Linnex

Vi alla har olika värderingar och mål i livet. Naturligtvis har du rätt om ett välmående akvarie men vill man tex inte ha synliga sladdar etc så är det inte värre än att man löser det. Själv vill jag tex inte ha öppet kar. Hade nog inte ens satsat på hobbyn om det hade varit krav. Huv är för mig ett måste. Lättskött är väl en personlig definition. För mig är tex automatisk vattenpåfyllare, doseringspumpar och slippa släpa runt på slang och dunkar vid vattenbyten något som jag värderar för att få det lättskött. Även Rollermate istället för socka.

Nej, Jag har inte delat upp avrinningen. Min lösning blev att jag satte fack 1 (skummarfacket) i mitten upphöjd. Fack 2 (bio) till höger. Den är delad i mitten med glasskiva så det blir två kanaler. Rinner ut och sedan tillbaka. Då fack 1 är upphöjd så rinner vattnet under den till fack 3 (teknik). Sumpen är 47 cm hög. Avrinningen till rollermaten är ungefär 37 cm om jag inte minns fel och rollermaten är upplyft ca 4-6 cm. Det för att ge ca 14-16 cm vattennivå i returfacket. Jag kan koll upp måtten exaktare samt några fler bilder om det är av intresse. Hinner tyvärr inte innan helgen pga av sportlov med familjen.

Sä här är min sump uppbyggd och du ser också min lösning med placering av rollermaten sist innan returpump.

Tv-rummet är ommålat, akvariet står på plats men.... Ett större varsel har lagts på företaget jag arbetar på och i princip har halva förteget varslats. Innan jag vet min framtid drar jag i bromsen och utvecklingen närmaste tiden blir lågbudgeterat.

3- rätt gjort låter de inget. 4- allt kan bli fel om man har otur. Man bör nog veta vad man beställer. 5- sätt istället en nivågivare som kan bryta returpumpen. Du bör inte heller ha mer vatten i facket än vad akvariet kan ta emot innan den flödar över. 6- jag hade så tidigare när jag körde med en bullrande topfantom skummare. Tyst blev det inte men bättre. 8- led som är dimensionerade med passiv kylning har ingen fläkt och bör vara väldigt tysta.

Kanske inte köksgångjärn men vanliga typ piano fungerar...

Är ju lite svårt i tex ett FOWLR akvarie...

Lite utanför topic men... Vad räknas som bästa/bättre syresättare? Vattenyta, Vågrörelse på ytan, avrinning, droppfilter/tricklefilter? Nyfiken....

Jag gör silikonfötter till mina pumpar. Trycker på en silikonkladd på undersidan på pumpen där sugpropparna brukar sitta så att silikonen fastnar likt sugpropparna på pumpen. Ställer sedan pumpen på en påse/platsfilm med lämplig distans under. När det sedan har härdat drar jag av plastfilmen likt skyddspapper på klisterlapp.

Meanwell LDD löser dina problem. Sök på det både här på forumet och på google.

Du har skapat två trådar. Du har fått svar i den andra tråden.

Noggrann. Lägg inte utanpå det gamla utan ta bort och lägg nytt. Använd akvariesilikon. Det är starkare än glassilikon. Använd absolut inte badrumssilikon med antimögelmedel. Finns flera instruktionsfilmer på Youtube. Ett exempel. Glass Aquarium Silicone Reseal

Japp Istället för begränsa flödet från avrinningen med kran kommer jag istället reglera vattennivån i akvariernas avrinningsfacket med höjden på utsläppet i teknikrummet. Då räcker ett rör från avrinningsfacket. Förmodligen låter jag det i teknikrummet rinna genom droppfilter ner i sumpen. Kommer som säkerhet sitta nivåbrytare i karen som slår av returpumpen samt larmar ifall något sätter sig i rören och vattennivån stiger för högt.

Borrar lite... Grabbens kar. Slangarna från/till teknikrummet dras i krypgrunden och sedan genom garderob. Givetvis kommer skurvas fast när det färdigställs. Genom golvet upp i TV-rummet till kuben. Resten av helgen och förmodligen del under kommande vecka går åt att lägga ny färg på väggarna i TV-rummet. Lika bra att göra det innan karet står på plats...

