Vargklo

Lennie, Det verkar som sagt som att även om både LS och vatten var inkörda i butiken, så råkar du nu ut för en inkörningscykel hemma också. Troligtvis har saker på/i din LS dött under hemtransporten till dig, och ligger nu och ruttnar. Mitt förslag är följande: 1. Köp mer saltvatten för att ha till vattenbyten 2. Ta upp din LS och skölj ur den ordentligt från olika håll med saltvatten. Skrubba ev. med tandborste om du ser döda saker utanpå. Kasta sköljvattnet. På detta sätt kan du få bort en del av de organismer som ligger och ruttnar. 3. Lägg i din LS igen och gör frekventa vattenbyten. 4. Sedan är det bara att låta tiden gå. Du kommer efter ett tag att ha byggt upp tillräckligt starka bakteriekulturer i din LS så att dessa klarar av att bryta ner din nitrit och nitrat och hålla dessa på kontrollerbara nivåer. Det finns ingen snabblösning för nitrit/nitrat 5. Fundera inte på silikat, det är inte det som är det stora problemet nu. 6. Köp inget mer levande förrän nitrit och nitrat är på låga nivåer

Tja, Du behöver inte byta särskilt mycket vatten bara för att du ska suga upp sand. Du kan suga upp bottensanden tillsammans med vatten, låta det stå i en hink/dunk och sedimentera en stund, och sedan hälla tillbaka delar av vattnet igen.

Detta fixar du enkelt med slanghävert. Jag brukar regelbundet byta ut mitt översta lager korallgrus i karet mot ny sand för att hålla en fin vit yta på sanden.

Det är riktigt, då har du förstått konstruktionen Det finns ändå en fördel med färdiga raka överrinningskammar. Dessa sitter i en hållare som gör det enkelt att plocka bort dem för rengöring etc. utan att vattennivån behövre sjunka speciellt mycket. Om du gör kammarna direkt i tratten måste du rengöra kammen direkt i akvariet (vilket naturligtvis funkar det också)

Har du inte köpt några mätmoduler också?

Den förstoring som wrang använde köper du på ett vanligt byggvaruhus bland tillbehören till WC och tvättställ. Wrang gjorde här ingen ytavrinningsbox i formell mening, utan istället använde han 50-110-övergången som "tratt". Wrang använde (om jag kommer ihåg rätt) ingen överrinningskam över huvud taget, utan fyllde istället tratten med puttekulor för att förhindra att inget stort levande åkte ned. Detta är en ganska speciell konstruktion, jag vill nog mena att över 95% av oss alla (inkl wrang numera) använder sig av överrinningsboxar och överrinningskammar (se min bild ovan). Jag råder dig till att inte kopiera någon annans modell slaviskt innan du helt förstår funktionen. Min överrinningskam är endast ca 15 cm lång, vilket är i minsta laget för mitt akvarium. Om du håller fast vid din skiss på en rund box i mitten med 15 cm i diameter får du över 45 cm kam, vilket är bra (mer än nödvändigt, faktiskt). Crille, Min kam fixade glasmästaren när han gjorde akvariet. Den har sedan dess lossnat, så jag har helt enkelt silikonat fast den igen.

Så här ser det ut ovanifrån i min överrinningsbox. Det du ser är returvattenröret (20 mm) som kommer upp och sedan går iväg åt sidan. Skruvkopplingen på röret har jag gjort för att kunna montera isär konstruktionen vid behov. En PVC-konstruktion kan bli ganska otymplig och oflexibel om man konsekvent limmar alla kopplingar. Överrinningsröret (50 mm) är helt öppet uppåt och skyddas av den blå skumplasten. Skumplasten har två syften, dels att dämpa det skvalande ljudet, dels förhindra att fiskar och snäckor mm åker ned i sumpen. Eftersom returvattenröret är 20 mm (ytterdiameter) och överrinningsröret är 50 mm (ytterdiameter) finns det nästan 1,5 cm utrymme runt om returvattenröret för vattnet i överrinningsboxen att rinna ner på.

