uffe2

Osmosen fungerar genom att du har en tryckskillnad över membramet. Ju större tryckskillnad du har, ju större vattenflöde får du. Intrycket på osmosen är det tryck du har på kranen (typ 5 kg/cm2 relativt tryck eller 6 kg/cm2 absolut tryck) och ut-trycket är 1 bar (vanligt atmosfärstryck). Om du har en slang ifrån osmosen 3 meter rakt upp, så skapar man ett mottryck på 0,3 bar och det borde inte märkas så mycket om du inte har väldigt lågt vattentryck i kranen. Om jag förstår dig rätt så drar du först upp vattnet 2,5 m upp i taket och sedan drar du nervattnet 2,5 m igen till golvet. Med häverteffekten så kommer detta inte att påverka osmosflödet någonting, då ut-trycket ut från osmosen ska vara oförändrat jämfört med att köra ut vattnet direkt ut från osmosfiltret.

Jo, det var en sak till som jag glömde ! Jag ska nog börja tillsätta kaliumsalpeter KNO3 för att få bort mer fosfater. Detta innebär att jag får öka dosen med vodkan/socker. Som biprodukt hoppas jag få lite mer kalium i karet, utan att betala 380:- för KZ's Kaliumsoppa.

Det är ingen för mig veterligen, som har kunnat påvisa att tillförda spårämnen verkligen tillför någon synbar och märkbar förändring av tillväxten eller färgerna av koraller. Undantaget är kanske kalium och jod (och ev. strontium) men jag vet inte om man kan kalla detta spårämnen. Själv har jag tillsatt jod och strontium (i mitt gamla kar) under en längre tid, men eftersom jag inte såg några skillnader så slutade jag med detta. Däremot så tror/spekulerar och testar jag med att tillsätta KZ Kalium och har även KZ kalium-tester. Än så länge har jag inte sett några skillnader, men jag har kört en mycket kort tid. Däremot så kan jag ju säga att det är svindyrt !! 380:- för en flaska kalium och nästan lika mycket till för test-kittet. Kan man inte se eller påvisa några skillnader, så verkar det vara bortkastade pengar att köpa dessa kit typ var 4 månad. Det är troligen bättre att lägga dessa pengar på salt, för fler, större och "tråkiga" vattenbyten....

Har man massa gamla silikon-resten kvar på glaset runt hålet och sedan trycker dit gummipackningen, så kan man få problem med läckage. Antingen skrapar du bort silikonet eller om andra sidan av glaset är fri från silikonrester, så sätter gummipackningen på den sidan istället. Men försök inte att smeta på nytt silikon på gammalt, för det fäster inte och då kanske tätningen inte fungerar så bra.

Du säger att du ibland har varit tvungen att sätta gängorna innåt vattnet vid ett antal gånger och att du då själv har valt att täta med silikon. Du säger inte att du har haft några problem med att sätta gängorna i vattnet. Jag anser att det inte var nödvändigt att du tätade med silikon. Lite praktisk fysik och teori ==================== Det är på den sida som gummipackningen sitter som man tätar mot vattenläckage. Om muttern sitter på ovansidan, så "ska" vattnet följa gängorna till undersidan fram till kanten av den tätande gummipackningen. Om muttern däemot sitter på undersidan, så ska inget vatten finns på gängorna, för då ska vattnet bara nå kanten av gummpackningens yttre kant som sitter i karet. Det är som du säger att har man gummipackningen på insidan, så hjälper vattentrycket till att trycka till gummipackningen, för yttligare öka trycket på skruvtätningen. Dock så är detta tryck helt försumbart, då vattenpelartrycket i karet är ~ 60 cm. Dvs ~ 0,06 kg per cm2. Den ytan som flänsen/gummipackningen upptar typ 10 cm2 dvs detta motsvara ett tillfört tryck på 600 gram på gummipackningen. När du sedan drar mutter, så ger detta tryck på gummipackningen med säkert 100 kg. (det tryck kan du t.o.m. åstakomma enbart med att vrida plastmuttern (för ett 50 mm rör) bara med händerna) Om du sedan tillför yttligare 0,6 kg, så gör det varken till eller ifrån. Om mutter istället sitter på ovansidan, så skapar detta ett tryck på det utrymmer som finns på undersidan i sprickan mellan gummipackningen och hålet i glaset. Denna spricka ska vara typ 2 mm x 50 mm x 3,14159 = ~ 3 cm2 Detta ger ett tryck på ~ 180 gram, som minskar trycket på gummipackningen. Detta mindre trycket på 0,18 kg gör varken till eller ifrån, jämfört med 100 kg.

Slang mellan in och utlopp ?!? Avrinningen brukar ha mycket större diameter, än returvattnet. typ 50 mm för avrinningsrör och 25 för returrör En 25 mm kran kostar €7 och en 50 mm kostar €13 på www.marinshop.de Frakt tillkommer, men kostar €19,50 för upp till 20 kg inom EU. Obs: Förskottsbetalning krävs. Jag har betaltat direkt ifrån mitt SE-bankenskonto på Internet.

