre i ett etablerat akvarium. Kalcium och magnesium går bra att blanda men man kan inte ha det så koncentrerat som i Balling lite receptet.

Bikarbonaten kan du göra det med men inte kalcium och magnesiumklorid.

Med i varje hink Aquaforest jag sett låg en liten lapp med de vanligaste värdena uppmätta. Det skiljde en del mellan hinkarna. Lite mer än +- 10%. Jag blandade 20 liter ur 2 hinkar och mätte Ca, Mg och kH. Det stämde bra med angivna värden.

Här är en lite enklare modell: http://www.reef2reef.com/threads/an-easy-way-to-increase-your-tanks-ph-with-a-co2-scrubber.57609/?utm_source=newsletter_1&utm_medium=email&utm_campaign=February_17_2016 Soda lime är kaustik soda som finns att köpa i större livsmedelsaffärer.

Jag har i och för sig analyskvalitetet själv från Fischer Scientific men tycker inte det är så viktigt. Det är ju under ppm som som skall tillsättas så det är nästan en miljon gånger mindre viktigt än föroreningar i saltet vi använder.

Lasse och Larry Nilsson har mätt CO2 halten inomhus.

Ta några bilder innan. Det är chans att t.ex rosa hystrix bygger på i färgen lite mer åt blått. Och efter några veckor.

Vad händer med bakterier som dör? Det bör väl vara vad som händer om man bara doserar under en del av dygnet? Vad jag förstått spelar ljuset ingen roll för bakterierna men det går flera generationer per dygn. Jag skickar bollen till Lasse.

Då skulle jag vara lugn.

Jag svarade i skummartråden.

Är det ditt hus skulle jag nog kolla var lutningen kommer från. Har grunden satt sig t.ex kanske det borde åtgärdas.

Att jag använde orden "Allmänt vedertaget" var just att det gäller saker där ingen har riktiga bevis men många har prövat. Jag skrev inte att det måste vara rätt eller fel. Jag skrev bara att man bör kolla noga annars blir man ju bara ett minus mot alla "vedertagna" plus. Eller tvärtom. Och jag tycker att fabrikantens rekommendation om användningsområdet för en produkt bör följas om man värderar produkten. Men det är ju kritik mot Borneman framför allt.

Jag välkomnar också en studie även om jag tycker det skummaren tar ut är minst lika intressant. Den billigaste elektroden är väl American pinpoint men den vill jag avråda från då andra produkter från dem har fungerat mycket dåligt. Då kan man lika gärna köpa en noname på Ebay. Hanna har. Kanske den är billigare. Jag skulle tro att de flesta har vanlig BNC- kontakt.

Jag skulle definitivt satsa på en skaplig skummare. Kraven på skummare har ändrats under åren som gått. På syrestenstiden kunde man var nöjd med 1/4 akvarievolym luft per timme. I dag rekommenderar jag en per timme. Och det med mindre bubblor. Dessutom är skummarens funktion inte bara att syresätta. Den skummar ut gulämnen och annat ur vattnet och den luftar ur lösta gaser framför allt ammoniak. Om skummarna i artikeln. Bakpac skummaren ser jag som likvärdig med Rio nanoskummaren som en del har provat. Den kanske passar till akvarier upp till 40 liter men till ett 280 liters som i artikeln (ex 2) är den många gånger för liten. Se grovleken på stigarröret in i skumkoppen så vet man hur lite luft den drar. I system 3 har han en skummare dimensionerad för upp till 300 gallons (2005) i ett system på 600 gallons = 2271 liter. Skummarens stigarrör är 4" viket tyder på att den drar ungefär 1000 liter luft per timme. I system 4 är det en likadan skummare ansluten till ett 500 gallon system. Jag ser artikeln som ett debattinlägg utan större värde. Man kan lika gärna se den som en anvisning att köpa skummare dimensionerade för akvariet man ansluter den till. För små skummare fungerar inte bra men om man följer tillverkarens rekommendationer går det bättre. (Fall 1). I de andra fallen är skummarna så underdimensionerade att exemplen inte har något värde. När man läser artiklar som försöker ställa något allmänt vedertaget som tveksamt eller fel är det en god idé att göra en koll av ingående data.

