Ingvar Hellmalm

Dessa fiska tål transport väldigt dålig och om de kommer ner i näringstatus så dör de i allmänhet. De skall ha en mycket varierad meny med korallpolyper och även Green Seaweed m.m De bör dessutom ej ha ett akvarium under 1000l samt skall gå i sällskap helts minst 3 st. Akvariet skall vara väl ingånget (helst flera år) och vara tätt planterat med koraller och levande sten. Men som tidigare sagt de plockar på allt dock inte så ofta på mjukkoraller, gillar bitar av stenkorallpolyper, Tridacnamusslor och läderkoroller, rörmaskar är en favorit. Har man ett stort kar så återhämtar sig korallerna dock och ingen avled under de 5 år som jag hade dem i mitt 3000l kar. Detta är absolut ingen nybörjarfisk vad än sen handlaren påstår. Dock bland det vackraste som finns.

Skilnaden mellan nori och Juian Spung´s är att nor alltid är rostat med olja (denna är inte så bra för fisk). Sprung´s heter sea veggies och finns i purple, green och red och är naturliga torkade alger utan tillsatser. Den kirug som inte äter någon av dessa dör! Älskas även av många andra fiskar.

Viktigast just nu är temparuren. Det skall helst inte gå under 20 C men även vid 18 C så överlever den. I övrigt mycket tålig art överlever säkert. Tag inte för mycket vatten i hinken, luftkuben skall vara stor.

Pröva Julian Spungs alger mkt bra.

Eremiter är utmärkta renhållare i kar. Jag har 100 st i mitt av 4 arter. Eremiter måste förses med toma skal av lämplig storlek då dom växer och vill ha större hus. Om dom inte får detta så kan 2st st låss om ett skal eller alternativt i undantags fall jaga ut en snäcka ur sitt skal.

Glömde säga att temparuren på buffertlösningarna har stor betydelse. Om du inte har buffertlösningarna i 25 C så måste du ha en automatisk tempraturavkänning på bufferten annars blir det helt fel.

sensorer är förbrukningvara! Moderna sensorer är nästan 100% linjära inom kalibrerings området. Jag rek att du använder buffert på 4 och 7 den basiska på 10 har mycket lätt att ta upp koldioxid från luften och blir förstörd snabbt. När du kalibrerar så måste elektroden vara helt ren. Avkalkas med 10% saltsyra, sköljes med destvatten, ställes därefter i pepsinlösning och tillsist under ett dygn i 3M KCl lösning för reaktivering. Plaseras därefter i 4 pH buffert och får stå minst 5 min innan kalibrering, sköljes i destvatten och ställes i pH 7 mist 5 min. På en del apparater måste du lagra värdena manuellt andra gör det automatiskt. En helt ny elektrod skall visa 177mV vid pH 4 och 0 mV vid pH7 om du inte får i närheten av dessa värden gör om och om felet upprepas så är elektoden eller buffertlösningen kass.

Koraller är anpassningsbara! I naturen går pH aldrig under 7,8 och normalt mellan 8,10-8,20. Samma problem har jag haft med flera fabrikat reaktorer. Det var därför jag slängde ut dom då de har en tendens att ge pH svängningar+en viss övergödning ((carbonater) vilket ger en risk för algtillväxt. Så fort jag gjort detta så stabiliserade sig pH på 8,16-8,22. Kraftig genomluftning t.e.x genom att köra utgående vatten via skummaren hjälper en del genom att ventilera bort överskottet av koldioxid botar dock ej övergödningen.

Tryckmäteren är till för att kolla filtrena! Ej vattenledningen! När filtena börja bli smutsiga så faller trycket och man vet när det är dax att byta förfiltena. T.e.x. min anläggning. Rena filter 60 och när den har fallit en 1/3 del till 40 så är det dax att byta. Omöjligt att se med ögat. Om för lågt ingående vattenledningstryck så är det dessutom nödvändig för att få tillräcklig effektivität (=producerat vatten) att höja ingående vattentryck med en boosterpump (nedre gräns ung 4kg).

Vilken art är det? Det finns många i olika storlekar och även sötvattenlevande. En del "puffers# blir stora och har tänder svsedda att krossa sniglar musslor och t.om. sjöborrar inte bra i revkar.

Köp en osmos där detta ingår! Alla produkter av någorlunda kvalität har detta som standard.

Synd att du inte bor i Skåne! Du skulle vara en given medlem i SMA. Grattulerar!

Håller med Capote vad är syftet? Luxmätning i det synliga spektat har begränsat värde i akvarier för koraller som tycker om ett helt annat spektrum. Ju blåare ju mer energi i varje photon.

Även 2000W!

