kaptenen

You should wait with water change a bit. I usually don't do it the first month if there's no heavy bioload. It will just give less energy for the beneficial bacteria to spread. Sounds like a good plan with the bacteria in the bucket.

Kul läsning och vill bara säga att karet ser otroligt bra ut. Jag tar kölapp 1 då till fraggpluggar Ett tips (som du säkert redan vet) är ett fisknät nu när fiskarna kan få tro om att det finns en bättre pöl på andra sidan glaset..

Oftast så är det bara en pump som trycker upp vatten i displayen. Vattnet åker sedan ner i rör via ett överinningsfack som antingen är inbyggt i akvariet med borrade hål i botten eller på baksidan av akvariet med borrade hål för rördragning i sidan av denna.

Hej! Det har väl inte kommit igång någon riktig förbrukning än från livsformer som bygger kalkskelett och nedbrytning som kan påverka KH:et nämnvärt (är ju trots allt dag 6). Håll koll på det och när du ser att det börjar komma ner mot 8 se hur mycket som förbrukas dagligen och börja dosera därefter.

Nej sanden behöver du inte ta bort. Rör upp hela mattan på sanden och sätt in ett innerfilter med filtervadd som fångar upp mycket. Kasta sedan filtervadden efter någon timme och upprepa så ofta du kan (helst dagligen) tills näringsvärden varit stabila en period (över en månad) och mattan ger med sig. Att köra mycket blöt skumning kan hjälpa också när man gör den proceduren.

Tack och välkomna som nya eller fortsatt stödjande medlemmar @Pelle79 @Sador20 Ert bidrag är mycket värdefullt för att hålla igång saltvattensguiden.se Vill du också bli stödmedlem så kan du läsa hur du gör här Stöd SG

Rekommenderar inte Dinoxal. Hellre få bort det mekaniskt och via att stabilitet. Dock finns det ju olika svåra arter av dinos..

Tack för det fortsatta stödet @Christian_N

Jag tror säkert det blir en bra början. Personligen hade jag nog tagit bort innerfiltret då de ändå tar upp en hel del plats i ett Lido. Då får du plats med mer sten och levande. Förutom tekniken du redan har skulle jag satsa på att köpa vattentester (NO2, NO3, KH, Ca, Mg och refraktometer för att mäta salt). Även ett osmosfilter för att få ett så rent vatten som möjligt att blanda saltvattnet med. Dina framtida koraller kommer att tacka dig för det

Det finns ganska många erfarenheter här på guiden och på andra forum som alla säger att du når en stabilitet mycket snabbare med levande sten. Sen hur många procentandelar man kör kontra död sten är en smaksak och egentligen en fråga om hur lång tid vill man vänta för att nå stabilitet. Självklart finns det dålig levande sten såväl som dålig död sten. Det är också ganska subjektivt vad en "bra" sten är men de flesta anser att en porös sten med inga synliga fulagler och att den inte luktar rutten är goda tecken. Saker kommer ta sig in med tiden även i ett system med död sten om man inte kör till hundra procent med karantän för allt levande som kommer in, och även då finns en chans/risk. Naturen är inte ren, utan en kamp om överlevnad. Vi behöver så mycket av biodiversiteten vi kan få in i våra kar för att nå någon slags jämnvikt om det nu finns det i akvaristiken. Annars tar sig burken aldrig förbi första 1-2 åren. Stabilitet är även en ganska svävande åsikt beroende på vad man önskar med sitt kar, men om vi utgår från den generella uppfattningen (typ mixed reef) så tycker jag att levande sten gynnar mer än det missgynnar, även om det kan innebära rysk roulette.

Har de blivit helt kritvita så är deras dagar i de flesta fall räknade tyvärr. Har de fortfarande vävnad som är frisk som så kan vara fallet iaf med STN så går det att kapa av de delar som fortfarande se ok ut och rensa ut de dåliga delarna. Detta är stressande dock för en redan stressad korall och funkar inte alltid.

Just nu rullar det på ganska stabilt. Har dock återkommande problem med några mindre acroporor som jag bara kan koppla till att de till och från får direkt solljus på sig (kanske lokalt blir både för ljust och för varmt där solen når fram?). Inga större kolonier som har problem med det vilket jag är nöjd över och det kommer väl alltid vara någon som inte riktigt vill eller som tjurar när man har hela karet proppat med olika koraller.. Det har varit skönt under denna hetta att karet aldrig kommit över 28 grader. När det är som varmast håller jag dörren till sumpen öppen och låter en golvfläkt som står i rummet indirekt ge lite rörelse. So far so good. Värden från dagens mätning: Temp: 27,1 c Salinitet: 1.026 KH: 8 Ca: 400 Mg: 1410 PH: 8,15 NO3: 2,5 PO4: 0,1

Tack och välkommen som stödjande medlem @ninan Ert bidrag är mycket värdefullt för att hålla igång saltvattensguiden.se Vill du också bli stödmedlem så kan du läsa hur du gör här Stöd SG

Egentligen samma som med ett vanligt kar. Fraggkar brukar det dock inte finnas lika mycket fisk i så man behöver inte alltid lika mycket utrustning. Men det bygger på precis samma grundprinciper som andra akvarium. Många som har fraggkar har det ihopkopplat med övriga systemet för att dels så blir det samma vattenvärden och enklare att ta hand om.