Genomföring skall monteras, så att gummipackningen sitter på motsatt sida som skruvmuttern. Plastbrickan ska alltid sitta på samma sida som muttern. Det spelar ingen roll om du monterar muttern på in eller utsidan av karet. Sätter du muttern på utsidan av karet, så ska gummipackningen sitta på insidan och på utsidan sätter du muttern och plastbrickan. Jag har gjort på detta sätt, men jag kan inte se några för eller nackdelar att göra på det ena eller andra sättet. Man får aldrig sätta gummipackningen och plastbrickan på varandra, för plastbrickan är inte tät när den monteras mot glaset. Gängan på genomföringen har absolut ingen tätande funktion och är inte konstruerad för detta. Den är inte konstruerad för täta s.k. gas-gängor. Därför fyller gängtejpen ingen funktion. Att du ska smeta silikon på gummipackningen är nog ingen bra ide, anser jag. I stort sett alla som har haft problem med läckande genomföringar har monterat gummipackningen på samma sida som muttern eller satt plastbrickan och gummipackningen på varandra. Gör rätt, så slipper du både silikon och gängtejp.

Jag sköljer mina T5-rör och ibland även reflektorer i vanligt ljumet vatten.

Det sägs beror på årstiderna, men själv har jag inte haft några mätbara SI nivåer hemma hos mig.

Här är en magnetventil för både gas och vätska för bara 190:- (rea => halva priset) https://www.marinshop.de/shop/product_info.php/products_id/8328?osCsid=28c0126ed8b7b95ba5a31a2b8d821e74

Gör så fåtal tillslag som möjligt per dygn för att få bästa osmosvattnet. Första 1/2 litern är "bajs"-vatten eller snarare vanligt kranvatten som har passerat ett kol-filter. Själv har jag kalk-mixer till osmosen och den ska ju helst köras en massa gånger per dygn med lite vatten-skvätt varje gång. Detta är ju motsägelsefullt, så idag kör jag 3 (eller var det 4 ?..hmm..) gånger per dag och med timern inställt på 25 minuter per gång. Jag förbrukar ca 8 liter osmosvatten per dag. =========================== När det gäller tillförlitligheten, så bör du göra det så att om en "grej" går sönder, så ska du inte få en katastrof. Ex magnetventilen ELLER flottören ska kunna gå sönder utan att det blir direkt katastrof. Ett förslag kan vara att köra med dubbla seriekopplade ventiler. Den ena ventilen kör du på en vanlig timer. Den andra ventilen kör du med styrning av flottören. Jag har själv fått flottören (från ClaesOhlsson) att hänga sig en gång, vilken jag trodde var omöjligt :-?)! Det var ett litet fragment (max 1 mm stor) av en kalk-alg som hade satt sig på flottören, som gjorde så att den hängde sig. Då var jag glad att jag hade timern som förhindrade översvämmningen ;-) Jag upptäckte detta efter ca 3-5 dagar, p.g.a. att vattennivån i sumpen var lite högre än normalt.

Det är inte tryck du ska ha på ventilens "in"-sida. Det är ett tryckfall dvs skillnaden på tryck på in och ut sidan av ventilen !

Nackdelen med dessa magnetventiler är att dom ofta är gjorda för att ha ett visst tryckfall. (kräver ofta ett visst minimum tryck på in och tryckfall över ventilen) Till osmosfilter, så har man i princip inget tryckfall över magnetventilen. Till tvättmaskin, så har man nästan hela vattentrycket som tryckfall över ventilen. Tryckskillnaden används för att "hjälpa" drosseln att öppna ventilen och därigenom behöver man inte ha så starka och ström-slösanda (=>varma) drosslar till dragmagneten. Har man inte den tryckskillnad som krävs, så kan ventilen haka upp sig. Jag har för mig att ventilen inte öppnar om man har lite "otur"..... (gäller för ventiler som är stängda, när dom är strömlösa)

CO2 kräver typ 50-60kg/cm2 tryck och det är vanligvis inget problem för dykartuber. Däremot så är det en del praktiska problem, gängorna måste passa, både för dig och för dom som ska fylla på den. Sedan måste tuben trycktestas innan någon fyller på den, men det gäller för alla tuber. Alla CO2 tuber måste trycktestas, tror det är vart 5 år. Kolla med Brandservice i Haninge, dom kan säkert hjälpa dig till en billig penning.

Exakt !

Jag doserar primärt efter det uppmätta nitrat värdet. I början körde jag ca 5-8 ml per dag i ett 800 liter kar. Då hade jag 10 mg/l nitrat. I början( första veckan) händer det inte så mycket, men sedan så smäller det bara till och nitrat värdet går snabbt mot noll. Det gäller att man är mycket nogrann i början, sedan lär man sig ungefär hur mycket vodka man ska ha som motverkar den dagliga nitratproduktionen. Man bör vara observant att vissa tillsatser med kolkälla påverkar nitrat värdet ex FaunaMarina UltraMin S och UltraOrganic sänker nitrat-värdet. Idag tillsätter jag ca 2-3 ml vodka (med socker) per dag, men då kör jag även med lite UltraMinS och UltraOrganic. Jag försöker hålla ett nitratvärde på 2-4 mg/l för bästa tillväxt av koraller. En annan fördel med att ha mätbara nitrat-värden är att man minskar riskerar att överdosera.

