ormet

Nåla/tandpeta dem till döds & limma igen hålen de bor i med superlim. Njut medans du gör det.

Rörmaskarna fäster bara på dött korallskelett och gör ingen skada vad jag märkt. Poccilioporan har nog tyvär vermetider, det har iallafall min från EC. De är direkt skadliga för korallerna. http://reefbuilders.com/2012/07/23/vermetid-snail-stony-corals/ Hurra för den biologiska mångfalden!

Gör de? Jag tror majoriteten med öppna kar kör med doppvärmare. Jag har 24 grader vintertid men vill ha 25 grader så jag kör med en klen doppvärmare. Den här artikeln av Lasse Omfors från bollmora akvarieförening använder jag som guide för hur man dimensionerar doppvärmare med minimal risk för att koka sina djur: http://www.bollmoraakvarieklubb.org/artiklar/ratt-doppvarmare-i-akvariet (men jag vet inte om den stämmer) 1/10 av akvariets volym i watt höjer temperaturen 1 grad över "rumstemperatur". 250L / 10 = 25w. Men 50w är inte dumt om jag vill höja till 26 grader eller det blir lite kallare. 50w doppvärmare i 250L där termostaten hänger sig en varm sommardag är i princip riskfritt för mig iallafall, mitt kar har inte uppmätt över 26,5 grader i sommar. Men mitt förra med T5-belysning mätte 29 grader som max. Med +2 grader av en skenande doppvärmare så skulle det bli 31 grader. Risk för bleka koraller men gissningsvis ingen död. 2 25-wattare är ännu bättre ur säkerhetssynpunkt. Eller som Larry skrev på ciklid.org, sätt doppvärmaren på timer. 300w skenande doppvärmare i ett clownhotell =

Blir bra det där, kul med diy! Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2

Tack, det är ett enkelt kamerahus, Nikon d3100. Macrogluggen är ett Nikon nikkor 105/2.8 vr. Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2

Det bror väl på hur många watt den är på? Men att ha den av på sommarmånaderna är ingen dum ide. Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2

det är SEK men de sätter ett dollartecken framför iallafall.

Tack freddi! Jo... för det första så är den faktiskt inte brun om man tittar på den uppifrån men det går inte att fota den så. Den är krämvit där ljuset träffar den bäst. Men sen är det ju så att det är så himla svårt att 100% artbestämma, så vem vet om vi har samma art? Jag har en annan "variant" valida i akvariet som är bara brun tex och växer helt annorlunda. Men i akvariet den kom ifrån var den vit med lila toppar. Vissa valida/tricolor är starkt lila över hela korallen, andra har bara lila toppar. Din korall behöver nog bara tid, stabila värden & rätt plats i akvariet för att färga ut & komma till sin rätt. Såhär såg den ut när jag köpte den: Jag har ju varit ganska aggressiv i min VÄs-dosering och doserat aminosyror, organics och det ena med det tredje ... men sen 3 veckor tillbaka gör jag ingenting. Jag dammsuger upp detritus-samlingarna på botten 1 gång i veckan, skummar torrt och kör balling light. Inga vattenbyten heller. Och korallerna & speciellt Tricoloren ser snyggare ut än någonsin.

Tack grabbar

29 grader är ju inte dödligt heller, så om nu doppvärmaren är rätt inställd så kan du gott låta karet kylas ner av sig självt.

Lite polyp-porr A. desalwi Gul pocciliopora Röd A. millepora Rainbow pocciliopora (hoppas jag det blir nån dag) A. sp staghorn A. suharsonoi A. valida / tricolor / garf bonsai

Den kräver väl 1-2 luftpumpar beroende på styrka på pumpen ... Kul med lite stora bilder på den!