Jag tycker denna artikel var väldigt informativ om UVC. Hjälper även en att välja hur man vill dimensionera sitt UVC. Dvs vad man vill uppnå. http://www.americanaquariumproducts.com/AquariumUVSterilization.html Vill man uppnå optimal effekt på sitt UVC vid parasitutbrott är det under 30 liter per watt. 3 X vattenvolymen i akvariet i timmen. Dvs 39 W är i det läget lämpligt för 390 liter. Och då gäller det förutsättning för nya rör

Den är inte i hopsätt igen utan det var återvinning. Den har blivit uppkapad i bitar till fackindelning av sump, avrinnings kammare etc.

Har inte rört projektet på två veckor men fick lite motivation och släpade fram borren. Dax att börja koppla ihop systemet. Borrade fyra hål i golvet jämte sumpen för att dra rör under trossen till kuben resp grabben kar. Under hålen går gamla radiatorledningar som jag kopplade bort i samband vid tillbygge. Inga problem med borrandet. Däremot tyckte jag att radiatorledningarna var lite i vägen så jag bestämde mig för att såga av dem så jag öppnade trossen. Första röret var inget problem. Däremot när jag kapade av den andra så... ja just det. Jag drog ju bara om returen. Inte tillflödet. SUCK!!! Blev att kila ut till värmepumpen stänga allt och sedan rota i de gamla byggömmena och skarva ihop det igen. Jag tror jag tar ytterligare två veckor off.

Längst upp till höger finns en knapp "Följ detta". Aktivera den så får du mail.

Informativ artikel i ämnet. http://reefkeeping.com/issues/2004-04/rhf/feature/index.php När det gäller gränsen så är ju 0 optimalt till våra kar och när det är dax att byta membranen ingen knivskarp gräns utan mer personligt. Finns ju flera som kör på kranvatten där det fungerar bra. Där lär ppm vara långt över de 20 jag rådde. Från WHO anser de att dricksvatten är okej upp till 600 ppm. Inför jag skaffade min pinne googlade jag runt och framförallt på reefcentralen finns det en del diskussion i ämnet med åsikt om övre gräns. Någon stans mellan 10-15 tycker flera och andra ser inga problem på 50 ppm. Jag läste även andra artiklar i ämnet som jag inte hittar nu och valde att dra den övre gränsen vid 20 ppm.

Härligt

@runstenen Från ca 80 kr på ebay. Sök på "Xiaomi Digital TDS"

Karantän bör man väll ha nyköpt fisk i a f 3 veckor. Skall man vara garanterad att ha väntat ut hela levnadscykel för parasiter så är det väl 76 dagar som gäller. Mitt system är under uppbyggnad och där har jag avsatt ett 130 literskar som kommer användas till vattenbyte och karantän. Kommer vara koppla till sumpen där återrinningen sker genom ett kraftigt överdimensionerat UVC. Vid behov under tex medicinering kommer cirkulationen till systemet vara avstängt. Bla att tänka på vid separat karantänskar är om det inte är inkört så kan man få ammoniakproblem. Bla därför jag väljer ha det hopkopplat.

Sedan undrar jag hur mycket UVC gör nytta i ett akvarium som har fått utbrott av prick. Det är ju inte så att det filtrera ett helt akvarium och för att ta helt kål på parasiterna så är det att rekommendera att hålla ett flöde på under 30 liter per watt.

Intressant inlägg från Wrang. Det är i o f från 2009 och man kanske har kommit till andra slutsatser.

Ja. Tittar man i Ecotech's webshop så har det stått "Unavialable" på pumparna en längre tid. Däremot finns uppgraderings enheter och delar att tillgå. Jag köpte två drivar direkt från deras shop i november (genom bulvan) och de skickade redan dagen efter. Nackdel att enbart uppgradera drivar är att att man inte får ut de 40% extra om man nu har behov av det. Lite märkligt att det går att köpa delarna lösa men att de inte har kompletta enheter i lager på månader.