RSM karet är ungefär samma storlek. Där har många uppgraderat ljuset från 2 x 55w lysrör. Detta kar har 2 x 24w. Jag tycker det är lite väl skrytigt att påstå att man vet hur man klarar sig med 2 x 24 w när andra byter ut 2 x 55w. Är de så dåliga på att välja lysrör?

Alla som säljer tillbehör till trädgårdsdammar bör ha hemma. Den är meterbred så det går inte åt mycket. Hornbach har på sin hemsida men många andra har t.ex plantagen.

Det fungerar bättre med dammkantmatta som det inte fastnar lika mycket skit i. Men man har jobb med att klippa till den och sy ihop bitarna med fisklina.

På den tiden när man hade syrestenar i skummare var det lindträ som gällde för det gav minst storlek på bubblorna. Satte man i en syresten av sten blev det inget skum alls. På den tiden var skummarna ofta väldigt höga för att få en längre kontakttid mellan bubblorna och vattnet. Nu har man har speciell impeller i skummarpumpar för att tillverka mindre bubblor. Har man en tiondels mm bubblor har de 10 gånger större yta än en mm:s + att de stiger betydligt långsammare. Och då behöver skummaren inte vara så hög.

Lägg i en liten bit flingfoder varje dag så bör bakteriekulturen komma igång på en vecka eller två. Jag tycker du skall rita ett streck någonstans på akvarieglaset där vattennivån är men det inte syns för mycket. När vattnet avdunstar ersätter du det med vattenledningsvatten varje dag så att vattenytan är precis på strecket. Det bästa är om du har en kanna bredvid akvariet som du fyller på så fort du fyllt på i akvariet. Dina djur är lite petiga med salthalten så det får inte avdunsta mycket. När du fyllt på vatten måste du röra runt så att det blandar sig riktigt. Jag skulle rekommendera att du tar riktigt lite artemia för de blir 7 -8 mm stora som vuxna.

Jag kör med pelleterat kol. Just på grund av att det har en större yta och verkar långsammare. Jag tycker de gör två fel i filmen. För det första gör de en hastighetstävling mellan koltyperna. För mig är det ganska ointressant hur mycket kolet tar upp på 5 minuter. Jag är mer intresserad av hur mycket det kan ta upp innan det är mättat. Det andra felet är hur man jämför färg på vattnet i hinken. Ljuset går två gånger genom vattnet i hinken. Ned till botten och upp igen. Så en korrekt jämförelse är med halva akvariets djup i hinken.

Jag skulle rekommendera att du försöker få tag i några Amhipopder i stället. De blir inte mycket större men bygger bohålor i finkornig sand och är yngelvårdande De har ett intressant sätt att umgås och är ganska tåliga. Men de behöver "riktigt saltvattensakvariesalt".

Det är skillnad på granulerat kol som de prövar i artikeln och pelleterat kol som Fauna Marins. Om det är snabbare eller långsammare vet jag inte men jag skulle tro på Fauna Marin. I artikel 2 rekommenderar de ju också byte en gång i månaden för näringsfattiga kar. Klippt ur artikeln alldeles före fig. 11. An interesting observation to emerge from these simulations is that, at least for the 100 gallon water volume/100 gm of HC2 case described by Table 5 and Figure 11, the GAC saturation times vary tremendously depending upon the clean/dirty state of the tank water. Under conditions of aggressive DOC removal (skimming, water changes, GAC use), the GAC charge should last over a month, but under more passive nutrient removal husbandry (no skimming? no frequent water changes?), the GAC charge will be depleted in just a few days.