Ingvar Hellmalm

I ett välskött akvarium som inte är överbeslastat och försett med levande sten och ev plenum, är aldrig nitrat ett problem. Det bryts ned och kvävgas avgår. Det stora problemet tror jag är fosfater, som kraftigt gynnar tillväxt av grönalger. Fosfat är dessutom mkt svår att bli av med då det i blott ringa grad är löst och kan filtreras bort. Algerna kan dock ta upp det även från bunden form.

Sverge har slängt mijarder på att kväverena sina utsläpp. Helt utan effekt! En oberoende expertgrupp har nu kommit fram till att det är fosforn som är boven och att pengarna borde ha satsats på att hindra utsläpp av detta.

Stora lager med fosfor ligger dessutom i östersjöns bottnar vilket gör det mkt problematiskt. Man diskuterar t.o.m att fälla det lösta med aluminiumhydroxid för att stoppa algblomningarna.

Jag har numera 0 och jag håller inte med ett dugg i vad du säger. Nitrat gör däremot att många stenkoraller blir bruna då zooantellerna ökar kraftigt.

Jag har besök många komersiella odlare och alla tillsätter nitrat, Ca, Mg, Fe, Sr, J, B. För att få bästa tillväxt håller dom 1-2mg Nitat. Bruna blir korallerna av för lite ljus då dom måste kompensera med fler zooanceller. De andra är s.k. skyddspigment och ger olika färger. Alla kom. odlare använder dessutom 20 000 K lampor. I odlingsystemen finns över huvud ingen fisk och det är därför man behöver tillsätta näring=nitrat. Jag tycker du skall åka till Tyskland eller Florida så får du se.

Mitt kar på 3000l är 125 cm djupt. Det går mycket bra att sköta med griptänger som man kan köpa. En tång för handikappade som heter Merry Grip kan beställas i närmaste järnhandel och är otroligt bra. Vattenhöjden är helt avgörande för tycket och därmed tjockleken på glaset. Mitt är 3 liminat 10mm d.v.s. 30 mm tjockt. Det finns tabeller som visar hur tjockt glas du behöver.

Ett kar med stor vattenhöjd och djup ser mycket bättre ut än ett långt och grunt. Avståndet i mitt till baksidan är 150cm. Vattnet brytningsindex gör att det bara verkar vara 1 m djupt.

Angående belysning så krävs MH. Upp till c:a 80 cm räcker 250W, upp till 125cm 400w, djupare 1000w. Allt räknat på 1kvm bottenyta och hyfsad reflektor. Dessutom går blåare ljus längre ned.

Ett akvarium med djup ger dessutom mölighet att anpassa för olika koraller. Acropora högt upp, Euphylia, Blastimossa, blåskoraller längra ned.

Jag vet ej om ni vill dras med en i min åldersklass men interesant.

Vi i SMA=sveriges marina akvariesällskap med säte i malmö gör ofta sådana utflyckter till tyskland m.m. Idag har sammanslutningen 22 medlemmar och har verkat sedan 1971. Om ni är intresserade maila Mats Tångberg som är vår ordförande mats.erling@glocalnet.net

UV rör=lysrör håller max 6mån. UV lampor (MVH) håller 1 år=10000 brinntimmar

Glömt karrantän som vanligt!!!!!

Detta är det vanligaste problem som jag får i mitt arbete (varje dag!) effektivast är att sänka salthalten om inte i akvariet så i karantänen. I karrantänen kan du även behandla med koppar om nödvändigt (1-1.5 mg/l). Rekomenderad karrantänstid är som sagt 3 veckor=2 cyckler vid 25C av Amyloodium marinum.

Krossade snäckskal brukar ge litet fosfat till vattnet så köp hem Rowaphos ellerBiophos innan.

Har du kollat ditt magnesiumvärde Jimmy?

Jag var på granngården och tittade men hittade bara Dolomitkalk som innehåller mycket magnesium.