Rekommenderar starkt att börja med främst levande sten och inte död sten. Speciellt om det är första gången. Det hjälper till att stabilisera upp allting mycket fortare.

Tack och välkomna som nya eller fortsatt stödjande medlemmar @Strikt @Martin1981 Ert bidrag är mycket värdefullt för att hålla igång saltvattensguiden.se Vill du också bli stödmedlem så kan du läsa hur du gör här Stöd SG

Ja putsarräkor har jag behövt flytta ner till sumpen vid flera tillfällen för dem är och gräver i LPS:ernas munnar. De retar dem så pass att de till slut tynar bort. Räkor är lite 50/50 om de funkar eller inte enligt mina erfarenheter. Köper jag två är det alltid en som strular.

Tråkigt att höra om motgångarna som inte vill ge med sig.. Akvarieflytt kan vara rätt omständigt, men med ett litet kar brukar det gå rätt bra. Visst började du med bara död sten? Om du skulle starta upp på nytt eller fortsätta med nuvarande setup så kan det vara bra att få in en del levande sten som komplement. Sen så är mindre kar generellt tuffare att hålla stabila i längden och cyano och dinos är de första att dra fördel direkt främst när näringsvärdena hamnar ur balans. Så mina rekommendationer är ett större kar och mer levande sten för att ge mer förutsättningar för stabilitet och biodiversitet. Det kan även då ta tid. Jag hade för några år sen först problem med dinos och sedan cyano och det tog säkert halvåret innan allt var på banan igen..

Vad har du för belysning och för invånare i karet? Finns ju en del fisk som gillar att mumsa i sig LPS:er Annars så kan det vara stressrelaterat till snabbt skiftande värden.

Vi pratar inte ens om promille enheter av det hobbyn tar ur världshaven årligen. Det är värre med kommersiellt matfiske som förstört de flesta av världshaven.

Jag skulle inte borsta dem. Dem vita prickarna som växer på pocilloporan är troligen kalkrörsmaskar av den mindre sorten. På Montiporan verkar det som att polyperna och vävnaden fått en sämre färg bara. På pocin har dem börjat växa på vad som ser ut som partier där vävnadsdöd skett, och det beror inte på maskarna (ser dock ut som du har mindre vävnadsdöd på den idag jämfört med innan). Såg i din tråd att ditt fosfat är nollat vilket jag också hade i början och det gav mig problem med korallerna med avmattning av färger och vävnadsdöd. Försök få upp det iaf till 0,05 ppm om du kan.

Tack och välkomna som nya eller fortsatt stödjande medlemmar @Alessandro @Håkon Ert bidrag är mycket värdefullt för att hålla igång saltvattensguiden.se Vill du också bli stödmedlem så kan du läsa hur du gör här Stöd SG

Hallå där! Välkommen till guiden. Det jag skulle göra om jag vore du är att börja läsa "saltvattenskemi for dummies" här på guiden. Sedan kan man via våra annonsörsbutiker få tillgång till en nybörjarguide att läsa sig in lite mer på. Om man ska börja enkelt och som jag började way back så går det jättebra att ha - Akvarium Doppvärmare Cirkulation Ljus Levande sten Sand Vattentester (KH, Nitrat, Nitrit, refraktometer, fosfat, PH) Ett bra salt (RedSea, Instant Ocean, Tropic Marin) Som du säkert sett så finns det otroooligt många olika märken och typer av pumpar, belysning och andra saker inom tekniken. Allt handlar om vad man vill uppnå. Ett akvarium under 100 liter och liten belastning, klarar sig exempelvis bra med ett vattenbyte i veckan om det är få fiskar utan skummare och olika exportmetoder annat än vattenbytet. Cirkulationen brukar man säga x20 vattenvolymen i timmen (dvs 60 l bör du ha minst 1200 l/h i cirkulation på) och med belysningen så beror det på om du ska ha koraller eller inte och vad för några. Mjukkoraller som de flesta av oss börjar med brukar klara sig bra under svagare armaturer medan stenkoraller kräver betydligt mer och det brukar generellt sett inte vara lyckat att börja med dessa från dag 1. Ska man ha fisk så spelar det egentligen ingen roll vad för belysning man har, bara man ser fiskarna då. Länkar till lite matnyttig info

Jag är osäker på om blandade till enligt något recept jag hittade i en gammal tråd här på guiden eller om jag körde via kalkylator. Sök på KH2PO4 så bör du hitta lite material. Det jag kommer ihåg är att jag kör på en mer "light" version än de vanligare recepten så har en 1,5 l petflaska som höjer PO4 med 0,01 när jag doserar 1 ml. Den kommer med andra ord räcka några år den där flaskan. Jag räknar i denna kalkylator när jag ska blanda om jag inte går enligt recept som finns ristat i sten här på guiden: http://web.archive.org/web/20080601051647/http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_dosage_calc.htm Jag köpte själva pulvret för att blanda till det här: https://www.fiskfoder.se/product.html/kh2po4-kaliumdivatefosfat-250-g Skicka ett PM så kan jag få iväg en bunt chaeto till dig för en hundring. De går bra att skickas

Om man matar fryskuber utan att spola dem så kan det följa med små rester av aluminiumfolie den vägen.