Ingvar Hellmalm

Sjögurkor släpper bara gift om dom är angripna=fastnat i pumpen. Deras vanliga öde om dom är filtrerande är att dom svälter ihjäl.

Jag har själv haft en bottendammsugare i 8 år (samma!) och den har blivit större. Växt från 3cm till 20. De gör nytta. Jag har dock ingen slaktare=pump som den kan fastna i.

Själv kör jag med ett Deltec 39w T5 uv-c till mitt 800l kar.

Jag har ett 16w damm uv-c liggandes (nya rör).

Kan det vara värt att köra på det i mitt 64l nano/karantäns-akvarium

vid inkoppning eller ev sjuksenarium, eller är det mer eller mindre verkningslöst?

Det gör säkert nytta, bara du sänker genomströmninghastigheten på vattnet.

Jag har Trop Tronic som drivs av en kvicksilver brännare med kvartsglas på 85W. Fördelen är att måtten är mycket små bara 40cm långa, samt att de jobbar med mkt kort våglång på 2,54nm. Brännaren håller dubbelt så länge som ett lysrör. Se www.toptronic.de

Hur är det med uv-c avsedd för dammar, förutom att priset är billigare. Dessa bör väl fungera till saltkar , Eller ???

Damm-aggregat dela uppgiven vatten kapasität med 10-20. Dessa innehåller i allmänhet 9W eller max 11W rör.

Och jag som trodde att detta var ett seriös form. Det finns tjatprogram för denna typ

Korallenwelt i Rostock gör inredning pelare m.m i ett sorts keramisk material som nästa exakt är som levande sten poröst och blir efter ympning levande sten. Det brännes i stora ungnar och ser otroligt bra ut. Tyvärr är det något dyrt. De har patent på processen. De gör även efter beställning och ritning, är mycket använt i Tyskland. De gör även spec hållare till Tunze streem som då inte syns alls.

Obs pH elektroder måste kalibreras med jämna mellanrum! Det räcker att ha surt och neutralt då de flest elekrtoder är linjära i det område vi mäter. Använd t.ex. Hamilton Duracal buffer pH 4,01±0,02 och 7,00±0,02. Christan Berner AB partille 031-3366900. Den basiska 10 rekommenderar jag inte då den snabbt förändras genom upptag av koldioxid från luften. När det ej går så är elektroden slut och måste bytas.

För att förlänga livstiden så bör elektroden förvaras i 3 M KCl elekrolytlösning och någon gång rengöras med Pepsinlösning för att ta bort ev. protein pålagringar. Om elekroden är permanent i karet måste man dessutom ta bort kalkpålagringar med 10% saltsyra och därefter 1 dygn i KCl.

Detta var lite långrandigt men pH elektroder är mycket känsliga.

Kalkalgerna växer gärna på framrutan där det är mindre blysning. Jag använder en bredbladig skrapa med ett stort blad tillverkas i Danmark mkt bra. Jydsk Barberblade-Fabrik A/S 9100 Aalborg. De med endast ett rakblad skrapar lätt om man är oförsiktig.

Köp en bra konduktivitets mätare med inbyggd termometer och inbyggd visningfunktion så du får ut salthalten i promille. På de flesta så kan du dessutom ställa om mätområdet så att du kan mäta sötvatten. Skilnaden på ingående vatten och utgående talar om hur din Ozmos fungerar.

Detta instrument har jag funnit vara bland de mest nödvändiga och de har i dag fallit mycket i pris. kan beställas på nätet t.ex. från AquaPro2000. Min heter GMH 3430 från Greisinger elektronik men det finns troligen många likvärdiga.

Tyvärr är det så att riktig levande sand har en hel del kryp som inte finns i levande sten. B.l.a så finns det en hel del mikromulusker. Du behöver dock inte ha så stor mänd utan bara några kg. Viktigt är att kvalitäten är god annars bortkastade pengar. Tala med en importör t.ex korallrevet i södertälje. De kan troligen ta hem vid import av fisk. Levande sand är känsligare än levande sten och måste behandlas som en fisk.

Finns i Tyskland vet jag. I USA är det bigg business. Bra levande sten går också att använd men tar längre tid.

Tyvärr finns det många som utnyttjar att det finns ett behov. Tyska preparat i denna schanger är jag extra skepptisk imot. I Tyskland får allt säljas utan bevis!

Preparat med bevisad verkan mot sjukdomar måste idag registeras hos läkemedelsvärket (ny lag). Av de tusentals som finns har endast 3 st hittills godkänts!!!!!!!! Ginsen, hypericum och vitlök. Jag har tidigare skrivit om detta läs trådarna.

En Lo Vulpinus i det skicket är det dessvärre väldigt sällan man får frisk igen. Det främsta problemet är nog undernäring... och det har sen resulterat i ökad mottaglighet för sjukdomar.

Jag hade inte gjort några radikala förändringar i huvudakvariet... skulle jag försökt mig på hyposalinitet eller något liknande så hade det absolut skett i ett separat kar. Annars gör du nog mer skada än nytta.

Lo Vulpinus är riktiga matvrak. De behöver mängder med högklassig föda. Artemia och flingfoder räcker inte långt. Om den här piggnar till eller om du skaffar en ny så titta främst kring huvudet och "nacken". Om fisken är insjunken där så köp den inte... eller se till att bättra på utfodringen rejält.