Jag har ingen aning om det löser sig i vattnet eller hur mycket så det vore kul att få se om det gör något.

Dolomit går utmärkt att blanda med korallgrus för att dryga ut med. Jag använder 1/3 del dolomit, !/3 del zeolit och 1/3 korallgrus i mitt plenum som ympats med 25kg levande korallsand. Har fungerat bra i 10 år men det tar naturligtvis längre tid innan floran etablerat sig i botten än om jag enbart använt levande sand. (jag har 325kg i mitt botten plenum olösligt om jag köpt allt levande)

köp en påse zeolit nollnitrat från Zeosand.se istället för att joxa med vattenbyten redan. Det fungerar fast en del inte säger detta. Jag sänkte nitrathalten från 1 mg/l till 0,2 på drygt en månad men jag vet en annan som sänkte från 25mg/l till 5 på 5 veckor.

Nollnitrat har den egenskapen att det kan minska nitrathalten i salt- och sötvatten till naturlig nivå, utan att behöva använda sej av tekniskt komplicerad reaktorteknik.

Produkten kallas för zeolit och är av vulkaniskt ursprung. Detta mineral bildades för flera hundra miljoner år sedan när askan från vulkanutbrott hamnade i alkaliska saltvattensjöar. Zeolitmaterialets största fördel är att den är extremt porös. Storleken på porerna är mellan 0,01 till 0,001 mm och är homogent fördelat i hela stenen. Det är dessa små porer som gör att zeoliten är mycket lämplig som underlag för aeroba och anaeroba bakterier. Nollnitrat har endast krossats till lämplig granulatstorlek (5-15 mm), tvättats och därefter torkats. Zeoliten är inte manipulerad på något vis. Notera att lavasten och levande sten inte alls har så små och så många porer som zeolit.

Nollnitrat i akvarievatten börjar med att minska ammoniumhalten på fysikalisk väg. Detta sker genom att ammoniumjonerna adsorberas i de yttre delarna av granulatet. När tillräckligt med ammonium har ackumulerats börjar aeroba bakterier att oxidera ammoniumet till nitrit och nitrat. Senare reduceras nitratet i de inre delarna med hjälp av anaeroba svavel och kol krävande bakterier till kvävgas. Detta innebär att hela kedjan av de näringsrika kväveföreningarna minskar; från ammonium, ammoniak, nitrit till nitrat. Slutresultatet blir den näringslösa kvävgasen, som måste vädras ur vattenmassan med hjälp av stark ytvattencirkulation.

Snabb minskning av nitrathalten kan innebära stress för både djur och alger. Vi rekommenderar därför att inte ansluta filtret till någon reaktor om man börjar använda Nollnitrat från höga nivåer(50mg/l). Det räcker med att hänga filtret någonstans i vattensystemet med måttlig cirkulation (c:a1000l/tim) och i skugga. Då att djuren hinner anpassa sej till den bättre vattenkvaliten. Filtrets originalförpackning skall användas och skall inte ligga emot något för att inte minska adsorbtionsytan.

Gör så här:

Börja med att mäta nitrathalten i ditt akvarievatten. När du vet detta värde, använd det antal filter du behöver enligt tabellen nedan. Tag därefter bort skyddspåsen och skölj filtret under rinnande vatten tills vattnet är klart. Börja med ett filter under några veckor och mät sedan nitratvärdet igen. Har inte nitratvärdet minskat något så lägg till ytterligare ett filter och så vidare.

0-25 mg nitrat per liter, använd 1 filter till 500 liter akvarievatten.

25-50 mg nitrat per liter, använd 2 filter till 500 liter akvarievatten.

50-75 mg nitrat per liter, använd 3 filter till 500 liter akvarievatten.

75-100 mg nitrat per liter, använd 4 filter till 500 liter akvarievatten.