Nej, jag tror inte det. Men det är inte svårt att laka ur död sten det är bara tidskrävande. Fast jänkarna har ett recept på syrabad & neutralisering som går på ett kick. De använder Muriatic Acid & Bleach (Saltsyra och klorin tror jag) http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1914426

0 i fosfat, en spännande fråga. Tidigare i veckan så länkade någon till en tråd på ultimatereef där välmående korallakvarier hade så höga nivåer fosfat att testkitten inte kunde visa så högt. Men inga alger. De pratade om att så länge man hade sin redfield ratio i balans så får man inga alger. Det tror jag dock inte på. Konsensus nåddes nog i att endast stabilitet är viktigt (för korallerna). Tråden satte min värld i gungning I sötvattenshobbyn & främst inom växtakvaristiken har vi ju som du säger löst algproblemet. "har du den här algen, tillsätt detta" finns för alla tänkbara alger och man som du säger öser ner näringsämnen utan tillstymmelse till en alg. Vi har väl Tom Barr att tacka för de kunskaperna. Vi har ingen Tom Barr i saltvattensakvaristiken som kan lösa mysteriet med alger för oss. Istället sätter vi in en drös algätande djur i burkarna och nyttjar andra tekniker. Alla alger verkar hursomhelst inte gå att näringsbegränsa genom po4. Men låga näringsnivåer & regelbundet blåsande av stenen för att inte detritus skall göda algerna, tålamod och stabilitet, algätare & kanske det viktigaste av allt, co2-begränsa algerna. ATS, macroalgsodling på omvänd ljuscykel eller kalkwasser tex är mitt nästa steg för att bli algfri. Ja det var kanske inte superbehjälpligt men lite funderingar från min hjärna i ämnet

Det är att jämföra äpplen och päron. Biopellets är en exportmetod för näringsämnen. LS är ... ja jag vet inte. En plattform att sätta koraller på. En grogrund för kryp av olika slag. Ett sätt att få in massor med kryp från naturen. Nyckeln till ett lyckat akvarium enligt vissa. Onödigt invasivt mot naturen enligt andra. Jag körde mitt första akvarium på 65 liter med plast-stenar. Det finns mängder med akvarier på Reefcentral som kör helt utan levande sten & i vissa fall bara på raster. Men dessa exempel lyckas inte tack vare en pelletsreaktor. De lyckas eller misslyckas pga/tack vare kunskapsnivå & erfarenhet.

Det finns inget i ls som ger några magiska fördelar. Det är väldigt lätt att ympa in önskvärda djur i död sten. Det är mycket lättare att bygga med död sten. Man slipper pestdjur. Det är billigare. Men ser till att stenen är urlakad om du använder död sten. /sent from phone

I måndags doppade jag (de 4 misstänkta) korallerna för 3:e gången. Inga plattmaskar funna. Efter måndgens dopp ser min Carduus inte så glad ut alls, riktigt risig. Granulosan ser gladare ut än någonsin och bitmärkena är på väg bort, den börjar få lite färg och har äntligen lite PE. Nu får de vila en månad tills det är dags att flytta akvariet under golvläggningen. Sedan klipps alla baser bort & alla acropora doppas för att sedan ställas på "eggcrate" i 8 veckor med veckovis doppning.

Jag förstår inte vad du menar?

kul, det skall bli intressant att se hur bra den fungerar.

Oooooh vilken har du köpt? HOG1?

man måste maskera lite, som nya bilmodeller du vet det kommer bli bra men det lär dröja innan det är klart.

Vita prick är inga bakterier utan parasiter med en livscykel i 5 steg och de kan inte överleva utan ett värddjur. Cykeln är: Trophont - sitter fast på fisken i 3-7 dagar. Protomont - lämnar fisken och letar efter ett ställe på substratet att sätta sig på. Oftast 2-8 timmar men upp till 18 timmar. Tomont - växer som en cysta på substratet & delar sig i hundratal till dotterparasiter (Tomites) under 3-28 dagar. Tomiterna - kläcks och blir: Theronts - simmar och letar efter ett värddjur. Hittar de inte ett inom 24 timmar dör de. Hittar de ett värddjur blir de återigen Trophonter. Detta hittar du i reefkeeping-artikeln men jag tänkte jag skulle spalta upp det hela lite mer lätttilgängligt.

Destillerat vatten är bättre än RO/DI, batterivatten tror jag fungerar. Annars sterilt vatten från apoteket: http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/common/produktinformation.aspx?Varuid=209710 späd 1:9 och dosera över dagen. Funkar med väs & zeostart. Lycka till!

Finns online, tex hos Triton: http://tritonakvarium.se/product.asp?product=933

Stiligt bygge! :thumbup: Snåla inte på silikonslangen, mina vibrationer slutade inte förens efter 35cm silikonslang. /sent from phone