När vatten dunstar så försvinner ej salt! Detta sker ändast när du byter vatten eller har furluster via skummaren

OK i saltvatten heter parasiten Amyloodium marinum. Den är ett stort besvär och har rel hög dödlighet då den ofta angriper gällarna, ser ut som om fisken är liksom pudrad. Den andra prasiten är Crytpocarion irritans motsvarar söttvattensprick är mycket större än den andra och syns som tydliga vita prickar. Det finns även en tredje Costia som liknar amyloodium. För att fastställa måste man titta i mikroskop c:a 30 gångers förstoring är OK men fisken får inte ha varit död länge (helst levande) utstryck görs från hud och gälar. Som beh. rekommenderar jag sötvattens bad med buffrat söttvatten (samma pH viktigt). Ett allternativ är 1-1,5 ppm koppar i vattnet. OBS! båda måste ske i karrantänskaret. Utlösande faktor brukar vara "dåligt" vatten eller andra miljöfaktorer samt att man struntat i de 2-3v karrantän som alltid skall tillämpas vid inköp av nya fiskar. I fish only är den bästa behandlingen att sänka salthalten till under 1,016 i karet. De flesta parasiter klarar inte detta.Jag hinner inte svara på flera frågor den närmsta tiden då jag är fullt upptagen med fågelinfluensan.

Sådana diatomeer behöver silikat för att växa. Jag tror du tillför det på något sätt t.e.x. med vattenbyten. Jag misstänker att Helsinki har samma sorts vatten som Stockholm som är silikat rikt. Om man inte tillför något nytt så försvinner diatomeerna av sig själv(dinoflagelater ,djur,ej alger i mikroskåp kan man se att de rör sig med hjälp av sina flageller). Det hjälper naturligtvis att avlägsna så mycket man kan manuellt. Har du någon silikatkälla i karet typ akvariesand?

Har du osmosvatten? Diatomeerna brukar vilja ha kisel i vattnet. Om du inte har detta så tillsätter du bara mer vid vattenbyte.

Det som händer har inte så mycket med temp. att göra utan mera med pH. Om du har lägre pH i karet och tillsätter nytt vatten med ett högre pH så får du en utfällning av Kalsium och Magnesiumkarbonat och det lägger sig som ett fint damm över allt men brukar klarna upp på ett dygn. Djuren tycks märkligt nog inte ta någon skada, kanse beroende på att de utfallande salterna inte är reaktiva. När pH återgår till urspunget så löser sig utfällningen igen. Om du är mer intresserad så läs på Gullberg våges lag (i kemiboken) löslighetskonstanten är mycket beroende på pH för olika föreningar. Det är därför vi sänker pH i en kalkreakter med hjälp av kolsyra som det blir när man löser koldioxid i vatten.

Nej det gör den absolut inte är i stället en konsument precis som xenian m.fl. Vad jag först skulle göra är att dra ned på matningen av anemonen.

Som vanligt har du rätt vissa bakterier har denna förmåga dock inte så ofta svamp. Under mikroskåp så kan du se hyferna om det är svamp (brukar ta lite längre tid och ser normalt mer trådigt ut)

Samma som bandsåg men jag har oftast använt en bågfil.

Jag har bra blås genom min sump (18000l/tim samt ytterliggare 5000l genom skummaren) sumpen håller 300 l. Jag tror cirkulationen har betydelse för resultatet. Belysningen är 150W MH (har dock inget problem med värmen kylaren är också kopplad till sumpen och värmen återvinns i huset). Jag har 3 sorters caolerpa samt även en annan alg som jag inte vet namnet på. Det är viktigt att skörda regelbundet så undviker man en krasch. Även jag skulle vilja pröva denna nya alg.

Jag har handlat där Du klickar på produktkategori, därefter på bilden och sedan på datashit så får du upp det du vill veta.

Jag har haft Galaxea i många år. Den kräver inte så mycket ljus som t.ex. Acropora. (tror dock du bör förbättra ljuset, gillar blått 20000K). Sveptentakler skickas bara ut när den känner konkurans från andra närstående koraller. Detta för att göra plats så att den kan växa (dödar nästan allt t.o.m. min blå svampohyra) Galaxea växer normalt inte så fort om det är den kompakta typen, så vänta. Den vill dock ha rel. strömt och växer i naturen på revsidorna (5-10m) där den kan vara helt dominorande art genom att den konkurerar ut allt. Jag mater inte min spec. men tror att den tar div. som kommer med strömmen och från fiskarna. Mycket trevlig art som jag haft i 20 år. Den är ganska lätt att fragga om man vill. Min kolloni är nu 30 cm i diameter och för ett ständigt krig mot en närstående Euphyllia parancora som ingen av dom tycks vinna. (Jag kan inte flytta någon av dom då de är fastvuxna)