Om du har större eller mindre akvarium än ovannämda tabell, får du räkna ut mängden Nollnitrat i förhållandet till värderna i tabellen. Någon risk för överdosering föreligger inte. När nitratvärdet har minskat till naturlig nivå, kan man minska på antalet filter. Mätningen är viktig för att hitta rätt. Rengör filtret efter tre månader genom att försiktigt rotera det fram och tillbaka i akvarievatten, exempelvis i en hink. Gör detta med gammalt vatten t.ex vid ett vattenbyte. Utsätt Nollnitrat för så lite kontakt med luft som möjligt. Använd inte ett filter som regenererats. Det finns risk för att de innersta porerna inte rengjorts och då man kan förlora den värdefulla reduceringen av nitrat till kvävgas.

Vid låga nitratvärden (5 mg/l) beräknas filtrets hållbarhet till ca sex månader. Vid hög belastning (10 mg/l) till ca tre månader. Vi rekommenderar byte till nytt filter när nitratvärdet överstiger 1 mg/l. Förvara filtret i skyddspåsen när det inte används. Detta för att förhindra att det suger åt sig gaser från exempelvis parfym och cigarettrök. Förbrukat filter kan kastas i soporna eller används som jordförbättringsmedel till blomjord och på potatislandet.

Erfarenheten har visat att även om nitratvärdet har varit under noll en längre tid, försvinner inte de oönskade algerna av sej självt. Då måste man skörda algerna. Det vill säga: använda diskborste, algätande fiskar och lägre djur för att minska algmängden. Gör man detta några gånger så minskar återväxten betydligt. Bäst är att använda Nollnitrat från början när man startar upp sitt akvarium. Det är också viktigt att inte belysa akvariet innan nitratvärdet är noll( detta gäller även fosfat och kisel).

Vårat nitratprov som har pågått i tre månader, inkluderade även test av fosfathalten. Alla vattenprover hade 0 mg fosfat under hela testperioden. Slutsatsen är att vi inte kan påstå att Nollnitrat kan minska fosfathalten, men däremot tror vi att den kan förhindra en ökning.Testet har utförts i sex stycken korallrevsakvarier, där högsta nitratvärdet var 25 mg/l. Detta värde var 5 mg/l efter endast fem veckor. Det är mycket viktigt att långsiktigt hålla nitrat, fosfat och kiselvärdet på naturlig nivå för att slippa algproblem

Zeolit går även bra att använda i ett plenum som botten matrial. Man skall dock aldrig nå värdet 0. De som odlar fragar komersiellt tillsätter nitrat i sina system annars saknar krollernas zooanzeller näring och de får ingen tillväxt.

En liten varning för att tillsätta kalciumklorid. Efter att ha tillsatt i 8 mån så fick jag en våldsan krasch troligen för att kloridvärdena blev för höga. Använd i stället s.k. biocalsium som inte innehåller klor. I övrigt så tror jag att regelbundna vattenbyten ordnar biffen och dessutom ordnar andra faktorer. Det är den metod jag använder i dag efter 20 års trixande.

Min rostratus som jag skaffade för glasrosor. Åt när dessa var slut även bitar av mina E. divisa Den fick gå till fiskhimlen.

Hej igen! Jag har snackat med en kille som säger att 20 000 K är för mycket för dessa njukisar och att det skulle gå bättre med 10 000 K. SÅ höga kelvintal är mest för musslor acroporor och stenkoraller. Kan detta vara andleningen???

Sacrophyton trivs bäst vid 6500 K. Jag tycker dock att denna orsak inte borde yttra sig så utan de blir mindre och mindre för att tillslut dö. Men alla levande djur och växter har parasiter i någon form. Flercelliga djur, bakterier och virus ja det finns även virus som lever på andra virus. Idag t.o.m smittsammar porteiner s.k. prioner. (Galna kosjukan). Så det kan vara även bakeriell eller virus orsak. Mitt råd är att skit i dessa mjukisar ett tag och pröva igen efter 6 mån och se om du får samma resultat.

Våra ögon är utbildade från huden. Horhinna bindehinn och näthinna (mycket förenlat).