Jag blandar till mitt TM Bio Calcium från deras färdiga pulverpåsar i 5 liters dunkar, dvs det som du också verkar göra. Jag måste tillsätta 250 ml per dag för att hålla stabila Ca-nivåer på ca 420 (och stabil KH-nivå). Mitt kar är 425 l, dvs kanske uppåt 500 l i total vattenvolym inkl sump. Jag hoppas att det beror på att jag har bra tillväxt på mina stenkoraller. Jag har visserligen lite halimedaalger som växer, men jag håller dem korta för att de inte ska stjäla för mycket Ca.

Som sagt, lennie, Det du ska köpa är nu följande: - Saltmätare (se test i tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=9755) - Tester för nitrat och nitrit. Gärna även fosfat, men det brådskar inte - Osmosvatten (utan salt) för att ersätta avdunstat vatten med. Testa salthalten hemma. Lagom är intervallet 1,024-1,026, men det går att ha lite utanför detta intervallet också. Om du har för hög salthalt (vilket du nog har om beskrivningen ovan stämmer), så kan du ersätta en del av saltvattnet i akvariet med osmosvatten). Lugna dig som sagt med att köpa mer LS också. Färdigt saltvatten ska du bara ha till vattenbyten, inte för att ersätta avdunstat vatten. OBS, viktig skillnad!

Lennie, Jag skulle inte vara särskilt orolig. Samtidigt är detta ett bra tillfälle att lära sig lite mer om vattenkemin i akvariet. Algerna i sig är inte farliga. Däremot kan vattenvärdena som ger upphov till alger vara mer eller mindre bra för fiskarna. Innan du köper alltför mycket borde du testa ditt vatten, i första hand för nitrit, nitrat och fosfat. Silikat borde du inte ha problem med då vattnet är osmosvatten. Har du några tester hemma? I annat fall behöver du tester ändå. Fosfatfilter är en teknisk pryl som kostar en del slantar. Det är ovanligt att man köper det så tidigt och till ett så litet akvarium som du har. Om du har problem med fosfat kan du köpa små absorberade kulor (ca 4 mm i diameter) som du lägger i en nätpåse (eller strumpbyxa) som vattnet får cirkulera igenom. Om du har problem med nitrit eller nitrat så kommer tiden att verka till din fördel. Bakteriefloran i din LS kommer att ta hand om det så småningom. Du kan också skynda på det med vattenbyten. Kom ihåg att all skit som finns i ett akvaium måste komma någonstans ifrån. Om du börjar med bra vatten och bra LS så är det egentligen bara övermatning som kan vara boven. Minska matningen i första hand om du tror att du varit för generös. I annat fall kan du också avvakta och se vad som händer. Bekymra dig heller inte om IKS, såvida du inte har problem att göra av med dina pengar En IKS kan f.n. inte övervaka nitrat- eller fosfatvärden.

Min tolkning av detta är att mat, avföring och annat organiskt material som ligger i ett filter länge börjar brytas ned där. Bättre att det får fortsätta i systemet och brytas ned av bakterier, t.ex. i LS eller i kemiska och biologiska filter.

Lennie, Denna typen av alger resp. cyanobakterier är en naturlig del av inkörningsprocessen av varje nytt akvarium. Nu vet jag ju sedan din tidigare tråd att du startat ditt akvarium med inkört vatten och inkörd sten från ett och samma system i affären, vilket gör att det egentligen inte borde bli någon inkörningscykel för ditt akvarium. Alg- och bakterietillväxt kommer som en följ av överskott av antingen näringsämnen (t.ex. för mycket matning), införda döda djur (kanske LS som inte helt har överlevt transporten hem till dig) eller orent vatten som du tillfört. Hur har du ersatt avdunstat vatten, vanligt kranvatten eller osmosvatten? Oavsett orsaken är detta ändå något som de flesta av oss går igenom som ett naturligt steg. Du kan skynda på processen att bli av med det genom olika åtgärder. Du kan fundera på att lägga i någon form av filter som tar bort överskott av fosfat och silikat i vattnet. Det finns olika medel för detta, Rowaphos är ett sådant. Det finns också filterkulor som du helt enkelt lägger i en nylonstrumpa där vattnet flödar. God ciskulation hjälper alltid. Likaså vattenbyten ("the solution to pollution is dilution", dvs. du späder ut näringsämnena). Du kan också ta bort dem mekaniskt, t.ex. genom att suga upp lösa lager med hävert eller ta upp din sten och skrubba den, i första hand varsamt med tandborste.

