Peter Josefsson

Jag tycker inte det ärså tätt. Min har gått i min 250 baljas sump i 1 år totalt klanderfritt. I 540 karets sump har jag en Deltec historia för 1400:-. Går precis lika bra med Classes. Eftersom det står att den är för 120VAC/1A (100VDC) varenustårför. Så började jag att använda 24 v pumpar med transformator. Men då fungerade det inte. Nu kör jag med 220V 100 l/h pump. En lite söt sak för innomhusdammar modell plutt. Kanon.

Eller så åker man till Claes Olsson och köper en nivåvakt för 195 spänn. Lite amatörel så är det klart. Fy så får man inte göra.

Där var jag för snabb. Sorry.

För den som inte har bråttom så har Carmen Kalsiumhydroxid. Finns från 1-50 kg förpackning. Må peter

Tycker jag verkar vettigt att sänka till 6,5 i reakatorn. Både Ca och KH kommer att öka paralelt i karet så det kanske blir ett något högt KH med tiden. Men det får som sagt framtiden utvisa. Håll koll på pH i karet bara. Har du magnetventil föresten? Detta med en synlig CO2 bubbla i reaktorn, är det ett krav? Förstår inte varför det skall vara en där. Är ju bara odifussered CO2. Tevanytta. Just nu har du en skillnad på 5 i KH mellan reaktorn och karet. Är ju bra. Då ökar det. Vad har du för värde på Ca från reaktorn? Må peter

Kunde inte låta bli att skriva. Inte alls insatt i ditt system Klubbsson. Men som Greger skriver utan kontroller så tar det en stund att få till rätt flöde. Mitt sätt att få en kalkreaktor rätt är följande: 1. I själva reaktorn skall pH ligga på 6,5. Högre så löser sig inte kalkstenen,korallsanden eller vad det är du använder. 2. För att inte för hög dos CO2 skall bli inblandad i akvarievattnet så skall det vatten som kommer från kalkreaktorn droppa (plaska) mot vattenytan. En stor del av det diffuserade CO2 ventileras då bort. Det går enkelt att sänka pH i akvariet ner till pH 6-6,5 med uppenbar katastrof. Under pH 7 så görs det fosfor som finns bundet i olika kemiska föreningar upptagbart tex. Det är en sak som händer men det finns säkert många fler. Sen är det bara att trimma in reaktorn efter denna ide. Jag hade provat med ca30 droppar per minut från reaktorn och 10 bubblor CO2 och sedan mäta. Är pH för högt mer CO2. Är pH för lågt mindre CO2. Det tar ett tag innan man märkbart kan mäta den förhöjda halten av Ca och ett högre KH från reaktorn. Men borde vara hyfsat klart innom ett dygn. Vad du ganska omgående borde kunna mäta är pH i reaktorn (nån timme). Så länge du inte har systemet intrimmat så måste du ha klart för dig vad som händer medpH i akvariet så att det inte går åt h...... Om man har ett lågt värde av Ca och KH i karet från start så tar det lång tid att skruva dessa värden rätt med kalkreaktorn. Med tiden så går det men att ha för bråttom innebär att riskera pH dropp i karet. Kan vara så att förhållandet mellan Ca och KH kan vara knepigt att få rätt. Skall ju vara nånstans Ca 450 och KH 8. KH kan rusa iväg till 16-20 medans Ca ligger på 360 tex. I det fallet så hade jag försökt höjt Ca på annat sätt tex Kalciumklorid eller dyl. Detta med rätt förhållande mellan Ca och KH kanske man kan börja fundera på inom nån månad eller så. Om det är så att Både Ca och KH blir för högt i karet, är det ju bara att sänka mängden droppar från reaktorn. Eller koppla en timer till magnetventilen om man har en sådan. Viktigt att hålla koll på pH. Vill ju det skall bli bra inte katastrof. En rätt intrimmad reaktor är guld. Jag kör med Deltec och pH styrning. Ställer pH på 6,5 och sedan är det bara att se till att det droppar lagom för mitt system. Det bildas saltkristaller vid droppstället (jag har en liten Gardenakran) såibland droppar det inte alls. Då får man rensa det. Om nån tycker att detta sätt att sköta en kalkreaktor är fel är det bara naturligt. Finns säkert många sätt. Är det däremot sakfel hoppas jag nånskriker till för Klubbsson vill ha snyggt kar. Må Peter

Har ni kulventil mellan ytavrinning och sump för att ställa nivån i ytavrinningen? Hjälper massor med surplet. Ett rör istoppat i tankgenomföringen som är perforerat med minst 100 6 mm hål gör att sniglar, eremiter å andra hålstoppande krakar har ett helsike att täppa till den viktiga passagen. Må peter

Håller nog med Dykaren om att det är mer bök än nytta kanske. Jag fick aldrig det att fungera riktigt. Tanken var att få ett helautomatiskt system med att mata karet med Artemia. Dit kom jag aldrig men även systemet som sådant fungerade dåligt tyckte jag då. Nu vet jag bättre. Det var mycket riktigt den reaktor Johannes skrev om. Rotifeer var inte målet då utan Artemia. Till en början fungerade det kanon men efter hand så blev det bara färre och färre Artemia. Hur mycket jag än kläckte. Å det va det som var problemet. Är helt övertygad om att ju fler jag kläckte desto fler dog. När djur och växter dör och börjar nitrifikationsprocessen. Dvs först organisk material---amonium----nitrit----nitrat och vips var det dynghöga värden av allehanda ämnen som Artemian givetvis inte tål. Lär tydligen vara överkänslig för nitriter och annat otyg. Så konklusionen var altså hönan och ägget. Ju mer jag ville ju mer fördärvade jag. Jag tycker iden är formidabel och skulle gärna pröva igen nu när karet är på bättringsvägen men som sagt det var ett kladdande. Hade reaktorn på kontoret med ett lysrör över och en brummande syrepump. En liten nivåreglering för tillsättning av avdunstat vatten hade varit guld. Kom aldrig dit. Håller med Kajj om att latmasken kommer krypande efter hand och i egen tackt. Kuligast vore det om det var så automatiskt det kunde. Den gödsel Johannes refererade till är vanlig kalksalpeter dvs CaNO3. Används i kopiösa mängder i lantbruket och inom trädgårdsnäringen. Den skall ju vara så ren som möjligt givetvis och den har oftast handelsträdgårdsmästerierna. Gödslet innehåller altså både kalk och nitrat det som algplanktonet behöver. Altså för hög population av Artemia själper hela lasset. Fast det visste ni ju förståss. Har välan luktat på en 9 dagars PET-flaska med kläckta Artemia. dubbelööörk. Må Peter