I näthinnan sitter känselkroppar som förmår känna av ljus. Hos människa är dessa av 2 slag tappar och stavar. som gör att vi kan skilja på olika våglängder.

De flesta djur har dock bara en sort och är altså färgblinda ( t.e.x att vara ett rött skynke för en tjur är altså nonsens).

Många djur och mycket primitiva ljuskänsliga kroppar under huden och kan därför känna skilnad mellan ljus och mörker. Förstadier till ögon. Ljuskänslighet finns mycket långt med i djukedjan ända till små maskar. Man kan säga att evolutionen har gynnat de djur som har användning för denna förmåga. Detta gäller även växter som känner av ljuset och kan vända sin blad på förmånligaste sätt eller öppna och sluta sina blommor.

Kort sagt ljuskänslighet finns hos de flesta orgamismer då det är ett plus för överlevnad. Vissa har behov för bättre seende och har då utvecklat ögon. Ögonen är dessutom olika. En del bra upplösning (fåglar) endel stor förmåga att ser rörelser (häst, hund) andra mycket god förmåga att se färger (Bläcfiskar, kamelionter) att se UV ( fjärilar ) osv. Människas öga ligger någonstans mitt i och är inte bäst på något.

Att själv försöka lamminera glas är mycket svårt för att inte säga omöjligt. Det behövs en mycket dammfri miljö med övertryck, laminat och sist men inte minst en planungn med otroligt konstant värme där laminatet smältes fast till glaset och blir klart. Jag skulle inte tro att någon firma skulle åtaga sig detta med beganat glas och riskera sin dammfria miljö. I mitt glas 3x10mm så var glaskostnaden c:a 700 kr resten 6000kr var jobbet. (gamla priser misstänker att det är mycket dyrare idag)

tack min vän. äntligen nån som är på samma linje som mig.

H&S är kanske inte riktat mot privatpersoner i den utsträckningen osm de andra, men det betyder ju att riktar sig till större akvarium och pjurparksakvarier. dessa kräver absolut högsta kvalitet och det ger H&S.

det ända som är lite synd är att de har aquabee. egentligen kan jag nog ha haft LITE fel angående deltec. det är ju aquabee'n som krånglade. så rent tekniskt sett så är det ju samma sak med H&S. Eheim skålar vi för

Håller hel med! De äldre aquabee var kass men de är numera bättre. H&S använder mest Eheim 1060 men de är inte felfria heller. Man får var noga med rengöringen så inte det blir kalkavlagringar mellan rotor och axel för då bränner de. Axel skall ju stå still. Det är bara rotorn som skall snurra. Detta gäller även aquabee. Lägg allt i 10% saltsyra när ni gör ren och kolla verkligen att inte rotorn kärvar. För detta fel gäller ingen garanti och är mycket vanligt.

Mycket skummt! Har skalan i tremometer flyttat sig vid transporten?

Jag kom just från Sharm. Det finns 700 dykbåtar som gör dagsutflyckter. Betal lite mer så får du mycket bra guider. De vet normalt de bästa ställena. Det har nämligen betydelse var och hur beroende på väder och vind och inte minst strömriktingen och även om det finns snorklare med ombord som inte dyker. Dessutom finns direkt utanför hotellen som inte ligger mitt imot Naamabay (sandstrand) oftast en brygga och massor av koraller och fisk. Jag såg ständigt något nytt från hotellets brygga trots att jag även gjorda dagsutflycker med dykbåt. Gordon reef vid Tiranöarna gillade jag där fanns hajar! men det 3 andra reven är också bra. Det finns utmärkta guidböcker med angivna dyckriktningar för olika platser att köpa i Sharm. Hela platsen är ju byggd för dykning.

Menar du bostmask? inte rörmask? Rörmaskarna bygger ett nytt rör om de är friska och får vara i fred.