Den gröna anemonen ser ut som en Stichodactyla haddoni. Tja, det finns ju två huvudsakliga sätt att flytta på den. Antingen kan du bryta loss den biten av sten den sitter på. Eller så kan du få den att vantrivas där den sitter nu (t.ex. genom att experimentera med vattenflöden) så att den flyttar sig till en glasyta. Då går det att pilla loss den, även om det känns brutalt (har själv gjort det flera ggr och den har överlevt varje gång). Vad är förresten syftet med alla dina kar i källaren? Är det bara temporärlagring av saker du ska ha i nya karet? Har du gjort någon plan för det nya karet än? Sump?

OK, För att hjälpa dig på traven är det inte billigare i Köpenhamn. Däremot kan sortimentet ofta vara annorlunda med exotiska inslag. Du "tjänar" knappast in broavgiften om du bara räknar kronor och ören.

Jonathan, Kolla på webben med de länkar som finns på forumets hemsida. Vi försöker hålla bort "pricerunnertendenser" på detta forum. Alla affärer är alltid bra på något, priset är inte det allena viktigaste

Jag brukar besöka två butiker i Köpenhamn, akvarieudstyr på Amager och Klovnfisken i Fredriksberg. Akvarieudstyr är något större och har "lagerlokalkänsla". Klovnfisken är något mindre, men mer välpolerat "citystuk". Båda affärerna har kunniga personer på "saltvand".

Rörmaskar är kluriga att mata specifikt. De är filtrerare och lever av mycket små partiklar, t.ex. bakterier och nanoplankton. Den typ an planktontorrfoder som köps på burk är oftast av så stor partikelgrovlek att rörmaskar inte effektivt kan ta upp dem. Bäst är därför levande plankton. I ditt läge skulle jag inte bekymra mig för det, din rörmast (beroende på sort) kommer förhoppningsvis att klara sig baserat på den levande miljö du ändå har i akvariet. Jag citerar ur "Reef Intertebrates" (Calfo & Fenner): "Most prepared foods (bottled slurries, thawed frozen purees, etc) are in fact too large for fan worms to eat. This is the biggest obstacle to keeping "featherdusters". Target feeding is all but impossible while we cannot provide bacteria and nanoplankton readily yet, without live cultures or naturally (large mature systems).

Om du söker på forumet hittar du ett par diskussioner om detta. Just PVC är väl en av de få saker som är ganska så mycket billigare att ta hem direkt från Tyskland. Jag känner inte till någon akvariebutik i Stockholm som har fullt sortiment, då det är ganska kostsamt att lagerföra så många olika varianter. Många här på forumet tror jag beställer från www.aquaristic.net Det är lite lurigt att beställa PVC om man aldrig byggt med detta tidigare. Typiskt sett gör man en ritning hemma, och beställer komponenter efter den. Sedan när man ska pussla ihop allting brukar det typiskt sett fattas en eller några delar. Jag fick därför åka till Georg Fischer, som är den mest välsorterade PVC-handlaren här i Stockholm, och rota runt i deras lager tills jag fick ihop allt som jag ville ha det (bl.a. den sinnrika kopplingen som beskrivs ovan i tråden).

Lägg upp bilder så snart du kan!!!

Kör på bara, Peter! Det är långtifrån alla som är så väl pålästa som du inför en start!

Alltid kul med folk i Ballinggänget Hur mycket tillsätter du per dygn? Kör du TM Bio Calcium eller blandar du kemikalierna själv?

Underbara filmer! Inlägget med länken borde "bumpas" med någon form av regelbundenhet.

Principen bygger på endast ett rör mellan sump och kar. Returvattenröret går inuti avrinningsröret. Jag vill minnas att genomföringen till ett 50 mm rör kräver 63 mm diameter på hålet i botten på karet. Wrang har skrivit mycket på detta forum, men försök och hitta hans gamla tråd (jag tror den var från hösten 2004) - den är mycket läsvärd.

Jag kopierade wrangs eminenta idé med returvattenröret inuti breddavloppsröret. Mitt breddavloppsrör är 50 mm och returvattenröret 20 mm. Se på bilden hur det ser ut i sumpen där returvattenröret "går in i" breddavloppsröret. (Jag har sedan bilden togs sänkt vattennivån i sumpen...)

Var får du tag på denna typ av levande phytoplankton?