Jag instämmer helt! Min erfarenhet är att 90% av alla sjukdomar är miljöbetingade (utlösande faktor). På välnärda fiskar leder sällan Crypocarion till dödsfall (undantag vid angrep på gälarna). De blir immuna, man kan påvisa antikroppar i blodet.

Ingvar du har lite koll på detta med sjukdom: hur mycket menar du att man ska sänka? Kan du säga en ungefärlig salthalt, finns det någon gräns man måste komma under för att uppnå effekten du pratar om?

Vid 1,0016 dör nästan alla parasiter (dock ej invärtes)

Jag har sett diodmånbelysning i Tyskland (flera dioder) så det finns

Ett av de mest använbara instumentena har jag funnit vara en ledtalsmätere med inbyggd temp. Köp och använd! 35 promille är vad man vill ha.

Det finns mång fabrikat av 2 kompent epoxy utan lösningsmedel. Även i kg förpackningar i Tyskland. Vissa använder talk och andra järnfilspån som fyllnadsmedel. Jag ahr inte sett någon skillnad.

Superatac är därimot cyanoacrylat och mot detta är jag skeptisk.

Om ni har mycket kalkalger (vilket är snyggt) så har ni för dålig belysning!

Jag har dykt på många platser i världen och aldrig sett några utom där det är skuggigt eller mer än 10 m djupt.

Att odla Acropora och kalkalger samtidigt strider mot naturen!

De flesta arter vi har i revakvarier är dessutom grund arter. Om dessa växer bra så stunta i kalkalgerna.

Jag tror inte alls på att spola bort slammet! Det allra nyaste är att använda slamfilter! Om riktigt byggda så krashar de aldrig till skilnad från många andra system. Mitt har nu gått i 10 år och vattenvärdena är bättre än de var för 5 år sedan. Mitt föregående akvarium hade också plenum och gick även detta i 10år utan krash. Jag har sett 100-tals krashar i akvarier enl Berinmodellen och kände även Dinter Stüber som konstruerade metoden (har hans orginalverk på tyska om någon är intr) ...ett strömavbrott räcker!!!

Skilnaden mellan ett djupsandsfilter och ett Plenum är att det aldrig skall bli anaerobt (helt utan syre) i ett plenum utan mikroaerofilt vilket leder till att ingen svavaldisulfid bildas.

Plenum modellen används även i andra sammanhang t.ex. i apburarna på skansens akvarium. Jorden ympas här med maskar och andra kryp.

I ett plenum ympas med levande sand.

Den näring som bilas av ett plenum bindes till mycket stor del i levande orgamismer. Likt korallrev eller regnskog där all tillgänglig näring är bunden i organismer medan omgivningen är mycket näringsfattig.

Slammbildningen i ett plenum är minimal har ännu ej sett någon efter 10 år! Lika så försvinner apornas avföring på skansen viket spar mycket arbete.

Både apor och fiskar äter en hel del av det som produceras i ett plenum.

Kolla denna länk http://www.reefkeeping.com/issues/2003-01/gt/index.php

Jag orkar ej söka nu men det heter refugium på engelska. kanse på http://www.reefcentral.com/ Du kan även få en detajerad beskrivning om du ringer mig på 0705 90 15 26

Jag tyckte han sa att han bara skulle ha fisk??? Då bevövs inga MH lampor.

Levande sten i akvariet ger fiskarna extra mat men i övrigt fungerar de lika bra i sumpen.. Mineraler behöver inte tillsättas till vattnet om man bara har fisk bättre är att ge en välbalanserad kost. Bra skummare (dock ej Tunze) ett stort plus. När nitraten går över 20-30 gör vattenbyten. UV alltid plus men ej nödvändigt. Men framför allt håll en lägre salthalt så får du mindre problem med parasitiska sjukdomar (1,0020-1,0022).

Detta gäller som sagt fisk, lägre djur kräver mer.

Vad ska man ha för K helst då?

Är det bäst att blanda olika, eller ger en 20K MH mer alger än en 10K MH..?

(sen har det väl en del att göra med hur själva ljusspektrat är indelat på aktuell lampa, eller?)

Gröna trådalger växer bäst nära ytan d.v.s 20 000K ger mycket mindre växt än 10 000K

Det gör det säkert. En osmosanläggning som inte använts på 3 dagar skall koncerveras för att menbrantet inte skall förstöras i varje fall på den anläggning som jag har på båten för att producera sötvatten. Dessutom får membranet inte torka ut då förstörs det!

Vattenledningsvatten har dock mindre bakteriehalt så där håller det nog längre men 6v.......?

Då du inte talar om vad du har i karet i övrigt. Så är svårt att ge råd men....

Det bästa och skonsammaste sättet är att långsamt sänka salthalten (under 3 dagar) om övriga djur tål detta. Då man även gynnar fiskens ämnes omsättning får den mer krafter. Att utsöndra överskott av salt är en aktiv process som drar mkt energi. Man blir då även av med alla frisimmande stadier av Cryptocarion i avariet.

Det är lätt att bygga om man är noggran=inte fuskar. Plenumet skall täcka hela botten om det är i akvariet. Många föredrar dock att ha det i sumpen som då ska vara minst 1/3 del av volymen i huvudkaret. I Tyskland har jag sett att allra bäst resultat får man om man har 2 identiska kar och använder det ena som dåld sump. Supen används då även för att odla fragar m.m. Jag har i hela botten av mitt 3000l kar samt även ett i min sump som är på 300l (för liten men har inte mer plats) . Jag har även 100kg levande sten och Calulerpaodling i sumpen