De är redan död för det mesta! Många filtreande organismer älskar dessa. Allt frå tridacna muslor till pumpand zenia. Korallerna tar dock mest zooplankton.

H&S skummare tycker jag är bäst mycket hög kvalität. Deltec är billigare byggda men lika dyra. Deltec har dock många nya saker för privatkar.

Deltec pumpar är dock usla har ett konstruktionsfel (hoppas dom rättat till) där minimala kalkavlagringar blockerar trycklagret så att vatten går in i motorn-pang!. Mina 5 Deltecpumpar (2st 7200l och 3st 9000l) har alla!!!! gått sönder efter c.a 1-3 år och vi får se hur de nya funkar (dock bytta på garantin Gratis! utom den som var 3år). Det finns många bra pumpar: Tunze, Red Devil, Iwaci (spec de lite större) och sist men inte minst Eheim (den gamla grå modellen den bästa! jag har en som gått kontinuerlig sedan 1978!!!!! och driver nu mitt UV. De nya t.ex 1060 är sämre). Sanders gamla skummare har också mkt hög kvalitet typ PIII. Den bästa nivåregulatorn är utan tvekan också Sander som funkar utan rörliga delar (kontaktkol). Har en som styrt en celenoid ventil sedan 1975.

Det är ju det som är grejen.

Naturligtvis går det bra att göra som Ingvar säger (om man inte gör några tabbar).

Men naturligtvis blir man intresserad och då börjar man sköta det ungefär som Per säger. Så varför inte från början.

Skall man bara ha fisk kan man ju nästan lika gärna ha sötvatten!

Det finns faktisk många interesanta och vackra fiskar som man inte kan ha i revakvarier T.ex. Tryckare och fjärilar ja jag kunde räkna upp hur många som helst. I fiskakvarier ställs inte så stora krav på belysningen som i revkar. Därimot ställs ofta större krav på skummaren. Många av de svår kräver bra vattenkvalität. Bra belysning gärna 6500K så man får riklig algväxt gör det dessutom lättare att hålla visa arter och även en del lägre djur typ anemoner. Mitt första saltvatten 1977 var just ett konverterat 1000l kar, med bra belysning, riklig algväxt av flera arter och med fina fjärilsfiskar. Trots mitt nuvarande revkar på 3000l saknar jag det ibland för de fina fiskarnas skull.

tänker inte du på harlekin-räkor nu, Ingvar?

Du har troligen rätt. Svenska nanm är inte min styrka. Den jag avseer är Hymenocera picta. Vad är pepparmint räka?

Jag visste inte ni hade en tråd om detta tidigare beklagar! Jag har varit i Rostock och sett hur dom tillverkar. J O Seijer är representant i Sverige

Greger, tack för att du är snabb med svaren. Nitrat o Nitrit är noll enligt min test av märket Merckoquant.

Finns Merckqant för saltvatten? Jag använder detta mycket i mitt jobb då jag testar dricksvatten. Jag trodde bara att det funkade för sött!!????

har ett litet problem med en putsa räka som äter på min stenkoralll

nån som har haft detta problemet själv?

korallen är en Trachyphyllia radiata

Inget problem. De ränsar bara upp. De är hungriga. Ge dom en räkbit istället. jag fodrar mina med en pinsett så fiskarna inte snor allt.

Jag ser ofta att mina putsarräkor sitter och äter i mina koraller, men inte på själva korallen - men det är bara matrester och annat.

Men jag har ett svagt minne om att jag läst nåt sånt om pepparminträkor,

men om det var en fråga liknande din , eller om det fanns ett problem, minns jag faktiskt inte.

Peppermint räkor är monofager på sjösjärnor finns det ej sådana så svälter dom ihjäl. Jag har haft många (har miljoner små sjöstjärnor) 2st räkor rensar karet på någon månad. Därefter åt de upp min röda sjöstjärna och tillsist min Linkia. Dom tog byte som var 50 gånger sin egen stortlek! Sedan dog dom då jag inte kunde fånga upp dom.