Efter att gjort en hel del saker i PVC plast, så skulle jag vilja dela med mig av ett bra hem-pular-tips. Att göra helt runda hål hemma i PVC är inte helt enkelt och speciellt inte lite större hål och djupare hål. Ofta använder man en vanlig spiralborr för att göra hål i PVC och då blir hålen ofta lite tre-kantiga. Jag har gjort en del DIY byggen och har använt mycket 16 mm PVC rör. För att göra 16 mm hål i PVC-plattor, lock m.m. , så har jag använt en försänkare med en ytterdiameter på 16 mm (köpt på Biltema 3 olika storlekar för 29:-, tror jag) När jag gör hålen så blir dom helt perfekta ! sug-pass-form för ett PVC-rör ! Dessutom är det mycket lätta att använda försänkaren i en handborrmaskin utan en massa ryck och att borren fastnar (eller lossnar). Jag har även värmt loss (med värmepistol) gamla limmade PVC delar typ L och T kopplingar och problemet med detta är att hålen inte längre är runda utan lite ovala. Borrar man upp dessa med försänkaren, så blir PVC-kopplingarna nästan som nya.

~ 1/2 dl socker i en kvarting ! (det är nästan som på Ålandsbåtarna)

Detta är i min egen prio-ordning (om man nu kan göra detta....) 1) KH 2) Fosfat 3) Nitrat 4) Ca 5) Mg 6) PH 7) Nitrit PH & Nitrit skulle du ev. kunna hoppa över i början....men du kommer att sakna dom till slut....

Jag kör med färdigblandad vodka+socker som jag sedan har i en flaska (nästan som en grogg), men jag har bara kört i 3-4 veckor, så det är för tidigt att säga något ännu. Tyvärr så är hela karet ganska nystartat, så det blir svårt att göra någon jämförelse....

Jag håller med dig. LED kan vara en lösning för refugium. Jag skulle köra en lågvoltslösning i så fall ( inte ~230 V AC) och sedan skulle jag hänga LED-armaturen nära vattenytan.

T5-armaturer är switchade, så det spelar ingen större roll om du kör 200, 210, 220, 230, 240 eller 250 V AC. Många switchade lösningar (ex. T5-armaturer) kan man köra ifrån typ 90 - 265 V AC. I England kör du med en annan kontakt, men det är ju enkelt och billigt att byta den till en svensk väggkontakt. Frakt på paket ifrån Tyskland är ofta billigare än att skicka med svenska posten inom Sverige, men det beror på vilka transportavtal som dom har. Ex Vikt____Svenska posten__Aquapro2000 priser 10 kg________210:-________~185:- 20 kg________295:-________~220:- Svenska posten priser avser frakt inom Sverige Aquapro2000 priser avser frakt ifrån Tyskland till Sverige

S.k. "LED-lampor" är en fysisk paketering av en eller flera LED-dioder (n stycken) med en inbyggd späningsomvandlare ( ofta från 240V AC till ~n*3,8 V DC) och ofta har dessa LED-lampor även en inbyggd reflektor. De LED dioder som finns idag klarar ~5-10 W per styck. Kör man med 10 Watt, så håller dom inte så länge för dom blir för varma och sedan har man mycket sämre verkningsgrad. Jag tittade på dina bilder på LED-lampan (länk), men kunde inte se hur många LED-dioder som den innehöll. Kan du se hur många LED-dioder som finns inne i din s.k. LED-lampa ? För att ersätta min belysning idag på ~60.000 lumen, så skulle jag behöver 150 stycken av dessa LED-lampor med 400 lumen/styck. Många, många E27 hållare blir det....och dyrt, dyrt..... Med BuyUZ priser blir det $8600 för 150 st (plus alla E27 hållare).

Ta bara rätt sladd ifrån timer till nollan resp. fasen.

Har man sand så är det klart svårare att hålla bra värden i vattnet. Sanden har även en förmåga att samla en massa skit....(inkl. fosfater) Q: I med sand ? Nopp inga planer på detta ! Jag köpte ett helt lass koraller ifrån en annons på SG, men tyvärr så är alla koraller bara "ikastade" i karet utan att jag hann bygga upp inredningen på ett sätt som jag vill ha. Jag planerat att bygga om hela inredningen under påsken. Funderar på att komplettera med stora platta reff-kermik plattor på sidorna och baktill. Sedan ska jag nog bygga 2-3 st pelare med ls och gallra bort högarna med ls. Förhoppningsvis så blir det enklare att underhålla då och få bra vattenvärden.